Auteur/autrice : Eric, Hop en route!

Je vous propose une belle randonnée sur les crêtes du Jura avec un point de vue inoubliable sur le Lac Léman et Genève. Alléchant n’est-ce pas ?
C’est parti, hop en route! 🙂

Direction le Pays de Gex et plus précisément le Col de la Faucille (1320m d’altitude) dans l’Ain. Nous sommes à moins d’une heure de Genève et environ 2h de route de Lyon ou Besançon. Au niveau du col on trouve la station de ski Monts Jura (et un grand parking). Si vous avez envie de chausser vos ski alpins ou skis nordiques, plus d’infos sur le site officiel de la station. En été, il est possible de s’amuser en faisant de la luge sur rail, du vtt, de la tyrolienne et tout un tas d’activités 🙂

Pour cette randonnée, le but est de rejoindre le Petit Montrond, le Grand Montrond et pousser jusqu’au Colomby de Gex et revenir. Le chemin n’est vraiment pas compliqué à suivre, tout se fait le long de la ligne de crête, on ne peut pas se perdre 🙂 Il y a simplement une option qu’on peut choisir, c’est celle de traverser la forêt et couper à travers les alpages pour arriver directement au Montrond. Ce chemin passe par des alpages qui sont en général utilisés l’été pour faire paître les troupeaux. Il faut absolument rester sur le sentier. Vous risquez de croiser des patous. Ces gros chiens de bergers ne sont pas dangereux si on se comportent calmement et si on ne s’approche pas trop des bêtes qu’il protège. Si jamais vous avez un chien, tenez le fermement en laisse près de vous. À vous de voir, soit les alpages si le chemin est accessible, soit vous suivez le sentier parfaitement indiqué qui serpente en remontant le télésiège.

Pour ma part j’ai choisi la deuxième option. Une fois arrivé au Petit Montrond (1532m), il suffit de suivre la crête vers la droite et c’est parti ! 🙂 Pour ce circuit, comptez environ 3-4h de marche aller-retour.

En ligne de mire vous avez le sommet du Grand Montrond devant vous.

Le sommet du Grand Montrond (ou le Mont Rond selon votre humeur) culmine à 1614m d’altitude. Le point culminant est marqué par un petit cairn de pierres. Pas de difficultés particulières, il y a certes un peu de dénivelé mais on est à la montagne après tout. Franchement rien d’insurmontable, c’est vraiment une balade familiale 🙂

En vous retournant, vous voyez la grande antenne de 70m de l’émetteur du Petit Montrond, installée dans les années 1960.

C’est l’occasion de sortir votre plus beau pique-nique et profiter de ce panorama exceptionnel. Vous pourrez contempler le Pays de Gex qui s’étend devant vous et le grand Lac Léman 🙂 De l’autre côté, c’est la France, le Jura et des vaches aussi haha

En prenant un peu de hauteur, on aperçoit mieux cette impressionnante ligne de crête!

On continue de marcher le long de la crête jusqu’à l’impressionnante dépression du Pas de l’échine.

Encore un peu de marche et on arrive enfin au sommet du Colomby de Gex (1688m). Il est surmonté d’une tourelle métallique. Vous trouverez aussi une petite stèle en hommage à un pilote Suisse qui s’est écrasé ici en 1932.

Si vous avez encore de l’énergie à revendre, libre à vous de continuer la randonnée le long de la crête pour rejoindre la station du Fierney ou plus loin encore! Le chemin pour retourner à votre voiture sera d’autant plus long 😉

En faisant demi-tour on revient par le même sentier certes, mais on a une nouvelle vue sur la ligne de crête. C’est tellement beau qu’on ne s’en lasse vraiment pas 🙂

Pour vous récompenser de vos efforts, accordez vous une bonne petite pause buvette à la station du Petit Montrond, ça ne fait jamais de mal 😉

Contemplez toute la région qui s’étend devant vous. La Franche-Comté c’est vraiment sublime et plein de merveilles! N’hésitez pas à consulter la carte interactive pour choisir votre prochaine destination 😉

Le Lison est une belle petite rivière qui coule dans la magnifique région du Doubs en Franche-Comté. Remonter jusqu’à sa source est un bon prétexte pour découvrir des sites naturels d’exception 🙂 Hop en route!

Commençons cette balade en rejoignant les anciennes forges de Chatillon, à une trentaine de kilomètres au sud de Besançon. À cet endroit le Lison vient de rejoindre la rivière de la Loue (que je vous propose d’ailleurs d’explorer plus en détail sur cette page). Prenons un peu de hauteur en suivant la route départementale D135 en direction de Lizine.

Le Belvédère de Moulin Sapin

Après quelques minutes, quand la route grimpe dans la forêt, sur la droite, vous verrez un petit espace pour vous garez. Arrêtez vous et profitez du spectacle 🙂

C’est le belvédère de Moulin Sapin. D’ici on domine une jolie partie de la vallée du Lison, avec le village de Lizine sur le plateau.

Les Gorges du Lison

Une dizaine de kilomètres plus loin, on arrive dans la commune d’Eternoz. Suivez la rue des Bornes et rentrez dans la forêt. Prenez le sentier qui part sur la droite et avancez jusqu’à la Fontaine de Brue. Il y a un parking pour se garer et une aire de pique-nique aménagée en pleine nature au milieu des bois. Depuis cet endroit, partez pour une petite marche agréable d’un quart d’heure à l’ombre des arbres. Vous arriverez au Belvédère des Chandeliers.

Vous aurez cette vue sublime depuis la falaise sur les méandres du Lison dans la vallée sauvage. Dépaysement assuré! 🙂

Attention toutefois, le belvédère n’est pas aménagé, ni sécurisé.

Les « chandeliers d’Eternoz » sont des formations rocheuses remarquables. Il s’agit de colonnes hautes de plusieurs mètres. Elles résultent de l’érosion karstique des bancs de roches calcaires du Jurassique et du Crétacé de l’ère secondaire. Elles se dressent telles des « doigts de pierre » pointant vers le ciel, offrant un spectacle géologique fascinant

Vous découvrirez de nombreux chandeliers le long du sentier qui borde la falaise. Ces formes étranges et perdues dans les bois donnent un charme tout à fait particulier à cette promenade 🙂

Toujours dans la même forêt, vous pouvez profiter d’un autre point de vue depuis un autre belvédère. Il faut revenir au croisement et suivre cette fois la piste goudronnée qui part sur la gauche. Après quelques centaines de mètres, vous arrivez sur une nouvelle aire où vous pouvez vous garer. Dirigez vous sur votre gauche pour découvrir le belvédère du Bois des Bornes 🙂

C’est encore une fois un belvédère non sécurisé. Il offre un autre panorama sur ces paysages sauvages qui donnent l’impression d’être loin de toute civilisation. Personnellement je trouve que la vue depuis l’autre belvédère des chandeliers est plus impressionnante. Mais ne boudons pas notre plaisir! 🙂

Les sites de la Source du Lison

Nous arrivons ensuite au village de Nans-Sous-Sainte-Anne, où il suffit de suivre les panneaux indiquant la Source du Lison. La route se termine au fond d’une reculée, sur un grand parking aménagé (tables de pique-nique et toilettes). Comme une bonne chose n’arrive jamais seule, ce n’est pas « seulement » la source du Lison que vous allez découvrir ici, ni deux sites, mais bien trois, oui mesdames et messieurs ! Et le pompom, c’est qu’ils ne sont qu’à quelques minutes à pieds depuis le parking et c’est gratuit 🙂

La Grotte Sarrazine

Le premier site à découvrir c’est la Grotte Sarrazine. Vous ne risquez pas de la louper! La falaise s’ouvre sur une immense arche naturelle de 100m de haut et 30m de large! C’est tellement grand que ça ne rentre pas dans la photo! C’est tellement grand qu’on pourrait y loger la façade de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Bref, vous l’aurez saisi, c’est vraiment grand 🙂

La grotte est la plupart du temps à sec. On peut même s’y aventurer à pied jusqu’à un petit lac intérieur. Elle communique ensuite avec un réseau souterrain qui a été exploré sur plus de 4 km. Mais ça, c’est réservé aux spéléologues. Lors des périodes de crues intenses, la grotte sert alors de résurgence pour le Lison.

La Source du Lison

La véritable source du Lison, la voici! Elle est belle, elle est magnifique, elle est majestueuse 🙂 C’est la balade à réaliser en toute saison, on ne peut pas être déçu. L’eau qui jaillit ici provient de toutes les infiltrations d’eau de pluie et de fonte des neiges du plateau calcaire de Champagnole. Cette cascade a la particularité de ne jamais se tarir.

Une passerelle métallique permet de se rapprocher au plus près de la source et découvrir l’étonnante couleur de l’eau qui jaillit de la grotte. La rivière continue ensuite son chemin sur 25km avant de finir dans la Loue.

La source du Lison est aussi connue pour être à l’origine de la première loi pour la protection de l’environnement. Au XIXe siècle il y avait un moulin au niveau de la source. Le propriétaire souhaitait remplacer la cascade par une conduite d’eau forcée pour améliorer son moulin. Mais la source appartenait à la commune de Nans-sous-Sainte-Anne. Après plusieurs procès contre les habitants (soutenus par le député Charles Beauquier), le propriétaire fini par perdre. Dans la foulée, en 1906, on vote la « loi Beauquier » qui protège désormais les sites naturels en France.

Le Creux Billard

Et voici le troisième site à découvrir. Pour celui-là il faudra descendre et gravir quelques marches, mais le jeu en vaut la chandelle. Après quelques minutes d’efforts, on arrive au Creux Billard!

C’est un immense gouffre de plus de 100m de haut. Il s’agit en fait d’une ancienne grotte dont le plafond s’est écroulé, laissant place à ce site incroyable et totalement hors norme.

Après des périodes de grandes pluies, l’eau se déverse par une cascade (haute de plus de 100m donc!) et par d’autres cavités dans les falaises.

Le site est souvent pris d’assaut en été, victime de son succès. Il fait vraiment parti des sites naturels incontournables à visiter si on est dans la région 🙂

Située dans le département du Jura, en Bourgogne-Franche-Comté, la Source de l’Ain est l’un des sites naturels les plus spectaculaires de la région. Nichée au creux d’une reculée verdoyante, cette source attire chaque année de nombreux visiteurs en quête de paysages sauvages et de randonnées.
Allons-y, hop en route! 🙂

Direction le village de Nozeroy et le petit parking du Moulin du Saut (à 30min de Pontarlier ou de Champagnole, 1h de Besançon). Pour cette première balade que je vous propose, comptez au moins 2h30 de marche.

La Cascade du Moulin du Saut

Le chemin commence en suivant une petite rivière bucolique. Ce n’est pas l’Ain, ici c’est la Serpentine. Après quelques minutes de marche, cette charmante rivière se jette dans le vide! Un belvédère aménagé permet de voir la Cascade du Moulin du Saut.

Bon, en réalité depuis le belvédère on est un peu frustré. C’est très joli certes. La cascade fait 15m de haut mais au final on ne voit pas grand chose.

Pour en voir un peu plus, c’est possible. En suivant le sentier principal, prenez la première intersection à droite et descendez en direction de la petite station hydroélectrique. Quand vous passez à proximité d’une grosse canalisation de conduite forcée alimentée par le Serpentine, prenez à droite. En longeant prudemment le canyon sur un étroit sentier, vous arrivez à ce magnifique endroit.

Ensuite, il faudra crapahuter un peu à travers les rochers et les arbres. En remontant la rivière on arrive au pied de la cascade du Moulin du Saut. Mais je n’en parle pas trop car c’est interdit. Le terrain appartient à EDF et en théorie il peut y avoir des lâchées d’eau importantes à tout moment, en théorie. Bref 😉

Pour ma part, alors que j’étais en pleine introspection métaphysique voilà que j’entends un bruit de sabot de l’autre côté de la cascade. Et ô, que vois-je? un chamois qui me fixe du regard! 🙂

Après plusieurs minutes de face à face à tenter d’établir un moyen de communication, je vois bien que ça ne marche pas. Le chamois finit par boire un petit coup et s’enfuit joyeusement dans les bois. Ne serait-ce que pour cette rencontre totalement inattendue, cette balade était déjà une réussite 🙂

Je fais marche arrière et je reprend le chemin qui descend vers la station hydroélectrique. Le lieu est vraiment de toute beauté.

D’un côté il y a ces belles cascades où je me trouvais il y a peu, et de l’autre côté, une forêt que j’ai trouvé réellement magnifique! Allez savoir, c’est peut-être l’effet secondaire de la rencontre avec le chamois 😉

C’est à cet endroit que la Serpentine rejoint l’Ain. Un pont suspendu permet de mieux apprécié cette rencontre. Après avoir traversé cette passerelle, je grimpe pour rejoindre la piste forestière principale. Je prends vers la droite en direction d’une autre cascade impressionnante.

Le Saut des Maillys

Le long de la piste forestière, il ne faut pas louper le panneau indiquant le Saut des Maillys. Après avoir descendu un chemin étroit et glissant à cause de l’humidité permanente, on arrive sur le site, au fond des gorges. Pour cette cascade, le débit de l’Ain joue énormément. En temps « normal », on a carrément droit à des cascades façon Chutes du Niagara! Quand c’est plus sec, la rivière peine presque à se frayer un chemin. C’est moins spectaculaire mais le lieu est vraiment beau!

Comme c’est vraiment encaissé et qu’on n’a pas beaucoup de place sur la petite passerelle métallique, on a du mal à se rendre compte de la beauté du lieu.

La Source de l’Ain

Après être remonté jusqu’à la piste forestière, un choix se pose. Si je continue dans la même direction, j’arriverais à la petite cascade du Moulinet. Il faudra ensuite faire demi-tour, voir faire un grand détour en passant par le village de Doye pour revenir au parking. L’autre choix, est donc de revenir un peu sur mes pas en prenant sur la gauche en direction de la Source de l’Ain. Plus j’avance dans les gorges en remontant la rivière et plus je suis inquiet. Le lit parait à certains endroits totalement à sec! Enfin la fameuse source apparait! Ne vous attendez pas à du grand spectacle 🙂

L’eau sort des profondeurs de la terre sous forme d’exsurgence. Pas de cascade. C’est tout calme. Ni courant ni remous. En période de forte sécheresse, la source est même totalement à sec! Dans ce cas, il est possible de descendre à pied à l’intérieur de la cavité rocheuse!

L’eau à la source aurait parait-il des vertus curatives. Je n’ai pas testé, mais si vous avez une guérison miraculeuse, laissez moi un message! La rivière de l’Ain fini sa course 190km plus loin, quand elle rejoint le Rhône à Anthon dans l’Isère, près de Lyon.

La balade se termine en contournant la source et en suivant un sentier qui serpente le long des flancs des gorges, jusqu’à rejoindre le parking du Moulin. C’est une belle sortie qui peut facilement se compléter avec la visite d’un autre site une dizaine de kilomètres plus loin 🙂

Les Pertes de l’Ain

Pour découvrir ce nouveau site naturel d’exception, il faut rejoindre la petite commune de Bourg-de-Sirod. Si vous êtes impatients, garez vous directement près du pont des Forges. Vous aurez juste devant vous les magnifiques Pertes de l’Ain 🙂

Pendant des milliers d’années, la rivière de l’Ain s’est infiltrée dans la roche pour creuser une galerie qui débouchait ici. Puis à force d’érosion, la voute de la galerie a fini par s’effondrer. Le résultat, c’est ce grandiose chaos rocheux et aquatique 🙂

Un chemin de randonnée permet d’en faire le tour. Il faut remonter jusqu’à la petite mairie où le sentier commence. Comptez au moins une bonne heure de marche pour faire la boucle. Vous arriverez rapidement au niveau de trois grosses canalisations de 45m de long. Ce sont les conduites forcées alimentant la petite centrale hydroélectrique installée en contrebas dans le bâtiment des anciennes forges. Le chemin serpente sur les hauteurs des belles gorges, puis on finir par retrouver la rivière de l’Ain.

Après avoir traversé une passerelle, on chemine au plus près de la rivière. On découvre des gours (les cuvettes naturelles), des tufières, et une riche végétation!

C’est vraiment un très bel endroit bucolique, presque magique! 🙂

Puis, plus on avance, plus la gorge commence à se rétrécir. La calme rivière prend des allures de torrent à mesure que les parois rocheuses se dessinent.

L’Ain fini par s’engouffrer dans une gorge très étroite d’à peine 2 mètres de large, 100 mètres de long et 12 à 15 mètres de profondeur. C’est vraiment très impressionnant! On ne voit plus l’Ain, c’est la Perte 😉

La rivière rejaillit avec fracas un peu plus loin en se déversant sur une belle et grande cascade de 17m de large. Une passerelle aménagée permet d’être au plus près et de bien profiter du spectacle 🙂

C’est une belle balade facile qui fait parti des incontournables de la région!

Situés au cœur du Jura, le Val de Mouthe et la Vallée de la Saine offrent une immersion totale dans une nature préservée, entre forêts profondes, rivières cristallines et panoramas spectaculaires. Que tu sois amateur de randonnée, de photographie ou tout simplement en quête d’évasion, ces deux régions regorgent de trésors à explorer.
Découvrons ça ensemble, hop en route! 🙂

Ce parcours réalisable sur une belle journée va vous emmener depuis le village de Metabief jusqu’à Foncine-le-Bas et les Gorges de la Langouette.

Le belvédère des deux lacs

Le premier site à découvrir, c’est le Belvédère des deux lacs. Il se trouve à 10 min de Métabief et 30 min de Pontarlier. En suivant la route D437, peu après la sortie du village de Labergement-Sainte-Marie, la route s’enfonce dans la forêt. Dans un grand virage, il y a un croisement. C’est ici qu’il faut tourner sur la droite sur la deuxième petite route et suivre le discret panneau indiquant le belvédère. Après une petite marche facile d’une dizaine de minutes qui grimpe dans la forêt, on arrive au belvédère! Au loin on peut apercevoir le sommet des Aiguilles de Baulmes qui se détache.

Et surtout, on a cette vue magnifique sur les deux lacs 🙂 avec au premier plan le lac de Remoray et le lac de Saint-Point plus loin. Ils ont pris naissance à la fin de la dernière période de glaciation il y a plus de 20.000 ans.

Le lac de Remoray est un véritable havre de paix pour les amoureux de la nature. Il regroupe une mosaïque de milieux naturels différents : lac, marais, tourbière, rivière, prairie, forêt. Classé réserve naturelle, il abrite une faune et une flore riche. De mai à octobre, des petits chevaux rustiques (des konik polski, originaires de Pologne) sont utilisés pour pâturer dans le marais et entretenir de façon écologique ce milieu fragile.

Mouthe et la Source du Doubs

Un peu plus loin en suivant la route D437, on arrive au village de Mouthe, surnommé la petite Sibérie française. On y a en effet relevé le record de température le plus froid en France, le 13 janvier 1968 avec un -36.7°C (et même un -41°C en janvier 1985, mais non officiellement reconnu)! En hiver, quand ce n’est pas trop la Sibérie, c’est une station prisée pour le ski de fond.

À quelques kilomètres du village, on trouve la source du Doubs 🙂 Le site est vraiment très facile d’accès et parfaitement aménagé. On y trouve un immense parking gratuit, le restaurant du Chalet de la Source et un camping. La petite balade jusqu’à la source est vraiment simple et accessible à tous. Le Doubs jaillit d’une grotte nichée dans un écrin de verdure à 945m d’altitude.

Pour avoir un débit significatif, il est recommandé d’y aller après des jours de pluie ou pendant la fonte des neiges. Dans les autres périodes, le débit est plutôt mince. Mais on ne boude pas son plaisir car le cadre est enchanteur. Le nom Doubs viendrait du celtique « dub » qui signifie « noir ». Si le cœur vous en dit, vous pouvez maintenant suivre la rivière sur 453km. Elle alimente les deux lacs vus juste avant et finit sa course en se jetant dans la Saône à Verdun-sur-le-Doubs. Ou plus modestement, vous pouvez suivre un sentier découverte traversant des tourbières ou grimper jusqu’au belvédère surplombant la source 😉

La Roche Champion et Chapelle-des-Bois

Je vous conseille un petit détour de quelques kilomètres à peine en direction de la commune de Chapelle-des-Bois. Le long d’une route agréable qui longe une étroite vallée vous découvrirez cette étonnante barre rocheuse qui marque une frontière naturelle entre la France et la Suisse.

C’est la Roche Champion 🙂 Une randonnée de 6km (avec un dénivelé de 290m) part depuis le village et vous permet de rejoindre la croix installée au bord de la falaise (à 1325m d’altitude). Vous aurez un superbe point de vue sur le village et les petits lacs des Mortes et de Bellefontaine.

Cette rando vous fera passer à côté d’un endroit insolite du hameau de la Chapelle-des-Bois. Une petite croix discrète marque l’emplacement du « cimetière des pestiférés ». Durant la guerre de dix ans (1634-1644) la peste fait rage dans la région. On décide alors de ne pas enterrer les morts pestiférés dans le cimetière communal mais dans une tourbière qui servira de cimetière. On supposait que la tourbe évitait aux miasmes de se propager.

La Source de la Saine

De retour sur la route D437, à une dizaine de kilomètres de Mouthe, on arrive à Foncine-le-haut. Ici se trouve un petit trésor de la Haute Vallée de la Saine, la Source de la Saine (à ne pas confondre avec le fleuve la Seine hein). On devine de loin que quelque chose se cache dans cet amphithéâtre de calcaire sur les flancs du Bayard 😉 Sur les hauteurs du village, on trouve un petit parking au départ d’une promenade facile à travers les prairies. Il faut compter environ 15min de marche aller-retour.

On arrive devant ce grand cirque avec ses falaises rocheuses. Il faudra grimper des marches pour arriver au point de vue donnant sur la source. Là, vous pourrez voir la Saine jaillir vigoureusement de la roche depuis une fente … enfin ça, c’est quand il y a eu des pluies les jours précédents. Sinon le reste du temps, la Saine prend confidentiellement naissance à travers un éboulis rocheux un peu plus bas avant de former le début de la rivière.

C’est moins impressionnant certes, mais encore une fois le cadre est vraiment magnifique 🙂

Ce petit vallon a un charme indéniable! Il parait même que cet endroit était connu et important au temps des gaulois. La « saine » signifierait « rivière sacrée » en celte, et le hameau de Foncine-le-Haut était connu sous le nom de « Fons Sene » qui signifie « la source sainte ». On comprend mieux le pouvoir enchanteur de cet endroit 🙂

Le Belvédère du Bulay et de la Roche Fendue

Si vous êtes en jambe, un chemin de rando part depuis la source de la Saine jusqu’à ce point de vue spectaculaire. Sinon, vous pouvez venir en voiture et vous garer au pied du belvédère, il ne vous restera plus qu’une volée de marches à grimper (ou même carrément vous garer à côté de la grande antenne du relais de télévision, situé vraiment juste à côté). Depuis le Belvédère du Bulay, à 1139m d’altitude, vous aurez ce panorama à couper le souffle!

D’un côté la vallée de Foncine, et de l’autre celle de la Baroche. On a une vue superbe sur la chaîne jurassienne! C’est le moment de profiter d’un bon bol d’air pur et de tranquillité, et sortir votre plus beau pique-nique accompagné d’un vin du Jura 😉

Par temps clair on peut même apercevoir le Mont-Blanc se détacher au loin. C’est aussi un spot idéal pour observer un coucher de soleil sur la région.

Tout près d’ici, à côté du Rucher du Bayard, un sentier bien indiqué longe la combe du Paradis. On y observe un phénomène d’érosion qui a donné naissance au spectaculaire ravin des Arboux. Le sol est principalement composé de marne, une roche sédimentaire composée en majorité d’argile. À chaque averse, l’érosion grignote un peu plus le terrain et laisse apparaitre cette ravine de plus de 100m de profondeur.

On vient ici aussi pour le belvédère de la Roche Fendue. Cette fameuse Roche Fendue est une énorme fissure dans la crête rocheuse. Cette curiosité géologique s’explique par les plis de la chaîne du Jura il y a des millions d’années. À certains endroits, les roches se sont dressées à la verticale, emportant avec elles des roches plus tendres. Avec le temps, ces dernières se sont érodées en laissant ce gigantesque pan de roche.

On ne s’en rend pas bien compte sur la photo, mais c’est une faille vertigineuse. On n’ose pas trop s’approcher plus près 🙂

Vous pouvez continuer votre balade à travers les bois jusqu’au bout de la crête. À l’extrémité, on arrive au belvédère des ruines (accessible aussi en voiture).

C’est un bel endroit aménagé avec des tables de pique-nique. Le paysage est malheureusement un peu gâché par des lignes à haute-tension passant juste à côté. Et puis je dois bien admettre que le belvédère du Bulay offre une vue plus spectaculaire 😉

Les Gorges de Malvaux

Le prochain site à visiter se trouve juste à la sortie du village de Foncine-le-Bas en suivant la route en direction de Champagnole. On retrouve la rivière de la Saine dont on a visité la source un peu plus tôt. Ici, elle a creusée depuis des millions d’années les impressionnantes Gorges de Malvaux.

Ce spectaculaire canyon de 2km de long atteint une profondeur de 80m. Deux points de vue sont aménagés le long de la route pour jouir pleinement du spectacle 🙂

Dans ces gorges, on trouve aussi une des plus belles cascades du Jura. Cette merveille s’appelle la Cascade du Bief de la Ruine 🙂 Autant vous le dire tout de suite, pour éviter la cruelle déception, cette cascade n’existe qu’après des fortes pluies ou lors de la fonte des neiges. Mais sinon c’est joli quand même hein 😉 On peut l’apercevoir depuis la route comme sur cette photo. Le rocher qui domine en haut à gauche, c’est le belvédère de la Ruine présenté juste avant.

Pour découvrir cette cascade au plus près, vous pouvez marcher le long de l’ancienne voie du tram qui longe les gorges et qui a été reconvertie en chemin de randonnée. Prévoir une trentaine de minutes de marche facile depuis Foncine-le-Bas jusqu’au viaduc (prévoir aussi de l’éclairage pour la traversée du tunnel de 180m de long). Vous serez au pied de cette cascade haute de 110m, répartie sur une dizaine de sauts.

Les Gorges de la Langouette

À la sortie des Gorges de Malvaux, on arrive au petit village de Les Planches-en-Montagne. C’est là où se trouve le dernier site à visiter pour cette belle escapade. C’est encore une fois la rivière sacrée de la Saine qui a façonné une merveille géologique qui se découvre presque par surprise car elle est dissimulée sous les arbres. Bienvenue aux Gorges de la Langouette!

Quand on se trouve sur le petit pont surmontant les gorges on est véritablement impressionné. On a l’impression que la Saine a littéralement tranché d’un coup net la roche pour créer cette étroite percée verticale large d’à peine 4m et profonde de plus de 50m! C’est vraiment impressionnant et oui je me répète! 🙂

En prenant sur la gauche après le pont, un sentier aménagé permet de longer ces impressionnantes gorges où l’eau s’engouffre avec fracas dans des falaises abruptes.

La passerelle qui surplombe la cascade principale offre un point de vue à couper le souffle.

Cette belle petite balade de 20-30 minutes s’achève au niveau du pont du moulin de l’ancienne scierie qui surplombe la cascade.

Conclusion

Le Val de Mouthe et la Vallée de la Saine sont des destinations idéales pour les amoureux de nature et d’aventure. Entre cascades spectaculaires, gorges impressionnantes et forêts paisibles, ces lieux offrent une multitude d’expériences uniques en toutes saisons. Que tu sois en quête de paysages à couper le souffle ou simplement d’un moment de détente au cœur du Jura, cette région ne manquera pas de te séduire 🙂

La vallée de la Loue, nichée au cœur de la Franche-Comté, est un véritable joyau naturel et culturel comme le Jura sait nous en offrir. Entre ses falaises impressionnantes, sa rivière aux eaux cristallines et ses villages pleins de charme, cette vallée est une destination incontournable pour les amateurs de paysages préservés et d’histoire riche. Hop en route! 🙂

Remontons le cours de cette belle rivière de la Loue en prenant comme point de départ le pont qui l’enjambe, près des anciennes Forges de Chatillon (en activité du 1676 à 1876) à une trentaine de minutes de route depuis Besançon.

À cet endroit, une petite retenue d’eau pour la centrale hydroélectrique de Chatillon donne à la rivière un aspect lisse comme un miroir. En pleine nature, c’est un point de départ idéal pour remonter jusqu’à sa source 🙂

Le Belvédère Moulin Sapin

Quelques minutes plus tard, quand la départementale D135 prend un peu de hauteur dans la forêt, sur la droite, vous verrez un petit espace pour vous garez. Arrêtez-vous et profitez du spectacle 🙂 C’est le belvédère Moulin Sapin. D’ici on domine une très jolie partie de la vallée du Lison, une autre belle rivière du Jura.

Pour retrouver la Loue, il suffit de traverser la route, et marcher quelques minutes dans le bois avant d’arriver au belvédère de la Piquette. D’ici, vous avez cette très belle vue sur un méandre de la Loue entre falaises et forêts de feuillus et résineux 🙂

Le site de la Piquette est réputée comme étant un des plus beaux parcours de pêche à la mouche d’Europe! Avec un si beau décor, on imagine que les truites doivent être particulièrement délicieuses 😉

Après avoir dépassé le village de Lizine, on suit la route en direction de Cléron. Ce village marque symboliquement l’entrée dans la Haute-Loue. Vous y trouverez un beau château médiéval au bord de la rivière. Toujours habité, il est parfois ouvert à la visite lors des journées du patrimoine par exemple. Il y a aussi un petit musée du tacot retraçant l’histoire des premières locomotives (les tacots) qui ont permis de désenclaver la Franche-Comté à partir de 1900. Plus d’infos ici. Vous pourrez aussi gouter et acheter la spécialité locale, le fromage Edel de Cléron (qui se rapproche du Mont-d’Or).

Le village de Scey-Maisières

La village suivant, c’est Scey-Maisières, dominé par la tour en ruine du château Saint-Denis (détruit par Louis XIV). Si la lumière est belle et s’il n’y a pas de vent, vous trouverez un très beau spot photo juste à la sortie du village, c’est le miroir de Scey. Il offre une magnifique réflexion d’un vieux moulin et du château sur le plan d’eau créé par le barrage des anciennes forges. Le célèbre peintre Gustave Courbet (natif de la région) en a d’ailleurs fait un tableau.

Trois kilomètres plus loin, sur la gauche de la route, vous pouvez visiter la jolie chapelle Notre-Dame-du-Chêne. Elle a été inaugurée en 1869 pour célébrer une apparition miraculeuse. 63 ans plus tôt, Cécile Mille, une jeune fille de 13 ans a vu une dame blanche près d’un chêne monter au ciel. Quelques semaines plus tard des rayons, en allant à la messe, la famille passe à côté du vieux chêne et tout le monde voit de la lumière sortir de l’arbre. En creusant son tronc on a découvre une statuette de la Vierge.

Pour abriter la statuette on décidera de construire cette jolie chapelle. C’est toujours un important lieu de pèlerinage dans la région. En contrebas de la chapelle, une statue en bronze maque l’emplacement de l’ancien vieux chêne sacré.

Le Puits de la Brême

Quelques centaines de mètres plus loin, on quitte momentanément la Loue. Au croisement, prenez sur la gauche la route D67 direction Besançon et garez vous sur le parking à votre droite dans le long virage. Un petit sentier descend près du pont pour vous amener dans le lit de la Brême, une jolie petite rivière 🙂

En traversant la rivière, à quelques dizaines de mètres, vous allez découvrir l’étonnant Puits de la Brême ! 🙂

Il ne s’agit pas de la source de la Brême, mais d’un gouffre avec une étrange particularité. Il peut fonctionner en perte, c’est à dire « aspirer » la rivière, ou en résurgence, et alimenter la rivière. C’est ce qu’on appelle un inversac. Suivant le niveau de l’eau et la météo, vous pourrez voir une eau couleur émeraude ou turquoise, en partie à cause de l’argile fossilisé qui compose le gouffre.

Ce coin est un véritable petit havre de paix dans un site naturel magnifique. C’est aussi un lieu chargé de légendes. Une légende parle d’un lieu habité par les mauvais esprits qu’une petite statue de la vierge est sensé calmer. Enfin ça, c’est si on pense à s’agenouiller devant elle, sinon, gare à vous! Une autre légende parle d’un chevalier prisonnier la bouche ouverte au fond du gouffre dans un palais de cristal. Il aurait osé bailler lors de sa nuit de noce avec sa femme qui n’était autre qu’une fée. Pour le punir, elle le retient depuis. Vous préférez quelle version? 🙂

Ornans, la « Petite Venise Comtoise »

Juste après, on arrive à Ornans. Ce charmant village bordant la Loue est célèbre pour ses maisons sur pilotis et son ambiance bucolique qui lui valent le surnom de la petite Venise comtoise. Le musée Courbet y présente une collection exceptionnelle de peintures et d’évocations de l’artiste. Malheureusement par manque de temps je n’ai pas pu m’y arrêter pour admirer ses œuvres, snif … Plus d’infos sur le site officiel.

Le village de Lods

Une quinzaine de kilomètres plus loin en remontant la Loue, on arrive au petit village pittoresque de Lods (se prononce « lo »). Il est classé parmi les plus beaux villages de France.

L’histoire du village est principalement liée aux vignes et aux forges. Le village abrite d’ailleurs un petit musée de la Vigne et du Vin.

À partir de Lods la vallée de la Loue devient de plus en plus encaissée.

La Cascade de Syratus

Juste à la sortie du village de Lods, dans un virage, se trouve la grande cascade de Syratus. L’eau se jette dans le vide depuis la falaise de la Beaume avant de rejoindre la Loue. Avec un dénivelé total de 230m c’est la plus grande cascade du département, même si en réalité, elle se divise en trois parties. La partie haute, c’est une chute de 50m!

Ensuite l’eau suit une dérivation qui a été installée lors de la construction de la route (inaugurée en 1845), pour éviter que l’eau ne tombe directement dessus. La partie médiane, c’est celle qu’on peut atteindre depuis la route. C’est tout de même un nouveau saut vertical de 32m!

Ensuite l’eau passe sous la route et dévale la pente sur une centaine de mètres avant de rejoindre la Loue. Au passage, des belles cascades de tuf sont visibles sur la partie basse. Prenez le temps de vous arrêter pour découvrir cette cascade à peine visible en voiture 🙂

Les Gorges de Nouailles

On pénètre à présent dans les impressionnantes Gorges de Nouailles. C’est un canyon qui atteint 350m de profondeur. Le long de la route, le Belvédère de la Loue vous permettra d’avoir ce magnifique point de vue.

On a presque l’impression d’être dans un autre pays devant ce paysage 🙂

Si vous avez envie de vous dégourdir les jambes, le sentier de grande randonnée GR 595 sillonne les gorges.

Pour avoir une belle vue d’ensemble, il faut prendre de la hauteur. Dans ce cas, le meilleur endroit, c’est le petit village isolé de Renédale. Ce petit détour vous donnera accès à des belvédères incroyables après une petite marche en forêt. Perché à 738m d’altitude, vous découvrirez toute l’étendue des gorges creusées par la Loue au fil des millénaires.

La Source de la Loue

À force de remonter une rivière, on finit par arriver à sa source. Et croyez moi, la Source de la Loue, c’est vraiment quelque chose à voir! 🙂 Pour ça, il faut sortir des Gorges de Nouailles, rejoindre le village de Ouhans, puis suivre la route qui descend jusqu’au Chalet de la Loue et son grand parking. Si vous avez une petite faim, n’hésitez pas! Accueil et service sympathique, une chouette petite adresse 🙂

Ensuite pour rejoindre la source, ce n’est pas compliqué, il suffit de suivre un chemin parfaitement indiqué et aménagé en pente douce. Après moins d’un kilomètre de marche vous y êtes et paf ! On se retrouve devant ce site gran-di-ose dominé par une falaise de plus de 100m de haut en forme d’hémicycle! En bas, une large caverne large de 60m et haute de 30m. Encore une fois la nature a bien fait son travail et c’est un lieu absolument incroyable 🙂 Avec 150.000 visiteurs chaque année, c’est un des sites les plus visités de Franche-Comté.

On a découvert en 1901 que la Loue ne jaillissait pas comme ça par miracle. Cette source est en partie reliée au Doubs, depuis une faille en aval de Pontarlier. Cette année là un incendie ravage les usines Pernod qui fabriquent la célèbre absinthe. Pour éviter le drame avec les matières hautement inflammables, les pompiers déversent des milliers de litres d’absinthe et de colorant dans la rivière. Le surlendemain, on retrouve ces mêmes traces d’absinthe et de colorant ici, à la source de la Loue. Mystère résolu!

Pour finir cette échappée belle jusqu’à la source de la Loue, ne manquez pas la petite Chapelle Notre-Dame-des-Anges qui date de 1875. Elle est vraiment curieuse, toute seule, isolée sur une petite colline face au bourg de Ouhans. Avec sa forme hexagonale et ses murs recouverts de bardages et son toit métallique, elle ne passe pas inaperçue.

Et ensuite ? Et bien on part à la découverte des autres endroits magnifiques du Jura 😉

Le Tréport est une destination weekend par excellence en Normandie! De retour d’une jolie escapade, je vous propose de découvrir les belles choses à voir 🙂

À la découverte du Tréport 🙂

Pourquoi venir au Tréport ? pour s’ébahir devant les plus hautes falaises de craie d’Europe et se balader sur les longues plages de galets! Le Tréport c’est aussi les maisons colorées et bien sûr le plaisir sans cesse renouvelé d’être à la mer 🙂

Cette charmante station balnéaire aux portes de la Normandie se trouve dans l’estuaire du petit fleuve de la Bresle. L’histoire commence aux alentours du XIe siècle quand les normands fondent l’abbaye Saint-Michel du Tréport. Le nom Le Tréport voulait dire « le port avancé » ou « port au-delà » car c’est le dernier port de Normandie. La petite cité est détruite par les anglais en 1545 et la reconstruction se fera sous la houlette de François 1er. Attention, ce n’est pas le Roi de France hein, mais François 1er de Clèves. Les deux vivent pourtant à la même époque alors on s’y perd 😉 Le port s’agrandit, on allonge le quai, on creuse un grand bassin et on érige des fortifications. Le quartier des Cordiers prend naissance avec la construction de maisons de pêcheurs. Son nom viendrait des pêcheurs à ligne de cordes, car il n’avaient pas le droit de pêcher au filet. Le port accueillera la Reine Victoria d’Angleterre en 1843 avant son séjour au château d’Eu. Le XIXe siècle, c’est aussi l’époque où se lance la mode des bains de mer en partie grâce au roi Louis Philippe et sa famille qui résident justement à Eu. La bourgeoisie parisienne vient construire des beaux pavillons sur la côte.

Hélas, tout le front de mer du Tréport est détruit pendant la Seconde Guerre mondiale. La ville se voit d’ailleurs décerner une Croix de Guerre pour les dégâts subis et sa résistance face à l’ennemi. Maintenant Le Tréport vit principalement au rythme de la pêche et du tourisme et ça tombe bien, nous y voila aussi 🙂

Quand on arrive au Tréport, on a immédiatement envie de longer le port, en passant par la halle aux poissons jusqu’au petit phare au bout de la jetée. Pour le logement, je vous conseille le sympathique hôtel La Villa Marine. Il est à côté de la gare, avec un grand parking gratuit, et idéalement situé à mi-chemin entre Le Tréport et Mers Les Bains 🙂 Pour se restaurer je vous conseille le classique mais très efficace restaurant Papa Poule en face du parking, vue sur le port 🙂 Et si vous en avez assez des moules frites et des resto de plage, il y a une  belle découverte à faire avec le très bon restaurant italien Treamori (6 Pl. Charles de Gaulle). De la vraie bonne cuisine de Sardaigne, testé, validé et recommandé! 🙂

Le monument qui domine une bonne partie de la ville du Tréport, c’est l’Église Saint-Jacques.

La première église s’était écroulée en 1360, la deuxième a été détruite par les anglais. La troisième est plus chanceuse. Elle est construite plus haut, juste à côté de l’abbaye Saint-Michel. Cette église survivra à la Révolution, ce qui n’est pas le cas de l’abbaye qui a été complètement rasée.

Elle est longue de 44m avec un clocher massif de 15m de haut. Un grand porche en grès cache le portail principal.

La visite ne vous prendra pas longtemps, mais c’est un joli monument à visiter 🙂

Une attraction du Tréport, c’est son célèbre funiculaire 🙂 Il est inauguré en 1908, après le creusement d’un tunnel dans la falaise. C’est le succès immédiat, car il permet aux habitants de rejoindre la ville haute sans avoir à grimper péniblement 365 marches.

Après la Seconde Guerre Mondiale il n’est plus en service, il faudra attendre 2006 pour sa remise en marche. C’est vraiment pratique, en moins de 2 minutes, il parcourt 155m et grimpe 76m de dénivelé. Et hop, vous voilà en haut des falaises avec la plus belle vue sur Le Tréport!

N’hésitez pas à l’utiliser, il est gratuit 🙂

On a ensuite envie de se promener le long de la Côte d’Albâtre. Elle s’étire sur plus de 130km depuis Le Havre. C’est une succession de grandes falaises et de plages de galets. Et les plus hautes falaises sont au Tréport. Elles atteignent 110m de haut!

Malheureusement, il n’y a pas de chemin à suivre au bord des falaises. Après le petit parking à côté de la plaque commémorative de la guerre, il n’y a plus rien. En effet, les falaises sont fragiles et instables. L’érosion fait partout son œuvre et elles s’écroulent inexorablement.

Au niveau de la plage, il est d’ailleurs interdit de marcher à moins de 50m des falaises. Ca peut paraitre excessif mais quand on aperçoit les zones touchées par chaque chute de pan de falaise, on prend vraiment conscience du risque.

Sur les hauteurs du Tréport, si vous le pouvez, il faut visiter le Kahl-Burg. Derrière ce nom étrange (qui signifie « château-chauve » en allemand) se cache une importante construction. Et pourtant elle est invisible. Pendant la Seconde Guerre Mondiale, l’armée allemande a fait creuser la falaise du Tréport par des centaines de prisonnières ukrainiennes, en utilisant aussi les briques de l’hôtel de luxe Le Trianon qu’ils ont fait sauter. Au prix de lourdes pertes, les prisonnières ont construit un réseau de galeries sur 270m de long et quatre niveaux, avec cinq ouvertures sur l’extérieur. Le but était d’y installer des systèmes de défense pour se protéger d’un débarquement. Le Tréport est en effet un des ports les plus proches des côtes anglaises, à 110km de distance. Après la guerre, le Kahl-Burg est laissé à l’abandon et pillé. Depuis 2001, il est de temps en temps ouvert au public. Plus d’infos sur les visites ici.

Pour égayer (ou pas, selon la chance) votre vie nocturne, il y a un casino au bord de la plage ! 🙂 Comme il ne m’a pas du tout porté chance, je ne m’étendrais pas sur le sujet grrr

Découvrons maintenant un autre des trois villes-soeurs.

La belle Mers-les-Bains

Pour rejoindre Mers-les-Bains (prononcez « mersse ») c’est facile! On traverse le port, on passe à côté de la gare, on marche une centaine de mètres le long de la plage, et hop on y est! 🙂

La plage de galets est longue de plus d’un kilomètre et s’arrête au pied des hautes falaises. Pour manger à Mers, je vous conseille le très sympathique bistrot d’Arya 🙂

Dans l’antiquité, un petit temple romain dédié au dieu Mars existait au sommet de la falaise. Ca a donné le nom à la commune (Mars = Mers) qui fut pendant des siècles un petit village de pécheurs et d’agriculteurs. En 1860, c’est l’essor fulgurant avec la mode des bains de mer et l’arrivée du chemin de fer en 1872. Les familles bourgeoises parisiennes s’empressent de se faire construire des villas balnéaires de style art nouveau aux façades étroites, hautes et colorées.

Ces bow-windows décorées de couleurs vives donnent au front de mer de la commune un visage unique 🙂

Ces maisons étaient hélas régulièrement submergées par les flots lors des grandes tempêtes. Heureusement en 2006, la petite ville a installé sur le rivage un immense tapis de grosses pierres pour amortir la houle et tenter d’enrayer les franchissements d’eau de mer.

Le long de votre promenade face à ces belles maisons colorées, vous verrez une élégante borne frontière en céramique. Elle délimite à la fois la limite entre Le Tréport et Mers-les-Bains, entre la Seine-Maritime et la Somme, entre la Normandie et la Picardie. Cette démarcation exacte entre les villes sœurs est parait-il un éternelle querelle de clochers 🙂

Une chose à voir à Mers, c’est Notre-Dame-de-la-Falaise.

C’est une statue de la Vierge construite en 1877. Elle est située sur le point le plus haut de la falaise à 92 mètres. Durant la guerre elle a été déplacée pour ne pas être détruite par les allemands qui prétendaient qu’elle servait de point de repère. Elle est finalement de nouveau dressée en 1955 au dessus d’un ancien blockhaus enterré.

On y accède en grimpant un sentier depuis Mers (l’option voiture est possible, avec un petit parking de quelques places au bout d’une petite route étroite). Depuis le sommet de la falaise, on a une très belle vue sur Mers, Le Tréport et Eu 🙂

De l’autre côté, les falaises s’étendent jusqu’au Ault. On devine ensuite les plages de galets de Cayeux, la Baie de Somme et les grandes étendues sableuses du Nord, tout là-bas.

Pour les plus motivés, en suivant sur 3.5km le sentier du littoral qui longe les falaises, on peut rejoindre le Bois de Cise.

Le Bois de Cise

Le Bois de Cise est un petit écrin de verdure presque caché le long de la côte, à quelques minutes à peine du Tréport. Il est discrètement indiqué quand on prend la route entre Eu et Saint-Valéry-sur-Somme.

C’est un bois résidentiel avec des villas des années 1900. Il y a même un petit accès à la mer. Après avoir traversé la forêt, au bout de l’unique route en cul-de-sac, on se gare autour du square. En descendant quelques marches, on peut rejoindre la plage de galets et le pied des falaises.

Eu

La troisième des villes sœurs, si vous avez bien retenu, c’est Eu. Elle est située un peu plus loin de la mer. Alors, est-ce qu’il y a des choses à voir à Eu ? La réponse est oui! Il y a principalement deux monuments à voir. Le premier se détache de loin dans le paysage quand on est sur la route en direction du Tréport.

Ce monument c’est l’immense Collégiale Notre-Dame-et-Saint-Laurent. Elle est construite au XIIe siècle et faisait partie de la grande abbaye d’Eu. Elle est remaniée au XVe siècle après l’incendie de la ville et on lui rajoute une belle façade gothique. Lors de la Révolution, l’abbaye est totalement détruite et il ne reste plus que la collégiale qui sert maintenant d’église pour Eu. De loin, c’est un véritable vaisseau de pierre qui se dresse au dessus de la ville et rayonne. C’est vraiment imposant. Même le célèbre Viollet-le-Duc était impressionné, il disait : «J’ai vu plus grand, j’ai vu plus haut, mais je n’ai jamais vu plus beau ».

Le « Saint Laurent » de son nom vient de Saint Laurent O’Toole, un archevêque de Dublin. En 1186 il vient à Rouen pour défendre les intérêts de l’Irlande auprès du roi Henri II mais il tombe gravement malade. Il meurt à Eu et il est inhumé dans la collégiale. Rapidement, des miracles se produisent sur son tombeau et il devient un saint. La collégiale est alors agrandie pour accueillir la foule de pèlerins toujours plus grande. La collégiale atteint ces impressionnantes dimensions : 80m de long, 17m de large et 21m de haut.

Le crâne de Saint Laurent est toujours conservé dans un reliquaire un argent. La collégiale possède aussi une vaste crypte renfermant les tombeaux de la famille d’Artois. Hélas, le jour de notre passage, la crypte n’était pas ouverte à la visite …

La visite ne vous prendra pas longtemps (et c’est gratuit), ce serait dommage de passer à côté de cet immense monument 🙂

Face à la Collégiale, c’est le Château d’Eu. Il est situé sur les anciens terrains rachetés à l’abbaye.

Il date du XVIe siècle mais il a été transformé et agrandi de nombreuses fois. Par la cousine de Louis XIV, par le roi Louis Philippe, puis par Viollet-le-Duc pour le Comte de Paris. Depuis 1973, le château est devenu la marie d’Eu et abrite le musée Louis-Philippe. Plus d’infos sur les visites ici.

Derrière le château, il y a un joli jardin à la française avec une belle vue sur la vallée de la Bresles 🙂

Si vous vous interrogez sur le nom étrange de cette ville, il vient justement de l’ancien nom du fleuve qui traverse la vallée. Avant de s’appeler la Bresle, il s’appelait le Ou. Et donc Eu dans sa forme picarde, voilà, mystère résolu!

La Glass Vallée

On découvre aussi que Le Tréport et les communes voisines font partie de la Glass Vallée. En fait, dès le moyen-âge, une industrie du verre existe dans la vallée de la Bresle. Verre, vitres et vitraux sont produits en quantité. Petit à petit, l’industrie se spécialise dans le soufflage des flacons de luxe pour parfums et alcools. Au XIXe siècle, avec l’essor de la parfumerie pour la bourgeoisie parisienne, les affaires fleurissent. Par exemple Guerlain (le créateur du parfum du même nom) qui est originaire d’Abbeville, confectionnera ses flacons ici. La Glass Vallée regroupe toutes les industries du verre le long de la vallée. C’est le leader mondial. Votre flacon de parfum a forcément été fabriqué dans le coin 😉

Insolite, l’Arbre aux Loques de Sénarpont

Pour finir, je vous propose une curiosité locale étrange! Quand on quitte Le Tréport et qu’on suit la route départementale D1015, il y a un endroit à découvrir en sortant du village de Sénarpont. À la lisière de la forêt, juste au bord de la route, vous découvrirez cette scène bien mystérieuse : des vêtements accrochés aux arbres depuis des années. Mais pourquoi ??

La tradition remonte au XVe siècle. À cette époque, la peste ravage l’Europe. Miraculeusement, la peste s’arrête aux portes de Sénarpont, protégée par une petite chapelle dédiée à Saint Claude. Très rapidement cet endroit devient un lieu dédié à la guérison miraculeuse. Les habitants de la région prennent l’habitude de venir accrocher aux arbres des vêtements ayant touchés des malades pendant au moins 9 jours et récitent une prière à Saint Claude. Le village a aussi miraculeusement échappé à la Grippe Espagnole de 1918, Saint Claude fait vraiment du bon travail! La petite chapelle d’origine a été détruite pendant les guerres. Les ormes centenaires ont été abattus. Mais qu’importe, la tradition et les guérisons continuent 🙂

Et ensuite ? … et bien on part en exploration d’autres destinations en Normandie! N’hésitez pas à utiliser la carte interactive sur la page d’accueil!

Les Cascades du Hérisson sont un lieu magique pour une randonnée, offrant une variété de paysages splendides et une immersion totale dans la nature. C’est un passage obligé lors d’une visite dans le Jura. Partons découvrir cette beauté, hop en route! 🙂

Les Cascades du Hérisson

La visite commence à Doucier, un petit village de la vallée du Hérisson. Il se situe à environ 1h30 de route depuis Besançon ou Bourg-en-Bresse. On suit la petite route des cascades qui s’enfonce dans cette vallée encaissée (une reculée jurassienne) et 9 km plus loin on arrive sur un grand parking (payant en été). Après avoir dépassé la Maison des Cascades (infos, snack, toilettes), on peut se lancer sur le parcours. C’est un circuit aller/retour de 7.4km. Il faut compter environ 2 à 3h de randonnée. Le sentier est bien balisé, il y a un peu de dénivelé (environ 300m), mais rien d’insurmontable. On enfile ses meilleures baskets et c’est parti! Bon à savoir, il est possible de se garer sur un petit parking le long de la D75 au niveau du plateau, et de découvrir les cascades en partant de cet endroit. Le souci, c’est qu’une fois arrivé tout en bas, il faudra tout grimper à nouveau. Je vous conseille donc la visite, en partant du bas 🙂

La meilleure période pour découvrir les cascades, c’est le printemps ou l’automne. En plein été, l’eau est moins présente et vous risquez d’être un peu déçu. Au fait, ne cherchez pas des familles de hérissons près des cascades, il n’y en a pas. Le nom viendrait en réalité de « yrisson » qui signifierait « eau sacrée ».

L’Eventail

Après quelques centaines de mètres, on découvre la première cascade, et c’est sans doute une des plus belles 🙂 Voici l’Eventail!

C’est l’une des cascades les plus élégantes. L’eau forme un éventail en se déversant sur les rochers, un spectacle visuel à couper le souffle. Cette cascade est entourée de végétation luxuriante, et la lumière crée des jeux d’ombre et de lumière magnifiques, surtout en fin de journée.

Rien que pour cette première cascade, le déplacement vaut le coup! On s’extasie, on admire, mais ce n’est que la première 🙂 On grimpe pour arriver sur un promontoire situé vraiment juste au bord du vide. La cascade fait 65m de haut, alors soyez prudent!

Le décor est vraiment féérique, c’est la partie du site que je préfère 🙂

Le Grand Saut

La cascade suivante, c’est le Grand Saut! Elle est un tout petit moins haute que celle de l’éventail, elle ne mesure « que » 60m de haut. Ici c’est vraiment le décor majestueux du cirque rocheux et des falaises qui lui donne une toute autre dimension!

Sur la gauche de la cascade il y a une cavité rocheuse qu’on peut rejoindre en crapahutant un peu, c’est la grotte de Lacuzon. Lacuzon, c’est un peu une sorte de robin des bois du Jura qui vivait au XVIIe siècle. Il est célèbre pour les combats qu’il a mené contre les armées de Louis XIV qui voulait conquérir la Franche-Comté.

Le sentier grimpe la falaise pour rejoindre un belvédère vertigineux. C’est aussi cette portion de la rando qui a le plus fort dénivelé. Vous aurez peut-être un peu les genoux qui fatiguent, mais c’est pour la bonne cause! 🙂

Le Gour Bleu

La petite cascade suivante, c’est le Gour Bleu. L’eau coule d’une pierre plate dans un joli bassin couleur vert émeraude. Le Gour, c’est une partie creuse d’un cours d’eau, où il y a tout le temps de l’eau, même en période sèche.

C’est un endroit idéal pour faire une petite trempette rafraichissante 🙂

Le Saut du Château Garnier

La suivante, c’est le Saut du Château Garnier. Ce n’est d’ailleurs pas vraiment une cascade, disons une petite cascadounette 😉 Un médecin nommé Garnier a racheté un ancien moulin et y a vécu jusqu’à sa mort en 1834. Il ne reste plus que quelques pierres taillées au bord du petit saut.

Le Saut de la Forge

On arrive ensuite au Saut de la Forge. Ce n’est sans doute pas la plus grande, mais surement une des cascades les plus photogéniques à mon avis 🙂

Comme son nom l’indique, une forge se tenait en amont de la cascade il y a des siècles. Une petite écluse et une roue permettait d’actionner un marteau qui frappait le fer.

Le Moulin Jeunet

La cascade suivante, c’est celle du Moulin Jeunet. Là aussi, il s’agit d’un petit saut. Au moyen-âge un moulin s’y trouvait. Il était encore utilisé jusqu’en 1902. Vous pourrez voir les vieilles pierres près du bassin.

Le Saut Girard

On arrive enfin devant la cascade du Saut Girard! C’est la dernière des cascades du Hérisson (ou la première selon le sens de votre visite). Son nom viendrait d’un moine dénommé Girard qui se serait jeté du haut de la falaise car il ne supportait plus la vie dissolue de ses compagnons moines.

Un belvédère aménagé au niveau de la route départementale permet d’avoir une belle vue plongeante de cette cascade de 35m de haut (et on ne saute pas hein!).

S’il n’y a pas un gros débit, elle peut être un brin décevante car on ne voit qu’un mince filet d’eau. Elle reste tout de même une des cascades les plus emblématiques du site.

Il est temps maintenant de faire demi-tour et de retourner au parking de la Maison des Cascades, en suivant le même chemin. Je vous conseille vraiment de découvrir le magnifique site des Cascades du Hérisson en fin d’après-midi pour profiter des plus belles couleurs 🙂

Les Cascades du Hérisson, c’est l’assurance d’en prendre plein les yeux et découvrir quelques unes des plus belles cascades du Jura, le tout dans jolie vallée encaissée. Alors on n’hésite pas, on y va ! Hop hop hop 😉

À l’ouest du Massif de la Chartreuse, il y un lieu particulièrement étonnant et spectaculaire, à 1h40 de Lyon et 45min de Grenoble. Pour y accéder, il faut emprunter la route entre Chambéry et Les Echelles puis se garer sur le parking gratuit du Site touristique des Grottes de Saint Christophe, juste à l’entrée du tunnel. Ce site unique, c’est la Voie Sarde. Aussi appelé « Défilé des échelles », c’est un canyon étroit long d’un kilomètre.

Il est d’origine naturelle. Ce défilé encaissé a été creusé par des torrents lors des dernières périodes glaciaires. On imagine difficilement la puissance qu’il a fallu à l’eau pour se frayer un chemin à travers les montagnes! Cet étroit passage a ensuite été utilisé par les hommes. En effet, si on veut aller de Lyon vers les Alpes, on est bloqué par une barrière infranchissable, la chaîne de l’Épine. Les romains aménageront le canyon, et on l’appellera la « voie romaine ». Pendant des siècles c’est le seul passage possible, à moins de faire un très long détour pour contourner le massif!

Pendant le moyen-âge la voie romaine sera moins utilisée et par manque d’entretien elle est de moins en moins praticable. Au XVIIe siècle, les habitants de la région demandent que la voie soit remise en état. Les ducs de la Maison de Savoie acceptent et envoient un ingénieur pour étudier les travaux à réaliser. On décide de construire une grande rampe en pente douce menant jusqu’à la plaine des Echelles et le village de St-Christophe-la-Grotte. Le passage deviendra une route carrossable royale. À partir de ce moment, l’ancienne voie romaine devient la Voie Sarde, car les Ducs de Savoie sont aussi les rois du Piémont Sardaigne.

Se balader dans la Voie Sarde à l’ombre des grandes falaises de pierres du canyon est à la fois impressionnant et reposant. C’est aussi un bel endroit pour profiter de la fraicheur en été. Après quelques minutes de marche, on passe devant la grande entrée de la Grotte Supérieure. Parfois, quand il y a de fortes pluies, cette grotte devient une source. Les eaux passent alors sous la Voie Sarde et suivent un canal aménagé tout le long de la Voie, jusqu’à la Grotte Inférieure (ou Grand Goulet).

Un peu plus loin sur la gauche, vous verrez un panneau indiquant le sentier préhistorique « Sur les traces d’Azil et Magda ». Il faudra alors grimper les passerelles métalliques jusqu’au sommet du canyon. En suivant les pictogrammes de Silex, un sentier vous conduira jusqu’au site archéologique de La Fru. Des fouilles ont permis de montrer son utilisation par les peuplades du Magdalénien il y a 14 000 ans et plus tard par les peuplades appelées Aziliens. Le site est un peu à l’état brut, et je trouve la balade dans la forêt plus intéressante. On y trouve des blocs de roches qui forment un labyrinthe. C’est un plaisir à explorer 🙂

Si vous êtes motivés vous pouvez faire une belle petite randonnée 🙂 Il faut alors continuer la balade jusqu’au Gorges de l’Echaillon, prendre le Pont Saint-Martin, et remonter la rampe de la Voie Sarde. Cette boucle d’environ 6km se parcourt en 2h30 de marche.

Vous pouvez aussi tout simplement continuer la balade tranquillement le long du défilé pour finalement déboucher sur la grande ouverture donnant sur la plaine en contrebas, et la longue rampe des Ducs de Savoie 🙂

Vous y découvrirez le Monument Charles Emmanuel II. Cette grande stèle en pierre de 12m de haut est érigée en 1674, en l’honneur du Duc de Savoie qui a lancé les grands travaux de la Voie Sarde. Elle témoigne de l’importance de ce qui a été réalisé ici. On peut y lire (enfin si on sait lire le latin hein) : « Charles Emmanuel II, duc de Savoie, prince de Piémont, roi de Chypre, après avoir assuré la félicité publique, s’être occupé de l’avantage de tous, renversant ici les barrières opposées par des rochers escarpés et menaçants, aplanissant les inégalités des montagnes, comblant les précipices sous les pieds des voyageurs, a ouvert cette voie royale, plus courte, plus sure, fermée par la nature, vainement entreprise par les romains, abandonnée après eux et maintenant offrant à jamais un libre accès au commerce des peuples ».

Cette stèle est classée monument historique en 1952.

Si la Voie Sarde n’a pas été beaucoup plus utilisée par la suite, c’est à cause de Napoléon. Il ne la trouvait pas adaptée alors il a ordonnée la construction du tunnel des Echelles en 1804.

Il n’empêche, quand le tunnel est bloqué pour une raison quelconque, les habitants se retrouvent avec le même problème qu’il y a des siècles : soit faire un long détour de plus d’une heure, soit emprunter cette Voie Sarde comme leurs ancêtres pour rejoindre la route.

Sur place, le Site Historique de St Christophe la Grotte vous propose des visites guidées d’environ 1h30 pour découvrir les deux grottes. (Plus d’infos sur le site officiel)
Une légende raconte que ces grottes auraient aussi servi d’abri pour Mandrin. C’était un célèbre contrebandier du Dauphiné et de Savoie. Avec ses hommes, il attaquait les impopulaires collecteurs de taxe et vendait des marchandises peu chères au peuple. Une espèce de robin des bois condamné à mort en 1755.

Pour information, il est déconseillé se promener dans la Voie Sarde en hiver à cause des risques de chute de pierres et de stalactites de glaces depuis les parois. Le reste de l’année, c’est un endroit magnifique à découvrir et que je vous recommande chaudement 🙂

De passage sur Lyon, j’en ai profité pour découvrir un secteur que je ne connaissais pas du tout : le Massif du Pilat. J’ai vraiment eu un petit coup de cœur pour cette région et la beauté de ses paysages 🙂

Le Massif du Pilat, c’est une petite région montagneuse (rien à voir avec la Dune du Pilat hein) au sud-ouest de Lyon. On pourrait la délimiter par les villes de Vienne, Saint-Etienne et Annonay. Côté vallée du Rhône, les paysages font parfois penser au sud de la France, alors que sur le versant nord on se croirait dans les Vosges. L’origine du nom Pilat viendrait de Ponce Pilate! Une légende tenace raconte qu’après la mort de Jésus et son retour à Rome, il aurait été exilé en Gaule, dans la ville de Vienne. Il aurait alors trouvé la mort dans les montagnes, d’où le nom.

Voici les quelques lieux que j’ai eu le plaisir de découvrir, et j’espère que ça vous donnera à vous aussi l’envie d’y aller 🙂

Les Trois Dents du Pilat

Les Trois Dents du Pilat, c’est LA randonnée iconique du Massif du Pilat, le lieu incontournable autour de Lyon. Il s’agit d’une crête de montagne qui culmine à 1213m d’altitude, avec trois pointes rocheuses, les fameuses trois dents! Elles sont visibles à des kilomètres à la ronde et cette crête unique donne lieu à bien des légendes. La plus célèbre raconte qu’un jour, Ponce Pilate (encore lui), marche dans la montagne. Tout à coup un tremblement de terre se produit et fracasse la montagne face à lui, pour ne laisser que ces trois pics, lui rappelant les trois croix du calvaire de Jésus.

Pour découvrir ce lieu, il faut prendre la route pour rejoindre le Col du Gratteau. Un grand parking est aménagé au bord de la route. Vous pouvez simplement rester ici, car depuis cet endroit, vous avez déjà avoir un joli point de vue. Mais je vous conseille vraiment de faire la rando balade jusqu’aux Trois Dents. Il faut compter environ 3km de marche aller-retour sans difficultés. C’est vraiment une balade familiale. Il faut juste faire attention aux pierres et aux racines, normal quoi.

En prenant le petit escalier qui descend à gauche du parking, il suffit de suivre le sentier qui longe la crête. La marche se fait entre sous-bois et landes sèches. On ne peut pas se perdre 🙂 Quand on arrive aux dents, il faut crapahuter un peu et escalader les blocs de granit. C’est ludique et vraiment sans danger si on fait attention. En récompense, on a un magnifique panorama. Si on se retourne, on peut voir à droite la grande antenne de 80m de l’émetteur radio-télé du Crêt de l’Oeillon. C’est un des émetteurs les plus puissants de France. Plus loin au centre c’est le Crêt de la Botte, coiffé de sa tour militaire.

En continuant encore plus loin derrière, on arriverait au point culminant du Massif du Pilat, le Crêt de la Perdrix à 1432m.

De l’autre côté, depuis ce promontoire rocheux, on domine la grande vallée du Rhône et ses méandres. Ici on peut voir depuis Chavanay jusqu’à les Roches-de-Condrieu. Tout au fond à gauche on arrive à Vienne.

On ne se lasse pas de ce panorama 🙂

Pour le retour, c’est le même chemin. Profitez-en pour cueillir quelques myrtilles 😉

Pour vous prouver que c’est beau, hop, un dernier coup d’œil au Trois Dents, et bim! une petite mise en scène de Dame Nature pendant quelques secondes, avec un éclairage délicatement réalisé. Merci le soleil, merci la vie haha 🙂

Le lac et barrage du Ternay

Quand on arrive au lac du Ternay, on a presque l’impression d’avoir complètement changé de région! L’endroit est paradisiaque. Le lac est cerné d’arbres majestueux, des grands cèdres du Liban et même quelques séquoias centenaires. La baignade y est en théorie interdite, mais on peut quand même trouver des endroits où pique-niquer pour profiter des lieux. Si vous voulez vous faire plaisir, vous pouvez manger à l’Auberge du Lac et profiter de leur piscine avec vue sur le lac. Pour une atmosphère plus nature, simple et conviviale, direction le Bar les Cèdres 🙂 Un « Chemin de ronde » (idéal pour les promeneurs et les coureurs) fait le tour du lac sur 4km.

La rivière du Ternay alimente ce lac mais il n’est pas d’origine naturelle, c’est un lac de barrage. Ce barrage a été construit en 1867 pour alimenter la ville d’Annonay en eau douce, ainsi que de l’eau pour ses industries (les papiers Canson, c’est là-bas).

Le barrage mesure 41m de haut et 161m de long. C’est toujours impressionnant et vertigineux de s’y promener et d’imaginer la masse de matériaux qui retient cette énorme quantité d’eau!

La Tourbière de Gimel

Voici un endroit peu connu mais que j’ai particulièrement apprécié! En parcourant une jolie petite route de campagne près de Saint-Régis-du-Coin, un discret parking et un panneau annoncent la Tourbière de Gimel. La curiosité étant un joli défaut, allons voir ça 🙂

On découvre un charmant sentier en caillebotis de 800m qui serpente au milieu de la végétation. Il permet de se balader au cœur de la tourbière, les pieds au sec. La biodiversité est riche et fragile. Le site est protégé Natura 2000. Une des espèces rares dans cette tourbière, c’est la rossolis à feuilles rondes (ou droséra). C’est une petite plante carnivore avec des petites tiges qui se terminent par une bille rouge et gluante. Les insectes sont attirés et finissent englués et lentement digérés par les sucs de la plante.

L’origine de la Tourbière de Gimel remonte à 8000 ans. À l’époque, il y avait un lac. Il s’est peu à peu rempli de mousses et de végétation. Il est devenu ce marais rempli de tourbe (issu de la décomposition de végétaux dans un milieu saturé en eau). L’épaisseur de la tourbe atteint 2m et le site n’a jamais été utilisé pour son extraction (principalement utilisée pour le chauffage).

C’est vraiment une balade agréable et reposante dans un lieu calme. Idéal pour se ressourcer et découvrir un environnement qu’on ne rencontre pas souvent 🙂

Le Barrage du Gouffre d’Enfer

Au sud-est de Saint-Etienne, dans la vallée du Furan, il y a un véritable mastodonte avec un nom qui fait peur, c’est le Barrage du Gouffre d’Enfer! Il est inauguré en 1866 sous Napoléon III. À l’époque, c’est le plus haut barrage du monde avec un mur de 53m. Il a été créé pour protéger la ville des crues de la rivière et pour l’alimenter en eau douce. Rapidement, on s’est rendu compte que la quantité d’eau ne suffisait pas alors un autre barrage a été construit deux kilomètres plus haut (le barrage du Pas du Riot).

On se gare sur le petit parking au pied du barrage, après avoir roulé tout le long de la vallée encaissée. Le barrage est maintenant devenu un véritable site touristique qui propose plein d’activités 🙂

Un sentier sinueux taillé dans la roche permet de grimper jusqu’en haut du barrage et de se balader dessus, et pourquoi pas de partir en rando plus en profondeur dans la vallée. Le site propose aussi des parcours de via-ferrata.

Juste au-dessus du parking, il y la Roche Corbière. Ce pic rocheux aussi appelé « la dent du diable » est un spot réputé pour la pratique de l’escalade.

Que vous soyez amateur de patrimoine historique, de prouesse architecturale, de sensations fortes ou de balade dans la nature, une petite escapade au Barrage du Gouffre d’Enfer devrait vous faire plaisir 🙂

Tout au bout de la vallée au fond après la dernière colline, c’est Saint-Etienne 🙂

Balade dans la ville de Vienne

Je n’ai malheureusement passé que quelques heures dans la ville de Vienne, à l’entrée du Massif du Pilat, à une trentaine de kilomètres au sud de Lyon. Cette ville a une histoire assez incroyable! Pour commencer, son nom n’a jamais changé. Il y a trèèès longtemps, c’était la « capitale » du peuple gaulois des Allobroges, et elle s’appelait déjà Vienna. Plus tard, en -125 les romains battent les gaulois et s’implantent définitivement dans la ville. Lyon, ou plutôt Lugdunum n’existe même pas encore. Vienne est alors à la croisée des chemins vers les cols des Alpes et du Massif Central, et sur la voie fluviale permettant de commercer jusqu’aux ports de la Méditerranée. Cette position stratégique en fera une des cités gauloises les plus importantes de l’Antiquité. C’est richesse et prospérité à l’époque romaine 🙂

La ville avait même le droit d’avoir une muraille de 7km de long, la plus longue de Gaule! Après l’époque romaine, la ville conserve une grande importance avec le pouvoir de ses évêques. Après les guerres de religion et la Révolution, la ville perd nettement du terrain face à Lyon et Grenoble. Elle reste toutefois dynamique dans l’industrie (production d’épées, de livres, de tissus et la métallurgie).

Pour commencer la balade dans la ville, nous allons prendre de la hauteur 🙂 Une fois garé dans le parking du théâtre (bien pratique dans le centre ville), il faut grimper jusqu’au Pipet en passant par les marches de la petite ruelle du « Chemin des Amoureux ». Le Pipet, c’est le mont qui domine la ville à 277m d’altitude. Au sommet, il y avait un sanctuaire avec des temples à l’époque romaine. Ensuite pendant des siècle, c’était l’emplacement d’un donjon avec une forteresse. Tout a été rasé en 1633.

En 1858, on décide de consacrer ce sommet à la Vierge. Une grande tour en brique est construite avec au sommet une grande statue de la Vierge, en pierre de Volvic. Elle domine Vienne de toute sa hauteur. Cinq ans plus tard, une chapelle est rajoutée juste à coté. Sur l’esplanade devant la chapelle, vous avez un belvédère avec la plus belle vue sur la ville 🙂

Juste sous vos pieds, plus bas, c’est le Théâtre Antique de Vienne. C’est un incroyable vestige de l’époque où la ville débordait de richesses. Mais après deux millénaires, il était oublié, totalement enfoui sous des milliers de tonnes de terres. On pensait bien qu’il y avait quelque chose ici, mais on l’a véritablement (re)découvert lors de premières fouilles en 1908. Trente ans de restauration plus tard, il pouvait à nouveau ouvrir pour recevoir du public. (Plus d’infos sur le site officiel )

Avec une capacité de 13.000 spectateurs, c’était un des plus grands théâtres de l’empire romain. Il faut essayer de l’imaginer étincelant, ceinturé de grandes colonnes en marbres, de statues et de dorures. C’était vraiment le grand luxe à l’époque! Maintenant, il revit et accueille plein de spectacles. Le plus célèbre, c’est le grand festival Jazz à Vienne qui a lieu dans le théâtre antique tous les étés depuis 1981. Les infos sur la programmation sur leur site ici.

En redescendant dans le centre ville, on tombe sur le Jardin de Cybèle.

C’est un petit jardin public et archéologique avec des vestiges d’habitations et d’arcades qui bordaient l’antique Forum, le cœur de la cité romaine de Vienne.

Un peu plus bas, on découvre ce grand monument! C’est le Temple romain d’Auguste et de Livie. Il est construit au 1er siècle en l’honneur de l’empereur Auguste et de son épouse. C’est un miracle s’il est encore debout après deux mille ans d’existence! La majorité des antiques édifices romains ont été détruits car « païens » et aussi pour se servir en pierres déjà taillées. S’il a survécut, c’est car il a été très vite reconverti en église. Tous les espaces entre les colonnes ont été murés, et le monument est devenu l’église Sainte-Marie-la-Vieille

Après la Révolution, on lui trouve une nouvelle fonction de Temple de la Raison, de tribunal du commerce, puis de musée-bibliothèque de la ville. C’est seulement en 1880 après d’importants travaux de restauration, qu’il redevient ce qu’il était à l’origine : un grand temple romain. Il mesure 27m de long, 14m de large et 17m de haut. C’est le temple romain le mieux conservé de France avec la Maison Carrée à Nîmes. Plus loin dans la ville il y a un autre vestige romain, une petite pyramide qui sert de rond-point. On a longtemps cru que c’était le tombeau de Ponce Pilate mais en fait non. D’après une autre légende, le corps de Ponce Pilate aurait été jeté dans le puit de la Source du Gier, dans le Pilat (à la Jasserie).

L’autre grand monument de Vienne, c’est la Cathédrale Saint-Maurice. Elle est construite entre le XIIe siècle et 1529 où on pose la dernière pierre sur la façade. C’était le siège du puissant pouvoir des évêques de Vienne. La cathédrale est connue pour avoir hébergé le Concile de Vienne en 1311. Le Roi de France Philippe le Bel, le Pape Clément V, et les plus grands d’Europe se sont réunis ici pour décider la dissolution de l’Ordre du Temple (et tenter de récupérer les richesses des chevaliers templiers).

La cathédrale a beaucoup souffert pendant les Guerres de Religions. En 1562, toutes les statues de la façade sont détruites et les vitraux brisés. À la Révolution, elle est temporairement transformée en grenier puis en caserne! En 1790, l’archevêché de Vienne n’existe plus (la ville est rattachée à Grenoble) et la cathédrale devient une simple église.

De l’extérieur, la façade de la cathédrale semble avoir des dimensions modestes. Pourtant à l’intérieur on est surpris par l’espace 🙂 La nef fait 90m de long et 33m de large.

Au fond à droite de la cathédrale, il y a cette grande sculpture. C’est le Mausolée des archevêques de Vienne (Armand de Montmorin et Henri-Oswald de la Tour d’Auvergne) réalisé en 1747.

En sortant de la cathédrale, au bout du parking, vous verrez un pont suspendu sur le Rhône. Il n’a l’air de rien comme ça, mais des ponts sur le Rhône, pendant trèèèès longtemps, il n’y en avait quasiment pas!
Après la disparition au XVIIe siècle du vieux pont en pierres de Vienne après une énième crue du fleuve, on ne pouvait traverser le Rhône qu’en utilisant un bac! C’est seulement en 1829 que ce pont est construit. C’est d’ailleurs un des premiers ponts suspendu au monde. Il sera lui aussi plusieurs fois détruit par les crues du fleuve, et dynamité par les allemands en 1944. Il est finalement réparé et ouvert aux piétons et aux vélos sous le nom de pont maréchal Jean de Lattre de Tassigny. Un petit pont avec une grande histoire.

Il y a très probablement d’autres chouettes endroits à découvrir à Vienne, je n’ai malheureusement pas eu le temps d’explorer d’avantage. Une prochaine fois ! 🙂

Vous cherchez un endroit pour passer une belle journée dans la nature? Direction le grand Lac du Der entre le département de la Marne et de la Haute-Marne, près de Saint-Dizier.
Je vous présente cette merveille, hop en route! 🙂

Bienvenue dans le Pays du Der 🙂 Cette région était une ancienne grande plaine marécageuse recouverte d’une immense forêt de chênes (dervos en gaulois). À partir du VIIe siècle la forêt est défrichée et les marécages asséchés. Le grand Lac du Der n’est pas naturel, c’est une réalisation humaine. Avec une superficie de 48km², c’est même d’ailleurs le plus grand lac artificiel de France! Après les crues historiques survenues à Paris en 1910 et 1924, l’Etat cherche à réguler le débit de la Seine (et de la Marne). Un des projets consiste à créer un immense lac réservoir dans le Der pour réguler la Marne. Les populations s’y opposent mais le projet finit par aboutir. Une bonne partie de la forêt va disparaitre, ainsi que trois villages. Le lac est inauguré en 1974.

Il est entouré de 20km de digues. Sa profondeur maximale est de 18m. Le lac est alimenté par un canal principal de 12km qui récupère les eaux de la Marne depuis Saint Dizier. Un autre canal plus anecdotique l’alimente avec les eaux de la petite rivière Blaise qui coule à proximité. A l’ouest, un canal de restitution permet de vider l’eau du lac dans la Marne. Il se remplit de novembre à juin, puis son niveau redescend, en fonction du besoin en eau. À son plus bas niveau en novembre, il est presque vide. On lui laisse juste assez d’eau pour permettre aux poissons de survivre. Une vidange complète a lieu tous les 10 ans (la dernière date de 2023).

Pour en savoir plus sur le Lac du Der et les trois villages qui ont disparus (Nuisement-aux-Bois, Chantecoq et Champaubert), je vous conseille vivement de visiter le Village Musée du Lac du Der 🙂 Il se trouve dans le village de Sainte-Marie-du-Lac (entrée 5€90). En plus des explications et des maquettes, on peut voir des bâtiments qui ont été reconstruit pour garder la mémoire de la vie avant le Lac du Der. Par exemple, l’église de Nuisement-aux-Bois a été intégralement démontée et reconstruite exactement à l’identique dans le village musée!

En parlant d’église, ne manquez pas de visiter la jolie petite église de Champaubert construite en 1874. C’est le seul vestige du village de Champaubert englouti sous les eaux un siècle plus tard. Située sur le point culminant du village, elle a échappé à l’inondation. Elle se dresse maintenant isolée, comme perdue, au bord de l’immense lac.

Le village de Champaubert, où plutôt ce qu’il en reste, ressurgi parfois lors des vidanges du lac. Les maisons des 225 habitants avaient été brulées et détruites avant la mise en eau. Il ne reste plus que leurs fondations recouvertes de vase. L’église est désacralisée, il n’y a donc plus de messes. Elle sert maintenant à accueillir des évènements artistiques et culturels. Une nouvelle vie 🙂

Le grand Lac du Der est aussi une réserve nationale de chasse et de la faune sauvage. Pour de nombreuses espèces d’oiseaux, il est devenu un lieu de repos privilégié sur leur route migratoire. En hiver, on peut en particulier y voir une très importante population de grues cendrées. Pour profiter de ce spectacle, des postes d’observation ont été construits sur les sites de Chantecoq et Champaubert 🙂

Le lac attire plus d’un million de touristes par an. On peut s’y baigner l’été sur une des 6 plages. Vous préférez faire du vélo ? pas de problème, une belle piste cyclable de 38km permet d’en faire le tour. C’est aussi un chouette endroit pour faire des sports nautiques depuis un des trois ports de plaisance : le port de Nemours, le port de Nuisement et la station nautique de Giffaumont. Vous pouvez aussi simplement vous balader tranquillement à pieds, pique-niquer en famille ou faire la sieste au bord de l’eau. Douceur de vivre, calme et sérénité dans la nature 🙂

Plus d’infos sur le site officiel du Lac du Der.

À quelques kilomètres du lac, il y a une très belle église à découvrir, c’est l’église Sainte-Croix-en-son-Exaltation dans la commune de Bailly-le-Franc. Le pays du Der a en effet une curiosité architecturale unique en France, des églises à pans de bois.

Comme la région était riche en forêt mais manquait de pierres, construire des églises à pans de bois était la solution la plus rapide et la plus économique. Et puis il faut reconnaitre que ça donne un chouette coté esthétique! Un des plus beaux exemples, c’est cette église construite en 1510 perdue en pleine campagne 🙂 Elle mesure 26m de haut. Sur sa façade ouest, exposée au pluies, une couverture de tuiles est posée pour la protéger des intempéries. Si ce sujet vous intéresse, vous pouvez parcourir la région pour découvrir les dix autres églises à pans de bois 😉

Troyes dans l’Aube, mesdames et messieurs! La capitale historique des comtes de Champagne, en voilà une ville qu’elle est chouette à découvrir !
Hop en route ! 🙂

La ville de Troyes est pleine de charme. C’est vraiment une petite ville à taille humaine qu’on prend plaisir à découvrir le temps d’un weekend. Elle est riche d’un patrimoine architectural médiéval unique! Je vous propose de découvrir les incontournables dans le centre ville historique. Ce centre historique a d’ailleurs la forme d’un bouchon de champagne quand on regarde un plan de la ville. Haha c’est plutôt bon signe! 😉

La petite histoire de Troyes

Le nom même de la ville de Troyes remonte à l’époque gallo-romaine. Il vient de la tribu celte qui peuplait la région, les Tricasses. Après avoir survécu aux pillages vikings, la cité entre dans une relative prospérité à partir du XIIe siècle. C’est l’époque des Comtes de Champagne et des Croisades. L’ordre des Chevaliers Templiers est officiellement créé à Troyes en 1129. En 1420, c’est aussi à Troyes qu’est signé le traité indiquant que la future couronne du roi de France ira au roi d’Angleterre Henri V. Tous les ans, les grandes foires de Troyes attirent des marchands venus de toute l’Europe. La ville se spécialise dans la production de papiers et de tissus. En 1524, un terrible incendie ravage une bonne partie de la cité et freinera sa croissance. Troyes perd peu à peu de son importance et vit principalement grâce à l’industrie textile et la fabrication de bonnets. Si ce sujet vous intéresse, je vous conseille le petit musée Musée de Vauluisant (4 Rue Vauluisant, 5euros l’entrée) sur Troyes et la bonneterie. Des siècles plus tard, malgré une crise du secteur textile dans les années 1960, les magasins d’usine à Troyes sont toujours aussi populaires et sont la promesse de bonnes affaires. Depuis les années 2000, le centre ville se refait une beauté et attire de plus en plus de touristes 🙂

La Cathédrale de Troyes

Le monument emblématique de la ville, c’est la cathédrale, située au centre de la tête du Bouchon de Troyes. Il s’agit d’ailleurs exactement de la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Troyes. Elle mesure 114m de long, 45m de large, et atteint 62m de haut. Ce n’est pas la plus grande de France, mais elle est renommée pour son élégance et compte parmi les chefs d’œuvres de l’art gothique. Pourtant, quand on est sur la place Saint-Pierre, devant la façade, on se rend bien compte qu’il manque quelque chose sur la droite 🙂 La construction de cette cathédrale n’a pas été une tâche facile.

Après le début de la christianisation des habitants de Troyes vers le IVe siècle, plusieurs cathédrales ont été construites et détruites (incendies, tempêtes, vikings, tout ça tout ça). Les travaux de la cathédrale gothique qu’on peut voir de nos jours débutent vers l’an 1200. Sa construction va s’étaler sur plus de cinq siècles! Autant dire que pendant ce laps de temps, les architectes et les évêques changent, les plans évoluent. Il faut aussi sans cesse trouver du financement, lutter contre les incendies et réparer ce qui a déjà été construit. Par exemple la grande rose du bras nord qui s’est déjà écroulée, est reconstruite en 1409 et consolidée des décennies plus tard avec une sorte d’aiguille au centre. Sur la façade, la tour St-Pierre est achevée en 1630, mais celle de St-Paul ne sera jamais réalisée par manque d’argent.

Il n’empêche, dès qu’on pénètre à l’intérieur, on tombe sous le charme 🙂 La cathédrale est élancée malgré des piliers massifs, et surtout, il y a de la lumière et des vitraux partout! Les vitraux de la cathédrale de Troyes sont considérés comme le plus bel ensemble de vitraux de France.

Sur plus de 1500m², on peut découvrir l’évolution de la peinture sur verre sur plusieurs siècles. Par chance, les vitraux n’ont pas trop souffert lors des guerres mondiales et ils ont pu être préservés quasi intacts jusqu’à nos jours.

En revanche lors de la Révolution Française, la cathédrale a été saccagée et pillée. Toutes les grandes statues qui ornaient la façade et l’intérieur ont été détruites. Malgré d’importantes rénovations au XIXe siècle, on a du mal à s’imaginer la richesse du bâtiment à l’époque.

En parlant de richesse, la cathédrale de Troyes était particulièrement renommée pour son trésor. On y retrouve entre autres, le crâne et le fémur de Saint Bernard (le fondateur de la célèbre Abbaye de Clairvaux, un des promoteurs des Croisades et des Chevaliers Templiers) ainsi qu’un morceau de la croix du Christ.

Une bonne partie du trésor était liée au butin rapporté lors de la Quatrième Croisade après la prise de Constantinople. Là aussi, les révolutionnaires se sont bien servis en 1789. On estime que l’équivalent de 800 kilos d’or provenant du trésor de la cathédrale de Troyes aurait été fondu!

Deux petites anecdotes peu connues sur la cathédrale de Troyes 🙂 La première concerne ses cloches. C’est la seule cathédrale de France qui possède quatre grosses cloches (pesant de 2 à 4.5 tonnes) avec une tonalité grave. Sa sonnerie est unique, tendez l’oreille! La deuxième anecdote concerne un certain Denis Bolori, horloger dans la ville. Son nom ne vous dit rien et pourtant, d’après la légende, il a réalisé un véritable exploit! En 1536, il se serait envolé du haut de la tour Saint-Pierre avec des ailes qu’il avait fabriqué. Il aurait volé plané sur plus d’un kilomètre! Avant de s’écraser et mourir dans un champ. Le premier homme volant de l’histoire était à Troyes, amazing!

En sortant de la cathédrale, deux musées s’offrent à vous de chaque côté de la place. D’un côté le Musée d’Art Moderne de Troyes dans l’ancien bâtiment de l’évêché et de l’autre côté, le Musée des Beaux-Arts (ou musée Saint Loup). À quelques pas, il y a aussi la Cité du Vitrail (5€, plus d’infos sur le site officiel). Ces musées sont gratuits le premier dimanche du mois 🙂

Pause romantique et artistique près du Canal

À la frontière entre le « corps » et la « tête » du Bouchon, il y a la jolie statue du « Cœur de Troyes ». Cette œuvre d’art de 3.5m de haut s’illumine de rouge le soir. Symbole du romantisme de Troyes, elle est devenue un des emblèmes de la ville 🙂

Ce côté romantique se prolonge tout le long d’un petit canal. On y découvre des sculptures mignonnes.

Par exemple sur la passerelle de l’ancien pont-tournant, un petit chien effraie un groupe d’oiseaux 🙂 C’est l’œuvre « Attendez-moi » de l’artiste belge Tom Frantzen.

Juste après, on rencontre la charmante « Lili, la dame au chapeau » qui attend on ne sait quoi, assise sur un banc 🙂

C’est une œuvre de l’artiste hongrois Andras Lapis.

Faisant face à Lili, on découvre une nouvelle réalisation humoristique et rafraichissante de l’artiste belge Tom Frantzen. Cette fois, c’est un groupe d’enfants qui se jettent dans l’eau avec des canards et le même petit chien. C’est la « Ribambelle Joyeuse » 🙂

On découvre aussi une péniche qui abrite un charmant restaurant (La Barge). On peut s’étonner de sa présence car elle n’ira pas bien loin cette péniche. Pas de croisière au menu, le Bassin de la Préfecture est en effet totalement bloqué.

En fait, ce bassin faisait parti du Canal de Haute-Seine décidé par Napoléon, et permettant la navigation de Paris à Troyes. On a un peu tendance à l’oublier, mais c’est bien la Seine qui coule à Troyes. Ce canal ne rencontrera jamais de succès. Il sera finalement abandonné et totalement bouché dans les années 1960. La ville de Troyes a décidé de conserver cette infime portion en souvenir 🙂

L’hôtel de ville de Troyes reconstruit après le grand incendie de 1524 possède une particularité. Si vous regardez bien la façade, sous la statue, vous verrez la devise « Unité, indivisibilité de la République, Liberté, Egalité, Fraternité ou la mort«  ! On se demande presque s’il y a eu une erreur?!

On croit souvent (à tort), que la devise « Liberté Egalité Fraternité » est née avec la Révolution Française. En 1789, la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen dit juste que « tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits« . C’est seulement en 1793 qu’une devise officielle est validée, et elle est plutôt radicale, puisque c’est la mort si on n’est pas d’accord ! 😐 Ce n’est qu’au retour de la IIe République en 1848 qu’on reprend officiellement la devise, est de façon plus sympathique cette fois, avec « Liberté, Egalité, Fraternité » 🙂

Une attraction qui est presque devenue un incontournable sur la place de l’Hôtel de Ville à Troyes, c’est le manège du Carrousel des Temps Modernes 🙂 Depuis presque trente ans, il fait tourner des générations de petits et grands!

Après avoir visité l’Office du Tourisme sur cette même place, il est temps de vous perdre dans les vieilles ruelles de Troyes 🙂

Les vieilles maisons de Troyes

Ce qui fait l‘identité visuelle de Troyes, ce sont toutes ces vieilles maisons à pans de bois. Quand la ville est détruite par l’incendie de 1524, on reconstruit la ville médiévale quasiment à l’identique. Ces « nouvelles » maisons à pans de bois du XVIe siècle repoussent partout. Elles côtoient aussi des hôtels particuliers en pierre, construit par les bourgeois. Dans les années 1960, toutes ces vieilles maisons avaient très mal vieillies, et on hésitait à tout raser pour refaire du neuf dans le centre-ville. Heureusement, la municipalité a pris conscience de cette richesse architecturale et l’a protégée. Après de couteuses rénovations, on peut maintenant redécouvrir cet héritage du passé 🙂

Il y a de beaux exemples un peu partout, comme dans le Square des Trois Godets derrière la cathédrale, ou à l’angle de la Rue Boucherat et de la Rue de la Cité.

Les murs sont parfois recouverts de de tuiles en bois (châtaigniers) qui sont sensées être imputrescibles.

Dans la Rue Passerat, on trouve un autre bel exemple de maisons à pans de bois. Cette fois, au lieu d’avoir un remplissage d’armature avec du torchis, on a utilisé des briques. Leur restauration date de 1978.

Qui dit construction en bois, dit bois qui travaille. Avec les siècles, on peut dire que le bois a bien travaillé. Il n’est vraiment pas rare de trouver des maisons qui ressemblent d’avantage à la Tour de Pise! Quelques exemples de maisons penchées à coté de la Basilique Saint Aubin.

La rue Champeaux, qui est sans doute la plus belle rue du centre historique de Troyes, abrite aussi une des plus belles maisons. C’est un hôtel particulier construit en 1618 pour un orfèvre de la cité. Cet édifice est donc appelé la Maison de l’Orfèvre.

Pour gagner de l’espace dans cette rue très prisée, le propriétaire avait fait construire un escalier à encorbellement dans une tourelle donnant sur la rue! Classée monument historique en 1961, cette maison avec son look unique est une des premières rénovées.

Au fait, est-ce qu’il faut dire maison à pans de bois ou maisons à colombages ? Dans les deux cas, la technique est la même. C’est une ossature à pans de bois qu’on remplit généralement avec du torchis. Les maisons à colombages sont en théorie réalisées avec des poutres régulières plus grandes. On utilise des pans de bois plus courts dans les constructions en ville. Cette méthode permet plus de souplesse dans les ruelles étroites. Elle permet aussi par exemple l’encorbellement quand les maisons ont plusieurs étages. Comme les taxes étaient payés sur la surface au sol, on en profitait pour agrandir la surface à chaque nouvel étage. L’inconvénient de cette méthode c’est que parfois ces encorbellements sont si proches les uns des autres que la ruelle est plongée dans le noir et n’est plus aérée. C’est aussi malheureusement une façon pour les incendies de se propager de maisons en maisons.

Une des ruelles les plus typiques à Troyes avec cet exemple d’encorbellement, c’est la célèbre Ruelle des chats 🙂 Son nom vient du fait qu’on disait qu’un chat pouvait facilement passer d’un toit à un autre tellement les étages se rejoignent presque. Emprunter cette ruelle sombre et étroite, pavée à l’ancienne avec une rigole au centre, c’est comme faire un saut dans le temps et se retrouver au moyen-âge! C’est d’ailleurs de là que vient l’expression « tenir le haut du pavé ». Marcher sur le bord, en haut du pavé, permettait de rester propre. Au centre, c’était le caniveau dégueulasse, welcome!

Juste derrière cette ruelle, vous trouverez le Jardin Juvénal des Ursins, récemment aménagé à la place d’un ancien taudis.

C’est un joli jardin au calme qui mélange modernité et constructions neuves se basant sur d’anciennes illustrations d’époque.

La gastronomie à Troyes 🙂

Une très chouette adresse pour manger ici dans la ruelle des chats, c’est le restaurant Chez Félix que je vous recommande ( comme Félix le chat évidemment 😉 ). Un autre excellent restaurant à vous conseiller, c’est Le Rocher 🙂 Troyes, c’est aussi le chocolat avec la Maison Caffet, reconnu comme un des meilleurs chocolatiers au monde! N’hésitez pas à vous faire plaisir dans le grand Marché des Halles. Vous y trouverez forcément quelque chose à votre gout.

De façon plus traditionnelle, vous pouvez gouter les spécialités locales, comme l’alcool de prunelles, du fromage Chaource, ou de l’andouillette de Troyes (heuuurk)!

L’église Sainte-Madeleine, la merveille cachée

En bonus, je vous conseille très vivement de visiter l’église Sainte-Madeleine. C’est la plus ancienne et sans doute une des plus belles églises de Troyes. Elle est située à l’angle de la rue Charles-de-Gaulle et la rue Madeleine. Elle est tellement petite et discrète qu’on peut presque passer à côté sans s’en apercevoir! Construite au XIIe siècle, elle est surmontée d’une grande tour carrée qui daterait de 1525.

On commence d’abord par découvrir le Jardin des Innocents. Il est aménagé à l’emplacement d’un ancien ancien cimetière (de la terre a été rajoutée par dessus un voile géotextile pour préserver l’ossuaire). C’est un très beau petit jardin vert à l’inspiration médiévale.

Quand on pénètre à l’intérieur de cette minuscule église on est stupéfait de découvrir un incroyable jubé! Au XIIIe siècle, il était courant d’avoir un jubé dans une église. Il permettait de faire la séparation entre la nef (avec les croyants) et le chœur (avec les prêtres et le divin). Cette mode disparaitra à partir du XVIe siècle.

L’église de Sainte-Madeleine à Troyes est une des rares églises de France à avoir conservé son jubé de pierre. Et ce jubé réalisé en 1517 dans le style gothique flamboyant est juste magnifique! C’est l’œuvre du maitre-maçon Jean Gailde. Il avait proposé un projet pour le portail de la cathédrale de Troyes alors en travaux, mais on n’a pas voulu de son talent. On raconte donc qu’il a voulu se venger en réalisant un véritable chef d’œuvre dans cette petite église. À l’origine, tout était peint en couleurs vives, mais tout sera blanchi au XVIIIe siècle.

Et si vous pensiez être au bout de vos surprises, détrompez-vous! Après avoir franchi le jubé, on arrive dans le chœur, et là, BIM! Des vitraux sublimes partout 🙂

Ces vitraux datant de l’époque du début de la Renaissance sont incroyablement riches et colorés. On a l’impression d’être devant une bande dessinée géante. Des panneaux explicatifs permettent de comprendre la signification des différentes scènes représentées. C’est vraiment une petite église qui ne paye pas de mine à l’extérieur mais qui est incroyablement riche à l’intérieur 🙂