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Au-dessus de Saint-Jean-Pied-de-Port, une petite route grimpe vers les Ports de Cize (le nom des cols de montagne). C’est le chemin des pèlerins de Compostelle, mais aussi le royaume des vautours, des pottoks et de quelques vieilles légendes. Ce jour-là, le brouillard avait décidé de nous accompagner, ce qui donne une ambiance assez particulière 🙂

La plus belle étape du Chemin

Depuis la jolie petite ville de Saint-Jean-Pied-de-Port, via les Ports de Cize et jusqu’à Roncevaux, c’est une longue marche de 24 km et 1 350 m de dénivelé. C’est sans doute la plus belle et la plus exigeante des étapes pour les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle !

Le tracé suit la célèbre route Napoléon, avec ses vues magnifiques sur la campagne du Pays basque. Et on peut aussi faire cette route en voiture sans aucun souci. Je vous le recommande d’ailleurs si vous n’avez hélas pas beaucoup de temps.

Après la longue montée, on arrive sur les grands pâturages des hauteurs.

La Vierge d’Orisson

C’est ici qu’on découvre la Vierge d’Orisson, ou Vierge de Biakorri, au bord de la route, vers 1 100 m d’altitude. C’est la Vierge des bergers et des randonneurs. On raconte que lui faire une prière permettrait de se protéger de la foudre.

Chaque année, vers la mi-août, un pèlerinage a lieu en son honneur depuis Saint-Jean-Pied-de-Port et les environs. Une messe est alors célébrée au sommet de la montagne.

La croix Thibault

Un peu plus loin sur la route, voici la croix Thibault, à 1 230 m d’altitude. C’est à cet endroit que les pèlerins quittent la route pour prendre le sentier qui descend par la forêt vers Roncevaux, de l’autre côté de la frontière, côté espagnol.

La croix sert de support aux ex-voto des pèlerins. Malgré son aspect ancien, elle est en fait relativement récente.

Roland à Roncevaux

En revanche, l’histoire de la bataille de Roncevaux, est bien plus ancienne. En 778, Charlemagne passe de l’autre côté des Pyrénées pour tenter de reprendre la cité de Saragosse aux musulmans, mais c’est un échec. Alors que la grande armée des Francs est sur le chemin du retour, une embuscade de montagnards basques décime l’arrière des troupes. Le chevalier Roland, neveu de Charlemagne, y trouve la mort.

Trois siècles plus tard, un récit est écrit sur cette bataille : c’est la Chanson de Roland (XIe siècle), qui va créer une véritable légende autour de cet événement. Dans cette histoire remaniée, les montagnards sont remplacés par une armée de 100 000 Sarrasins. Et avant de mourir, Roland aurait lancé sa fabuleuse épée Durandal dans les airs pour qu’elle ne tombe pas aux mains de l’ennemi. L’épée aurait alors volé sur plusieurs centaines de kilomètres pour se planter dans une paroi rocheuse de Rocamadour ! Cette légende contribuera à enflammer le cœur des chevaliers du royaume. À l’époque des croisades, un peu de propagande était toujours utile!

Les gardiens de la montagne

En plus d’offrir de magnifiques panoramas, cette route des cols permet de rencontrer la faune des montagnes du Pays basque. On commence par le pottok, le fameux « petit cheval » basque, qu’on avait déjà croisé sur les pentes de la Rhune.

Puis il y a les vautours fauves. Ils sont en principe inoffensifs, car ils ne se nourrissent que de carcasses d’animaux morts, qu’ils repèrent à des kilomètres pendant leurs longs vols planés au-dessus des montagnes.

On croise aussi les gardiennes des montagnes : les vaches betizu (prononcez « bétissou »). C’est une race unique au monde, qui vit à l’état sauvage, seulement dans les montagnes du Pays basque. Cette race est très ancienne, et on la dit proche cousine des aurochs, les bovins de la préhistoire qu’on retrouve peints sur les murs des grottes. Même si elles ont l’air paisibles comme ça, il ne faut pas trop s’en approcher, ça reste un animal sauvage.

La tour d’Urkulu dans le brouillard

Juste à côté, je voulais faire une petite marche jusqu’au sommet du mont Urkulu (1 423 m) pour découvrir la tour d’Urkulu. C’est une ancienne tour romaine qui aurait été construite vers 28 av. J.-C. pour célébrer la victoire des armées romaines sur les peuples d’Aquitaine. Mais hélas, impossible de voir cette belle ruine : en quelques minutes à peine, les montagnes se retrouvent noyées dans un épais brouillard…

Le cromlech d’Orgambide

Ce n’est pas grave, il y a d’autres belles choses à voir sur ces hauteurs. Un tout petit peu plus loin, on arrive au cromlech d’Orgambide. Dans cette zone des Pyrénées, on retrouve de nombreux témoins de pratiques rituelles datant de milliers d’années : des dolmens, des tumulus et des cromlechs, plus récents. Un cromlech (harrespil en basque), c’est un cercle de pierres dressées. Des fouilles montrent que les cromlechs du Pays basque servaient de lieux de crémation : au centre du cercle, on retrouve des traces de cendres et d’os brûlés. Ils dateraient d’il y a environ 3 000 ans.

Découvrir ce cercle de pierres au sommet de la montagne, à moitié plongé dans les nuages, ça avait un côté irréel et magique 🙂

Et ce n’est pas fini, les Ports de Cize cachent un autre secret ! En suivant la petite route étroite jusqu’au bout, il y a un endroit exceptionnel à découvrir 😉

La grotte d’Harpea

Une fois arrivé au bout de la petite route, on se gare à côté d’une cabane de berger. Ensuite, il suffit de suivre le sentier en direction de la clôture. C’est une courte balade, mais le sentier, très étroit, est à flanc de montagne, avec une forte pente. Soyez bien attentifs si vous venez avec des enfants.

Après quelques minutes de marche, on découvre la grotte d’Harpea ! On la croirait sortie d’un film fantastique. C’est une véritable curiosité géologique : un pli naturel de la roche a donné naissance à cette étonnante cavité. Chaque strate de roche correspondrait à une période de 20 000 ans.

Cette grotte est à la fois une plongée dans l’histoire et dans les légendes. Harpea signifie « le lieu sous la roche » en basque. D’après les légendes, ce serait un des endroits habités par les laminak. Ces êtres surnaturels, sortes d’esprits de la nature mi-humains mi-animaux, font partie du folklore basque. Ils vivent en général dans des grottes et sortent la nuit.

Un ruisseau prend naissance dans un petit vallon juste à côté de la grotte, qui sert parfois d’abri aux animaux. On retrouve d’ailleurs quelques cabanes traditionnelles de bergers en face.

C’est vraiment un endroit avec une énergie particulière. En plus de sa beauté sauvage, cette grotte insolite est vraiment très facile d’accès.

Et comme la nature avait décidé que ce serait une journée sur le thème « faune de la montagne », les rencontres insolites continuent sur la route du retour, avec la traversée d’un troupeau de brebis en plein brouillard, et deux charmants cochons basques (des pie noir, ou kintoa) 😉

Vous avez déjà fait l’étape des Ports de Cize, à pied ou en voiture ? Racontez-moi vos rencontres en commentaire !

À refaire par beau temps

Avec ce brouillard, j’ai laissé de côté quelques endroits que j’aimerais bien voir la prochaine fois :

La tour d’Urkulu, évidemment ! Depuis la route, une petite boucle d’environ 1 h 30 permet de rejoindre le sommet. Par temps clair, la vue sur les Pyrénées doit être superbe.

La fontaine de Roland, au bord du chemin des pèlerins, juste après la croix Thibault, à la frontière.

Roncevaux (Orreaga en basque), côté espagnol, avec sa collégiale royale et son musée, pour terminer l’étape comme les pèlerins.
➡️ Plus d’infos sur le site officiel de Roncevaux.

Partons dans le massif des Arbailles à la frontière entre la Soule et la Basse-Navarre. Dans cette région reculée du Pays Basque, se trouve une immense forêt pleine de légende et qui abrite la Source de la Bidouze. Une belle randonnée en perspective! Hop en route 🙂

La légendaire forêt des Arbailles, qui recouvre la région sur plus de 4 500 hectares, cache de nombreux secrets. Par endroits, les arbres poussent au milieu d’un incroyable dédale rocheux qui cache grottes, gouffres et cavités. Cette zone difficile d’accès n’a toujours pas été totalement explorée. Ce territoire mystérieux est donc évidemment un refuge pour les laminak, les êtres surnaturels de la mythologie basque. Nous allons pénétrer dans leur royaume pour trouver une source!

Dans la hêtraie des Arbailles

Le point de départ de cette rando se trouve sur un petit parking le long de la route entre le village de Saint-Just-Ibarre et Musculdy. C’est bien indiqué, il suffit de suivre les panneaux. La randonnée fait environ 9 km aller-retour pour 374 m de dénivelé. Prévoyez environ 3 h 30 de marche. On ne peut pas se perdre, il n’y a qu’un seul chemin balisé à suivre, tout le long de la Bidouze.

Après avoir marché sur la large piste forestière bordée de hautes fougères, on suit le sentier qui grimpe en lacets. Pas de difficultés, mais juste faire un peu attention car le terrain est souvent glissant et boueux. On pénètre plus profondément dans la forêt des Arbailles, une immense forêt de hêtres. En chemin, quelques panneaux racontent les légendes basques : le serpent-dragon Herensuge, la déesse Mari et bien sûr les fameux laminak omniprésents.

Le sentier qui prend de la hauteur est agrémenté de petites cascades. C’est une balade très agréable et rafraîchissante 🙂

La grotte de la source

Puis on arrive au pied de la falaise et on découvre enfin la fameuse source de la Bidouze. L’eau sort de cette énorme cavité. On ne se rend pas bien compte sur la photo, mais cette entrée de grotte est vraiment énorme!

On peut pénétrer à l’intérieur et jouer un peu aux explorateurs. La partie de la grotte facilement praticable s’achève sur un étroit passage. Pour aller plus loin, il faudra être un peu plus équipé et ne pas avoir peur de se mouiller.

En fait, la véritable source est cachée plus loin. L’eau de pluie s’infiltre dans toutes les anfractuosités du massif des Arbailles, circule dans un vaste réseau souterrain, forme une sorte de lac souterrain qui déborde, et l’eau ressort ici. C’est un peu comme si la montagne était un gigantesque collecteur d’eaux de pluie.

Après cette découverte rafraîchissante, il est temps de faire demi-tour et de retourner au parking par le même chemin 🙂

Le gouffre du col d’Aphanice

Sur les hauteurs du massif, si vous passez par la route au niveau du col d’Aphanicé, en plus d’un très beau panorama, il y a un lieu caché incroyable. Vous verrez sans doute quelques à quelques mètres de la route, une petite cavité creusée dans le sol et protégé par un petit enclos. C’est l’accès à un des gouffres les plus profonds de France. En effet, le gouffre de l’Aphanicé détient un record de profondeur verticale de 525m. Ce lieux mythique pour les spéléologues est surtout célèbre pour la descente en rappel du Puits des Pirates : 328m à les pieds dans le vide, la hauteur de la Tour Eiffel!

Après quelques jours sur la côte, direction la Haute-Soule, à l’est du Pays basque. Ici, les montagnes sont plus sauvages, et les torrents ont creusé des gorges impressionnantes. Justement, au-dessus de l’une d’elles, une vieille passerelle suspendue à 150 m du vide attend les randonneurs qui n’ont pas trop le vertige. On va voir ça, hop en route! 🙂

Le départ de Logibar

Pour cette jolie découverte, il faut partir en direction de la commune de Larrau, puis se garer à côté de l’auberge Logibar (petit parking gratuit). Le départ de la balade se trouve juste à côté, au niveau d’un petit pont.

Cette partie de la Haute-Soule est formée de paysages karstiques. Les eaux en provenance des montagnes ont creusé de profondes gorges et canyons. Ici, nous remontons le cours du torrent Olhadoko Erreka, qui pendant des millions d’années a façonné les spectaculaires gorges d’Holzarte.

La montée dans les sous-bois

Pour rejoindre la célèbre passerelle, il faut compter une petite heure de marche et 275 m de dénivelé, sur un chemin parfois raide et accidenté. Impossible de se perdre, il n’y a qu’un itinéraire qui remonte le cour du torrent.

Rien d’excessif pour cette sortie, toute la famille peut venir. Mais la marche n’est pas toujours facile car le sentier passe dans les sous-bois, le terrain est humide et les pierres peuvent être particulièrement glissantes. De bonnes chaussures sont vivement conseillées.

La passerelle d’Holzarte

Puis après cette petite marche on découvre enfin la passerelle d’Holzarte ! Elle est précisément au-dessus des gorges d’Olhadubi. Car à cet endroit convergent les gorges d’Holzarte et celles d’Olhadubi (creusées par le torrent du même nom). Je sais, ce n’est pas facile, il faut suivre ! 😉

La passerelle mesure 70 m de long. La traverser vous donnera largement le temps d’avoir des sensations ! Une fois qu’on est à mi-chemin, à 150 m au-dessus des gorges, et que la passerelle commence à tanguer légèrement, on fait un peu moins le malin je vous assure 🙂

Depuis la passerelle, on a une vue plongeante vertigineuse sur les gorges, dont les falaises peuvent atteindre 300 m de hauteur. C’est vraiment un site naturel incroyable à découvrir!

La passerelle a été construite en 1920 par les ateliers de l’aciérie de Tardets (un village à quelques kilomètres au nord). À l’époque, elle permettait aux bûcherons d’exploiter la forêt de hêtres d’Holzarte. Il fallait quand même être vraiment motivé pour venir couper du bois ici ! Ne vous inquiétez pas pour le grand âge de la passerelle, elle a été consolidée et sécurisée depuis 😉

Pour aller plus loin

Pour les plus sportifs (et si vous avez le temps), il existe une boucle de randonnée d’environ 4 h, à flanc de montagne, qui fait le tour des gorges d’Olhadubi. Elle est plus difficile et réservée aux randonneurs confirmés. La passerelle d’Holzarte fait aussi partie du célèbre GR10, le tracé qui traverse toutes les Pyrénées, de la Méditerranée à l’Atlantique. Bref, cette passerelle est un endroit immanquable !

Les gorges de Kakuetta …

À une quinzaine de kilomètres d’ici, à Sainte-Engrâce, se trouve un autre site naturel d’exception : les gorges de Kakuetta. Mais hélas, l’accès est interdit depuis juillet 2020, après un accident mortel causé par une chute de pierres. Un grand projet de sécurisation est en cours, avec un nouveau sentier en hauteur, deux belvédères et un pont. La réouverture est espérée pour 2027… on croise les doigts !

Si vous passez par la Soule, la passerelle d’Holzarte vaut clairement le détour… à condition de ne pas trop avoir le vertige ! 😉

Vous l’avez déjà traversée ? Plutôt à l’aise ou les jambes en coton ? Racontez-moi ça en commentaire!

Un chouette camp de base pour découvrir le Pays basque, c’est le paisible village d’Ascain, idéalement situé à 6-7 km des plages de Saint-Jean-de-Luz. Il se trouve juste au pied de la Rhune, la montagne emblématique du Pays basque, à la frontière entre la France et l’Espagne. Village tranquille, maisons blanches aux volets rouges, pelote basque et petites histoires étonnantes… On pose les sacs et hop en route ! 🙂

Où dormir : le camping Chourio

Pour le logement (choisi à la toute dernière minute), nous avions opté pour le camping Chourio. C’est un camping à l’ancienne sous les arbres, familial et local, simple et pas cher, à deux pas du centre du village. Bref, tout ce qu’on aime 🙂 (Attention, pas de réservation et paiement uniquement en espèces)

➡️ Plus d’infos sur ce site.

La maison labourdine, star du village

En se promenant dans Ascain, on tombe sous le charme des maisons labourdines, impossibles à dissocier de l’image du Pays basque. Grandes et massives, elles ont des murs en pierre blanchis à la chaux et des colombages peints en rouge ou en vert. Petite anecdote : le rouge venait à l’origine du sang de bœuf, utilisé pour protéger le bois contre les insectes ! Pas très glamour, mais efficace haha.

Le toit à deux pentes douces, couvert de tuiles rouges, limite la prise au vent, bien pratique face au climat océanique. Traditionnellement, l’entrée est tournée vers l’est, tandis que la façade du côté ouest, exposée aux pluies venues de l’océan, n’est percée que de petites fenêtres. Et si beaucoup de maisons ont l’air un peu asymétriques, ce n’est pas un défaut de plan : c’est simplement qu’on les a agrandies au fil des générations. C’est aussi ce qui fait leur charme 🙂

Le pont romain sur la Nivelle

À la sortie du village, on découvre le vieux pont surnommé « pont romain », qui enjambe la Nivelle. Bon, malgré son nom, il n’a sans doute rien de romain : il daterait plutôt de la fin du Moyen Âge. En 1813, il a joué un rôle stratégique : pendant la retraite des troupes de Napoléon, les soldats français ont détruit une de ses arches pour empêcher le passage de l’artillerie de Wellington. Le pont a ensuite été reconstruit après une crue en décembre 1994 qui avait fait s’effondrer la pile centrale.

Il y a un détail rigolo à la base de la pile centrale : une tête d’homme sculptée dans la pierre. On ne la voit qu’à marée basse! L’été, on peut même se baigner dans le bassin juste à côté.

Juste à côté du pont, on peut apercevoir (difficilement) une maison vraiment pas comme les autres : la maison de Ferdinand Pinney Earle, que les habitants surnomment Eroen Etxea, « la maison du fou ». Ferdinand Pinney Earle était un célèbre décorateur de cinéma à Hollywood, et il s’est fait construire cette maison vers 1930. Vue du ciel, elle a la forme d’un revolver ! Avec ses murs arrondis, elle fait penser aux villages en terre du Nouveau-Mexique… ou à du Gaudí. Elle est privée et ne se visite pas, mais ça vaut un petit coup d’œil 😉

Le cœur du village : fronton, pelote et Pierre Loti

Au centre, on trouve la place avec le grand fronton, juste devant l’hôtel de la Rhune. Ici, la pelote basque, c’est du sérieux ! Il y a régulièrement des joueurs, et il n’est pas rare que des balles finissent dans les tables 🙂 Le village possède aussi un autre avec des gradins.

Sur cette même place se trouve l’hôtel de la Rhune. C’est ici que l’écrivain Pierre Loti a écrit son roman Ramuntcho, inspiré d’un personnage du village, Otharre, chasseur et joueur de pelote. Et Winston Churchill est lui aussi passé par là : il y a peint une aquarelle du village !

Ascain, c’est aussi un village de tailleurs de pierre : on y travaillait depuis longtemps la pierre de la Rhune.

L’église Notre-Dame-de-l’Assomption

Je continue la visite avec l’église, une des plus belles de la région. Elle a été construite à la fin du Moyen Âge, puis agrandie aux XVIe et XVIIe siècles. À l’intérieur, on retrouve les trois étages de galeries en bois, comme dans toutes les églises basques, et un beau retable en bois doré. Le sol est couvert de grandes dalles en pierre de la Rhune, dont certaines portent des inscriptions funéraires. J’ai été surpris de découvrir une maquette de bateau suspendue dans la nef. C’est un ex-voto qui rappelle le passé maritime du village, autrefois réputé pour ses chantiers navals. Eh oui, Ascain avait une activité de port fluvial sur la Nivelle. L’église accueille encore des messes en langue basque et des concerts de chant choral.

Un peu plus bas, dans le cimetière, se trouve la tombe de Jacques Chaban-Delmas, ancien Premier ministre de Georges Pompidou et maire de Bordeaux, qui avait une maison à Ascain. En se promenant dans le cimetière, on remarque aussi d’étonnantes tombes : à la place des croix, ce sont des pierres en forme de disque, posées sur un petit socle. Ce sont des stèles discoïdales, les hilarriak en basque, littéralement « pierres des morts ». C’est une tradition très ancienne : les plus vieilles remontent à l’âge du fer, bien avant le christianisme ! On les retrouve surtout au Pays basque, gravées de rosaces, d’étoiles, de croix, de lauburu (la fameuse croix basque), et parfois même des outils qui rappellent le métier du défunt. Aujourd’hui, choisir une stèle discoïdale pour une tombe plutôt qu’une croix, c’est aussi une manière d’affirmer son attachement à la culture basque 🙂

Le point de départ pour grimper sur la Rhune

Un gros atout d’Ascain, c’est sa voisine : la Rhune, qui culmine à 905 m juste au-dessus du village. On la voit de partout avec son allure d’enclume ! Si beaucoup choisissent de monter à bord du petit train, nous avons choisi de relever le défi à pied, par le sentier qui part d’Ascain, un des itinéraires les plus authentiques et sauvages 🙂

Comptez environ 10 km aller-retour et 760 m de dénivelé, avec 2 h 30 de montée et un peu moins pour le retour. Au sommet, ce qui vous attend c’est un panorama à 360° sur les Pyrénées, l’océan et la côte jusqu’à Saint-Sébastien. Enfin ça, c’est la théorie! Vérifiez bien la météo avant de vous lancer dans la montée 😉

➡️ Tous les détails de la rando sont dans l’article : Randonnée à la Rhune, sommet mythique du Pays basque

Bonus : il y a aussi le petit train à crémaillère de la Rhune, qui part du col de Saint-Ignace, entre Ascain et Sare, depuis 1924. Comptez 35 minutes de montée à 8 km/h, et au moins 26 € l’aller-retour, avec un créneau horaire à réserver.

Mes bonnes adresses

Durant notre séjour à Ascain, on a pu tester quelques adresses que je vous conseille :

• Le petit bar-tabac Txikitín, parfait pour un petit apéro !
• Xoko Ona, un très chouette petit resto
• Pizza Gorri, pour une pizza servi par un patron qui est un sacré personnage
• Lagunen Artean, sur la place Berria, avec les balles de pelote basque qui volent parfois au-dessus des tables, et les jeunes qui grimpent au balcon de la maison d’en face pour les récupérer haha 😉

Si vous recherchez un peu plus de gastronomie, il faut aller au Restaurant des Chasseurs. Le Bihotz a aussi très bonne réputation.

➡️ Plus d’infos sur le site officiel de la mairie d’Ascain

Bonus : le musée du gâteau basque

À quelques minutes d’Ascain, à Sare, ne manquez pas le musée du gâteau basque (300 Haraneko Bidea, 64310 Sare). Une option à garder si jamais il y a de pluie. Plus d’infos sur ce site.

À voir aussi

• Randonnée à la Rhune, sommet mythique du Pays basque
• Saint-Jean-de-Luz : que voir dans l’ancienne cité corsaire
• Visiter Biarritz

Après Biarritz et Bidart, je continue ma descente vers l’Espagne le long de la côte du Pays Basque avec Saint-Jean-de-Luz. Cette charmante et vivante station balnéaire a aussi une histoire à découvrir. Au programme : des rues piétonnes, un mariage royal, des histoires de baleines et de pirates… On aime ! Allez, hop en route ! 🙂

Un peu d’histoire

Petit détail pour commencer : non, « Luz » ne veut pas dire « lumière » ! Le nom basque de la ville, Donibane Lohizune, signifie plutôt « Saint-Jean des marais ». Au départ, c’est en effet une petite bourgade installée dans les dunes et les marais, à l’estuaire de la Nivelle. Pas très glamour, mais bien pratique pour abriter les bateaux, puisque c’est la seule rade abritée entre Arcachon et l’Espagne. Très vite, les marins de Saint-Jean-de-Luz partent loin, très loin. La tradition raconte qu’avant Christophe Colomb, les pêcheurs basques de Saint-Jean-de-Luz connaissaient déjà la route de Terre-Neuve, près du Canada, pour y pêcher la morue et chasser la baleine. Hallucinant, non ?

La ville grandit grâce à la pêche, puis devient un repaire de corsaires qui combattent pour le roi de France. Ils sont si redoutables que les Anglais surnomment la ville « le nid de vipères » ! Si proche de la frontière, Saint-Jean-de-Luz est souvent au cœur des batailles : en 1558, elle est même ravagée par un incendie provoqué par les Espagnols. Le XVIIe siècle, c’est l’âge d’or. Le village est devenu une véritable ville, riche et prospère grâce à la pêche, et c’est là que se déroule l’événement le plus célèbre de son histoire : le mariage de Louis XIV (j’y reviens après 😉). Puis les choses se gâtent. La chasse à la baleine prend fin, les digues sont fragilisées, et en 1749 un terrible raz-de-marée détruit 200 maisons. Peu à peu, la ville se vide de ses habitants.

Au XIXe siècle, on reconstruit enfin les digues pour protéger le port et la ville. Les séjours de Napoléon III et d’Eugénie dans la région mettent la côte basque à la mode, le chemin de fer arrive, et c’est l’essor du tourisme. Saint-Jean-de-Luz devient une station balnéaire réputée. En juin 1940, la ville vit un épisode méconnu : alors que l’armée allemande descend vers le sud, des milliers de soldats polonais, qui avaient combattu aux côtés de la France, embarquent depuis le port et la plage pour rejoindre l’Angleterre et continuer le combat. Au total, environ 19 000 soldats sont évacués depuis Bayonne et Saint-Jean-de-Luz.

Le mariage de Louis XIV

En 1659, après des années de guerre avec l’Espagne, le cardinal Mazarin signe la paix avec le Traité des Pyrénées. Une des clauses, c’était l’union du jeune roi de France Louis XIV avec l’Infante d’Espagne Marie-Thérèse d’Autriche, tous les deux âgés de 22 ans. Pour réaliser ce mariage royal, on choisit la ville la plus proche de la frontière : Saint-Jean-de-Luz.

Louis XIV séjourne pendant un mois en ville dans la maison Lohobiague, du nom d’un riche armateur local. L’Infante réside quelques jours dans la maison Joanoenia, un peu plus loin au bord du quai, qu’on appelle aujourd’hui la maison de l’Infante.

➡️ La maison Louis XIV existe toujours et se visite. Plus d’infos sur ce site.

L’église Saint-Jean-Baptiste

Le mariage a lieu le 9 juin 1660 dans l’église Saint-Jean-Baptiste. La ville est en effervescence, de nombreux dignitaires sont présents, et la sécurité du roi est assurée par les fameux mousquetaires (et un certain d’Artagnan !). En revanche, l’église ne ressemblait pas vraiment à celle qu’on peut voir maintenant : à l’époque, elle était en plein travaux d’agrandissement, et on a même installé des décors provisoires pour l’occasion. De nos jours, l’église est presque discrète, coincée dans le centre-ville, au milieu des habitations.

À l’intérieur, on découvre un grand retable monumental en bois doré, installé en 1669. C’est le plus grand du Pays basque ! L’autel est surélevé de douze marches, et la nef est coiffée d’une voûte en bois en forme de coque de bateau renversée. Les murs du chœur et la voûte ont été peints de couleurs vives en 1884. Avant, ils étaient blanchis à la chaux, comme le reste de l’église.

Sur le pourtour de l’église, on retrouve des galeries en bois, comme dans toutes les églises basques. Elles étaient réservées aux hommes. Dans la tradition basque, les femmes sont les gardiennes du culte des morts : leur place est dans la nef, dans l’espace d’inhumation, où elles plaçaient leurs chaises sur l’emplacement de la tombe familiale. Avec 50 m de long et 20 m de haut, c’est la plus grande église du Labourd.

À l’extérieur, à l’emplacement de la porte latérale par laquelle le couple royal est passé, on découvre un mur de pierres avec une plaque commémorative. Selon la tradition, après de tels visiteurs, la porte ne pouvait plus être utilisée par personne : elle a été murée !

Les rues piétonnes et la place Louis XIV

On flâne ensuite dans les rues piétonnes du centre, avec la rue Gambetta, la grande rue commerçante. C’est le moment de faire le plein de souvenirs dans les boutiques ou se faire un plaisir gourmand avec un traditionnel gâteau basque ou un bonne glace au soleil 🙂

On arrive ensuite sur la place Louis XIV, le cœur de la ville, avec son kiosque à musique et ses expositions de peintures. C’est là que se trouve la maison Louis XIV.

La Grande Plage

Juste derrière le centre-ville, on débouche sur la Grande Plage. Je la trouve magnifique: une grande plage de sable bien abritée au fond de la baie. Grâce aux digues, l’eau y est calme : c’est une plage très sûre, idéale pour les familles, alors que sur la majorité des plages du littoral il faut presque se battre avec les vagues.

Elle est aussi très facilement accessible à pied depuis le centre-ville. La plage idéale pour de la détente tranquille!

Le marché et les Halles

Impossible de passer à Saint-Jean-de-Luz sans faire un tour aux Halles, en plein centre-ville. Le marché alimentaire s’y tient tous les matins, et les mardis et vendredis, les étals débordent tout autour des Halles, sous les guirlandes de fanions. En juillet et août, on y ajoute même le samedi. Fruits et légumes, fromage de brebis, jambon, piment d’Espelette, gâteau basque… De quoi remplir son panier de produits du coin 🙂 (le marché est ouvert de 8h à 13h)

Pour le déjeuner, pas besoin d’aller bien loin : on s’installe à la Buvette de la Halle, une institution du coin, nichée dans un angle des Halles (18 bis boulevard Victor Hugo, 64500 Saint-Jean-de-Luz). Ici, c’est simple et sans chichis : on mange au milieu de l’agitation du marché, avec des produits qui viennent directement des étals d’à côté. C’est vivant et authentique! (et paiement en espèces)

Et dernière petite surprise : la ville est aussi le berceau européen de la marque de surf Quiksilver, installée ici depuis les années 1980.

Petite escale à Biarritz pendant mon séjour au Pays basque. Je n’y suis pas resté très longtemps, sous la grisailles et quelques averses. Mon avis ne sera donc pas forcément des plus objectifs mais allons découvrir cette jolie ville. Hop en route! 🙂

Pourquoi Biarritz est si connue ?

Tout le monde connaît Biarritz, mais pourquoi ? Il y a pourtant plein d’autres jolies plages sur la côte basque.
Au Moyen Âge, Biarritz n’est qu’un petit village de pêcheurs qui partent chasser la baleine dans le golfe de Gascogne. Au XVIIIe siècle, la mode des bains de mer arrive. À l’époque, on ne vient pas pour bronzer, mais pour se soigner : l’eau de mer est censée faire des miracles sur la santé. Les gens de bonne famille de Bayonne commencent à venir se tremper ici, et on aménage même des chemins pour eux. Mais le vrai tournant, c’est 1854. L’impératrice Eugénie, qui connaissait Biarritz depuis qu’elle était petite, y revient avec son mari Napoléon III. L’empereur tombe sous le charme et lui fait construire la villa Eugénie au bord de la Grande Plage. Le couple impérial y passe ses étés jusqu’en 1868, et toute la haute société européenne suit le mouvement : les aristocrates, les têtes couronnées, les riches Russes… Le petit village de pêcheurs disparaît et se couvre de villas, de grands hôtels et de casinos. Biarritz devient « la reine des plages et la plage des rois ». Rien que ça !

Un siècle plus tard, il y a une nouvelle révolution. En 1956, le scénariste américain Peter Viertel est dans le coin pour le tournage du film Le soleil se lève aussi (tiré du roman d’Hemingway). Dans ses bagages, il a une planche de surf. Et hop, il se jette dans les vagues. Les Biarrots le regardent comme un extraterrestre… mais quelques jeunes du coin s’y mettent très vite 🙂 En 1959, ils fondent le premier club de surf de France. Biarritz devient ainsi le berceau du surf en Europe

De ce passé, Biarritz garde une réputation chic de station balnéaire de la bourgeoisie. Mais le surf a rajouté une couche de dynamisme et de fun! Bref, Biarritz, c’est coo! Et pour finir, comme disait Sacha Guitry : « Quand on se prend à hésiter entre deux plages, l’une d’elles est toujours Biarritz » 😉

La plage du Port-Vieux et la villa Belza

En arrivant sur le bord de mer, impossible de ne pas remarquer la villa Belza, perchée sur son rocher avec sa tour pointue. Avec son allure de château c’est un des bâtiments emblématiques de Biarritz. Elle a été construite à la fin du XIXe siècle par un riche Parisien, directeur d’une compagnie d’assurances, pour sa femme… qui s’appelait Belza. Comme beltza veut aussi dire « noire » en basque, et comme elle a été construite à côté du « trou du diable » (un petit gouffre dans les rochers près de la route), la villa traîne une petite réputation de maison hantée 😉

Dans les années 1920, c’était même un cabaret où l’on croisait le prince de Galles et des grands-ducs russes ! Après la guerre, elle a été abandonnée pendant plus de vingt ans, avant d’être restaurée en appartements de luxe. Elle ne se visite pas, mais c’est un superbe spot photo 😉

Juste à côté, c’est la plage du Port-Vieux, que je découvre d’en haut. C’est une jolie petite plage de sable nichée au fond d’une crique, bien à l’abri entre les falaises, avec une eau turquoise (enfin quand le soleil daigne se montrer).

Le rocher de la Vierge

Je continue la balade jusqu’au symbole de la ville : le rocher de la Vierge. La légende raconte qu’en 1865, des baleiniers de Biarritz, pris dans une terrible tempête, ont été guidés jusqu’au port par une mystérieuse lumière apparue au sommet du rocher. Pour remercier la Vierge de les avoir sauvés, les rescapés y ont fait installer sa statue. On y accède par une passerelle et un petit tunnel. C’est Napoléon III qui a fait construire ça pour relier le rocher à la côte. La passerelle en bois d’origine n’a pas tenu longtemps face à l’océan, et elle est remplacée par une passerelle métallique en 1887. Partout, on vous dira qu’elle est signée Gustave Eiffel… sauf que certains historiens l’attribuent à un autre atelier du nord de la France. Mystèèère…

Ici, on mesure bien la puissance des vagues ! Les rouleaux de l’Atlantique viennent s’écraser contre les rochers dans de grandes gerbes d’écume. D’ailleurs quand le temps est vraiment mauvais, l’accès à la passerelle même fermé, car les vagues peuvent carrément passer par-dessus la passerelle !

Juste en face du rocher, on trouve l’Aquarium de Biarritz. C’est l’ancien musée de la Mer, installé dans un joli bâtiment Art déco ouvert en 1933. C’est un des plus grands aquariums de France : environ 530 espèces réparties dans une soixantaine de bassins, des requins, des tortues marines, et deux phoques gris. Faute de temps, je ne l’ai pas visité, mais c’est clairement une option à garder en cas de fortes pluies!

➡️ Horaires et tarifs sur le site officiel de l’Aquarium de Biarritz

Le port des Pêcheurs

Pour rejoindre le port des Pêcheurs, on passe par un tunnel piéton de 75m creusé dans le plateau de l’Atalaye. Il faisait partie d’un projet de Napoléon III pour la construction d’un grand port à Biarritz. Le tunnel servait à acheminer les blocs de pierre pour la mise en place d’une grande digue. Sauf que les vagues et les tempêtes ont rasé la digue. Le grand port n’a finalement jamais vu le jour. À la place, le reste des investissements prévus est parti pour aménager le port des Pêcheurs. Il est tout petit et n’abrite quelques bateaux colorés serrés les uns contre les autres, au pied des crampottes, les petites maisons de pêcheurs aux volets peints.

Juste au-dessus du port, on aperçoit l’église Sainte-Eugénie et son clocher néogothique en pierre grise. Elle est dédiée à sainte Eugénie, une martyre romaine des premiers siècles… qui n’est autre que la sainte patronne de l’impératrice, puisqu’elles portent le même prénom. Un joli clin d’œil à Eugénie, encore elle ! Elle a été construite entre 1898 et 1903, à la place d’une petite chapelle inaugurée en 1856, et son clocher de 32 m n’a été ajouté que bien plus tard, entre 1927 et 1931. (Attention, elle est fermée depuis février 2023 : un séisme a provoqué des chutes de pierres et fissuré ses voûtes. Un énorme chantier de restauration est toujours en cours. Dommage pour la visite).

La Grande Plage

Ensuite, on longe la promenade jusqu’à la Grande Plage, la plage star de Biarritz. Pourtant au tout début, c’était « la plage des fous ». Au XVIIe siècle, sur cette plage, on forçait les malades mentaux à se baigner. Le choc de l’eau de mer déchainée devait les guérir (enfin s’ils savaient nager aussi j’imagine). Plus tard, elle deviendra la plage de l’impératrice. C’est ici que Biarritz est devenue une station balnéaire chic au XIXe siècle.

La Grande Plage est aussi un spot de surf réputé, avec des vagues quasiment toute l’année. Elles y sont courtes et puissantes, et il y a vite du monde à l’eau. Du coup, ce n’est pas l’idéal pour débuter : pour les premiers cours de surf, les écoles emmènent plutôt leurs élèves à la Côte des Basques, juste à côté, où les vagues sont parait-il plus douces.

Et pour la baignade, prudence : il y a parfois des baïnes, ces courants qui emportent les baigneurs vers le large. On se baigne donc entre les drapeaux, et si on se fait embarquer, on ne nage pas à contre-courant : on se laisse porter en faisant signe aux sauveteurs.

L’Hôtel du Palais

Fin de la balade devant l’Hôtel du Palais, le gros bâtiment en briques rouges et pierres qui domine la Grande Plage. À l’origine, c’est la villa Eugénie, la résidence d’été que Napoléon III fait construire en 1854 pour sa femme, l’impératrice Eugénie. D’ailleurs, le bâtiment a la forme d’un E, en clin d’œil à son prénom. Romantique, l’empereur ! En 1880, après la mort de Napoléon III, Eugénie vend cette modeste demeure. Elle devient d’abord un hôtel-casino, puis un hôtel en 1893. Un incendie la ravage en 1903, et elle est reconstruite dans la foulée. Aujourd’hui, c’est LE palace de Biarritz, le seul de la côte atlantique. Je me suis contenté de l’admirer de l’extérieur, hein 😉

Et c’est sous un véritable déluge que j’ai quitté Biarritz! J’espère à une prochaine fois et dans de meilleurs conditions haha

Le village de Bidart

Après une balade à Biarritz, je file quelques kilomètres plus au sud, direction Bidart. Ici, pas de palace ni de casino : on change complètement d’ambiance, avec un vrai petit village basque posé sur la falaise.

Et au pied de la falaise, il y a cette belle et longue plage de 5km.

On profite de ce joli point de vue sur le littoral et de l’animation autour de la jolie place de la mairie et de l’église 🙂

Si vous cherchez l’expérience incontournable pour prendre de la hauteur lors de votre séjour au Pays basque, vous êtes au bon endroit. Aujourd’hui, on lace nos chaussures, on remplit les gourdes et hop en route pour l’ascension de La Rhune ! 🙂

La Rhune, c’est le plus haut sommet du massif. Il ne culmine qu’à 905m d’altitude mais on le voit quasiment depuis partout avec son allure d’enclume. Il marque la frontière entre la France et l’Espagne. Ce sommet mythique offre l’un des plus beaux panoramas de la région. Si beaucoup choisissent de monter à bord du célèbre petit train à crémaillère, nous avons choisi de relever le défi à pied, en prenant le sentier au départ d’Ascain, un des itinéraires les plus authentiques et sauvages.

Fiche technique de la randonnée

La randonnée fait environ 10km aller-retour avec un dénivelé de 760m. Il faut compter 2h30 de montée et un peu moins pour le retour. Cette randonnée est accessible à tout le monde.

Le départ se fait depuis le joli village d’Ascain, commence au charmant village d’Ascain. Pour vous garer, direction le Parking des Carrières, indiqué à la sortie du village vers les montagnes.

Enfin, un petit détail qui peut s’avérer très utile. Un proverbe du Pays Basque dit : « Si tu vois la Rhune, c’est qu’il va pleuvoir. Si tu ne la vois pas, c’est qu’il pleut » 🙂 Sans vouloir en rajouter, si le pays Basque est si vert, c’est qu’il pleut souvent. Et la Rhune en est le parfait exemple. Les nuées en provenance du Golfe de Gascogne ont tendance à s’agglutiner au sommet. Un petit k-way de secours n’est pas inutile.

Le départ d’Ascain

Après une première partie de montée à l’ombre d’une zone boisée, le sentier émerge enfin sur les hauteurs, c’est le grand spectacle pastoral basque. En chemin on croise de vieilles cabanes en pierre sèche. Certaines étaient utilisée dans les 1900-1920 pour chasser le vautour. L’espèce n’était pas protégée à l’époque. Même si les vautours étaient quasiment inoffensifs pour les éleveurs, les chasseurs redescendaient leurs prises comme autant de trophées. Sur des vieilles cartes postales d’époque on peut retrouver des photos qui illustrent ces « exploits ».

Le sommet de la Rhune est droit devant 🙂

Au passage, on s’inquiète un tout petit peu pour les nuages qui recouvrent de plus en plus le ciel. Mais il faut être optimiste, hop en route!

Le plateau des trois fontaines

On arrive sur le plateau des trois fontaines où se croisent plusieurs sentiers. C’est généralement dans cette zone qu’on peut croiser un pottok (prononcez « potiok »). C’est une race de poney typique du pays basque. Son nom signifie d’ailleurs littéralement « petit cheval » en basque. Ils vivent en semi-liberté sur la montagne. Rustiques et résistants, ils se plaisent bien dans ce climat parfois difficile. Ils sont paisibles, habitués aux randonneurs, mais rappelez-vous qu’ils restent sauvages : on les admire avec respect, sans essayer de les caresser ni de les nourrir !

Dans ces parages on a aussi retrouvé des traces de la présence de l’homme remontant à la préhistoire. Quelques vestiges de cromlechs datant de la nuit des temps subsistent encore.

La dernière montée

Après ce replat bucolique, on entame la dernière montée, la plus raide du parcours, au milieu des éboulis de pierres.

Après une série de lacets un peu plus sportive, le sentier rejoint le tracé du Petit Train de la Rhune. On longe les rails sur une petite distance puis c’est la récompense, nous voici au sommet de la Rhune! 🙂

Félicitations, comme l’impératrice Eugénie (épouse de Napoléon III) en 1859, vous êtes arrivés au sommet! Une obélisque commémore d’ailleurs sa montée depuis Ascain (à dos de mulet, ça va) suivie par une cinquantaine de courtisans. Pour nous rien de tout ça, au sommet, c’est la foule des touristes, et surtout, on ne voit rien!

Le sommet!

Si on vient au sommet, c’est aussi un peu pour avoir le plaisir de contempler un magnifique panorama à 360° sur les Pyrénées, la forêt des landes, l’océan atlantique, et la côte de Saint-Sébastien. Enfin ça c’est la théorie. Ce jour là, le sommet est complètement noyé dans les nuages. Une véritable purée de pois. On se dit qu’en attendant un peu et en laissant filer le temps, ça va s’améliorer. Ca tombe bien au sommet de la Rhune il y a trois petits restaurants, ou plutôt des ventas. Ces établissement remplacent les anciens repères de contrebandiers. On peut y manger et boire, et aussi acheter de la nourriture de l’alcool et du tabac. Pour nous ce sera un grand pichet de sangria! Attention, ne soyez pas surpris, la Rhune est remplie de touristes, alors ce sont des prix à touristes 🙂

Hélas, à la fin du pichet de sangria, le temps ne s’améliore pas. Après un dernier regard sur la grande antenne de 58m de l’émetteur de la Rhune, on se décide à prendre le chemin du retour. On pourrait prendre le même chemin qu’à l’aller, ou bien choisir la facilité en prenant le petit train. On décide finalement de longer la crête pour faire une petite boucle supplémentaire.

En chemin sur la crête, on découvre cette étonnante et mystérieuse formation rocheuse.

Elle parait tellement mystérieuse qu’elle me rappelle une histoire. En 1609, alors qu’il y avait une véritable chasse aux sorcière dans le pays Basque, le sommet de la Rhune était fréquemment mentionné comme étant un lieu de sabbat. Un endroit où les sorcières se réunissaient pour faire des pactes avec le diable. Est-ce que c’était autour de ce rocher ? Mystèèèère …

Juste derrière, la prairie est recouverte de noms laissés par les visiteurs en assemblant des pierres sur le sol. C’est à la fois beau et un peu débile. Je ne sais pas trop quoi en penser haha

Le chemin du retour descend sur la droite du promontoire rocheux au bout de cette prairie. Sur cette partie de la Rhune, il n’y a plus un seul touriste. On redécouvre le plaisir de la randonnée dans un environnement sauvage et désert.

Enfin pas si désert que ça, car on croise à nouveau un pottok. Après avoir bifurqué sur la gauche pour prendre la direction d’Ascain, on découvre les autres habitants de la Rhune.

Les vautours de la Rhune

Le massif de la Rhune est en effet un site d’observation privilégié pour observer les grands rapaces et en particulier les vautours fauves!

Pas de danger, les vautours ne s’attaquent pas aux humains. Ce sont de véritables éboueurs des pâturages d’altitude. Quand ils ne sont pas posés au sol à nous regarder passer dédaigneusement, ils planent majestueusement dans les airs. Ils peuvent facilement rester des heures à planer haut dans le ciel grâce à leur large envergure (2.60m) et en profitant des courants thermiques ascendants.

Avec leur vue puissante et leur odorat développé, ils peuvent repérer une carcasse à des kilomètres de distance. En jouant le rôle de charognards des animaux morts dans les hauteurs, ils évitent la propagation de maladies dans les vallées.

Le Train de la Rhune

Finalement le sentier fini par croiser à nouveau les rails du Train de la Rhune qui a la bonne idée de passer devant nous pour la photo 🙂 Ce petit train à crémaillère relie le col de Saint-Ignace au sommet de la Rhune depuis 1924. La montée (comme la descente) dure 35 minutes. Le train fonctionne à l’électricité (depuis un siècle!) et roule à la vitesse moyenne de 8km/h. Vous ne serez pas ébouriffés par le vent 😉

Pour profiter de ce confort et de ce charme un peu désuet (ce sont toujours les rames d’époque qui roulent), ce n’est pas gratuit. Il faut compter au moins 26€ le billet aller-retour. En plus il faut réserver son heure, et votre temps au sommet est limité (un peu plus d’une heure).

➡️ Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel du train de la Rhune

Pour nous, c’est l’option « avec les pieds » qui continue. La descente nous conduit enfin aux premières habitations proche d’Ascain. C’est la fin de cette jolie randonnée 🙂

Alors, on valide ?

Vous avez déjà grimpé La Rhune ou vous prévoyez de le faire bientôt ? Vous avez choisi la randonnée ou le train ? Racontez-moi vos impressions ou posez vos questions en commentaire !

Et on n’oublie pas d’aller à la découverte des autres merveilles du pays Basque 🙂

Le Plateau des Petites Roches, c’est la partie orientale du massif de la Chartreuse. C’est un plateau tout en longueur, d’une dizaine de kilomètres de long sur un kilomètre de large. Il domine la vallée du Grésivaudan, face à la chaîne de Belledone. D’un côté des falaises à pic de 800m, et de l’autre côté, la Dent de Crolles et 1000m de falaises. C’est un territoire qui cache de belles choses à voir et il faut répondre à son appel. Alors hop en route 🙂

Depuis Saint-Pierre-en-Chartreuse, on prend la petite route qui grimpe vers le Col du Coq (1434m) pour contourner la Dent de Crolles (2062m) par le sud. Attention, la route du col est fermée l’hiver pour ne pas perturber la nidification du Tétras Lyre qui vit dans cet espace naturel sensible. Le nom de Col du Coq ne vient pas du tout de la présence du Tétras Lyre (ou petit coq de bruyère), mais de l’aspect de la Dent de Crolles depuis le col, qui fait penser à une crête de coq.

Le Col du Coq c’est aussi le point de départ de randonnées vers la Dent de Crolles. Je n’ai pas encore eu le plaisir d’y grimper, mais ça ne saurait tarder!

La route descend ensuite vers Saint-Pancrasse, on arrive sur le plateau des Petites Roches 🙂

On se rend pas alors trop compte à quel point ce plateau situé à 1000m d’altitude donne sur d’immenses falaises! Tous les cours d’eau de la Chartreuse sur ce versant du massif se déversent dans la vallée par de grandes cascades. Par exemple, un peu plus bas, il y a la grande Cascade de Crolles (40m de hauteur), facilement accessible depuis la commune de Crolles.

Pour avoir un bon aperçu de ce panorama d’exception, à la commune suivante, Le Margain, prenez à droite au niveau des terrains de sport. Tout au bout du chemin, après un cours passage dans les bois, on arrive ici :

Le Bec Margain

Juste au bord du précipice, une table d’orientation est installée, vous voici au Bec Margain. C’est un superbe belvédère où il ne faut pas avoir le vertige 🙂

Tout en bas s’étend la grande vallée du Grésivaudan, longue de 50km, où coule l’Isère. Avec ces terres riches favorables à la culture, le roi Louis XII, de passage dans la région en 1507, avait qualifié la vallée de « plus beau jardin de France ». Merci Louis!

Toutes ces falaises sont un terrain de jeu privilégié pour les pratiquants du deltaplane et du parapente. Il y a de nombreux points d’envol, et vous verrez surement des gens dans les airs. Et quelles belles vues depuis le ciel ! 🙂

Ici on voit la Dent de Crolles qui domine le plateau de toute sa hauteur.

Sur la vue suivante, on distingue une ligne descendre de la falaise vers la vallée. C’est le funiculaire de St Hilaire du Touvet.

Il date des années 1920. Il servait à monter les matériaux lors de la construction des centres de cures sur le plateau, afin de traiter la tuberculose. Il y avait d’ailleurs le plus grand sanatorium de France qui pouvait accueillir 646 malades. C’était le Sanatorium du Rhône, situé juste sous la Dent de Crolles, abandonné puis totalement détruit dans les années 2000. Depuis des années ce funiculaire transporte des milliers de touristes depuis la gare basse de Lubin (proche des ruines du château de Montfort) jusqu’à la gare de Saint Hilaire. C’est le funiculaire avec la plus grande inclinaison de France. Pour les sportifs ou les plus courageux, le sentier du Pal de Fer grimpe la falaise juste à côté de son tracé.

Mais attention : depuis des grosses intempéries de l’hiver 2022, le funiculaire est en travaux et le chemin de randonnée du Pal de Fer est fermé. On espère une réouverture prochaine … Plus d’infos sur ce site.

Pour une chouette pause déjeuner dans le coin, je vous conseille fortement de vous arrêter au restaurant Déco Ouest (1 Chem. du Funiculaire). Une cuisine simple et bonne, mais surtout une superbe terrasse et une décoration intérieure chaleureuse où on se sent chez soi 🙂

La Cascade des Dioux

C’est aussi le point de départ d’une petite balade (environ 6km aller-retour) pour aller voir la Cascade des Dioux. Il faut prendre le GR « Les pas des Huguenots ». Après l’aire d’envol des parapentes et la petite chapelle, le sentier des crêtes longe la falaise avant de rejoindre la forêt le moulin de Porte Traine.

Ici, il faudra faire une bonne descente pour découvrir le ruisseau du Bruyant qui se jette d’une quinzaine de mètres depuis une falaise formée de nombreuses strates. C’est très joli 🙂

Le retour se fait par le même chemin.

On reprend la route et on suit la D30 qui descend dans la vallée. En chemin, si on a le temps, on peut aller à la découverte de la Cascade inférieure du Glésy et de la Cascade de la Gorge. Mais, là je vous emmène à un endroit tout aussi joli 🙂

Le Chateau du Touvet

À quelques kilomètres de là se trouve la commune de Touvet. Sur ses hauteurs on peut visiter un très bel endroit, c’est le Château du Touvet. C’est une propriété privée habitée par la même famille depuis plus de 500 ans mais le château et les jardins sont ouverts au public. De l’ancien château fort du XIIIe siècle qui défendait la vallée, il ne reste pas grand chose. Au XVIIIe siècle il a été transformé en demeure de plaisance. Il est maintenant classé monument historique et ses jardins à la française sont eux aussi classés « jardins remarquables de France ». Autant dire que cet endroit mérite la visite 😉

À l’intérieur du château vous découvrirez les souvenirs historiques de Nicolas Oudinot (Maréchal de Napoléon) et une jolie décoration raffinée de la noblesse dauphinoise, avec une mention spéciale pour les tentures de cuir doré!

Dans les jardins, il y a un superbe escalier d’eau à l’italienne, alimenté par des sources de la montagnes. Les fontaines et les bassins sont animés par des eaux jaillissantes (après un petit tour de manivelle).

Le point de vue sur la vallée est de toute beauté. C’est une très belle sortie historique qui change un peu des innombrables randonnées qu’on peut faire dans la massif de la Chartreuse. Je vous conseille vraiment cette petite visite 🙂

➡️ Enfin le château propose régulièrement des animations culturelles, festives et ludiques! Pour visiter le château et les jardins, c’est 11€. Plus d’infos sur ce site.

Les Cascades d’Alloix

À peine 4km après le château du Touvet, il y a un nouveau site naturel à découvrir sur les hauteurs de la commune de Montalieu. En remontant le canyon de l’Alloix on peut voir toute une succession de jolies cascades. La première est vraiment facile d’accès, c’est la cascade de la Gouille Michel avec son bassin couleur émeraude.

Pour atteindre les autres cascades, il faudra grimper et avaler pas mal de dénivelé, avec certains passages où il faut s’aider d’une main courante. Le débit était tellement faible et la journée déjà bien entamée, alors on a fait l’impasse sur les autres cascades plus haut. Mais ça donne envie d’y retourner car il parait qu’elles sont vraiment belles 🙂

Le monastère de la Grande Chartreuse, c’est mille ans de silence au cœur des Alpes. Niché dans un vallon isolé au milieu des forêts profondes du massif de la Chartreuse, ce monastère est un des lieux spirituels les plus fascinants de France. Maison-mère de l’ordre des Chartreux, il a eu une influence dans l’histoire locale, dans l’économie montagnarde et jusque dans une bouteille mondialement connue : la célèbre liqueur de Chartreuse. Partons à la découverte de ce lieu, hop en route! 🙂

Direction donc le massif de la Chartreuse en Isère, et plus précisément entre le village de Saint-Pierre-de-Chartreuse et Saint-Laurent-du-Pont. C’est ici, dans un vallon perdu à 850m d’altitude que se trouve le fameux monastère de la Grande Chartreuse, dominé par la montagne du Grand Som.

L’histoire de Saint Bruno

L’origine de ce monastère est directement liée à celle de Saint Bruno, et cette histoire remonte à bien longtemps. Elle commence donc avec Bruno, qui nait en Allemagne à Cologne en 1030. Il devient chanoine de la prestigieuse église-école de Reims, puis on lui propose le titre d’évêque, mais il refuse. À 40 ans, il donne tous ses biens aux pauvres et part à la recherche d’une vie d’ermite. Après un temps en Bourgogne, on lui conseille d’aller voir l’évêque de Grenoble. Ce dernier lui propose de s’installer au dessus de la ville, dans la solitude sauvage du massif de la Chartreuse. Il lui offre un vallon proche du village de Saint-Pierre-de-Chartreuse. C’est ici qu’en 1084, il fonde l’ermitage la Grande Chartreuse avec six compagnons. Ils s’appelleront les Chartreux. Après 6 années de vie paisible et de prières, il est appelé à Rome par le pape Urbain II pour l’aider dans des réformes à mettre en place. Au bout de deux années, ne supportant pas la vie à Rome, il part et refuse à nouveau un poste d’évêque. Il s’installe finalement dans un lieu isolé en Calabre où il retrouve une vie de solitude jusqu’à sa mort en 1101.

Important à savoir : le monastère de la Grande Chartreuse ne se visite pas. C’est le musée du monastère qui se visite. Je vous raconte tout ça 🙂

Le monastère de la Grande Chartreuse

Le monastère de la Grande Chartreuse qu’on aperçoit de nos jours n’a plus grand chose à voir avec celui de Saint Bruno. L’emplacement initial est en réalité tout au fond du vallon, à l’emplacement de la chapelle Saint Bruno. La vie y était si dure que les moines sont descendus un peu plus bas pour rebâtir la Grande Chartreuse. En effet, au fil des siècles, le monastère a subi des incendies, des avalanches et des pillages, qui ont contraint les moines à reconstruire plusieurs fois leur grande maison. La construction qu’on peut voir date du XVIIe siècle.

En 1789, lors de la Révolution Française, les religieux sont expulsés et leurs bien confisqués (leur prestigieuse bibliothèque est transférée à Grenoble). Plus tard, après la lois contre les congrégations religieuses de 1901, ils sont à nouveau expulsés. Pendant ce nouvel exil forcé, le monastère devient un lieu touristique à la mode puis une maison universitaire. Finalement en 1940, les moines alors exilés en Italie sont autorisés à revenir. Durant la seconde guerre mondiale et ensuite, le monastère servira de refuge pour toutes personnes pourchassées. Plus tard, à force de persévérance, les moines obtiennent l’interdiction du survol par les avions de tourisme et l’interdiction de la route pour les voitures. Un musée est alors créé dans l’ancienne maison basse, 2km plus bas, pour accueillir les visiteurs et les curieux.

De nos jours, le monastère est toujours habité par une trentaine de moines, mais c’est l’Etat qui est propriétaire des lieux. L’ordre des Chartreux lui paye un loyer modeste. Les moines, fidèles à leur règle de retrait du monde, n’accueillent personne. Ils vivent pour Dieu, dans le silence et la solitude. Cette grande discrétion contribue largement au mystère qui entoure la Grande Chartreuse.

Pour en savoir plus sur leur mode de vie, il faut donc se rendre au Musée.

Le Musée de la Grande Chartreuse

À l’entrée du vallon c’est le terminus pour la route des visiteurs. On découvre l’ancienne « maison basse » qui servait de lieu de vie aux moines pour les activités de cultures et d’élevages. Depuis 1957, elle est transformée en Musée de la Grande Chartreuse.

Le musée présente une partie historique et une partie monastique pour suivre le quotidien d’un chartreux du lever au coucher.

➡️ L’entrée du musée est à 10€. Possibilité de coupler le billet avec la visite du site des Caves de la Chartreuse à Voiron pour 20€. Plus d’infos sur le site officiel.

Une des composantes de la vie des Chartreux, en plus de la solitude, c’est le silence. Dès le début, Bruno crée une grande zone de silence autour du monastère. C’est ce qu’on appelle le « désert des Chartreux ». Il représentait toute la superficie visible sur cette ancienne carte.

Des oratoires servaient à marquer physiquement cette frontière symbolique. Une de ces bornes se trouve par exemple au bord de la route, entre le Charmant Som et la Pinéa.*** _{(je précise au passage que pour la photo en drone, j’étais à distance respectueuse, j’ai utilisé le zoom, je n’ai pas survolé le monastère et ça ne faisait pas plus de bruit qu’une grosse abeille pendant 5 min)}. Depuis le village de Saint-Pierre-de-Chartreuse, on pénétrait dans le désert par la Porte de l’Enclos. Cet étroit passage servait de frontière naturelle pour délimiter le territoire des moines. Il ne faut pas confondre avec ce « désert des Chartreux » avec le « désert d’Entremont ». Même s’il est situé lui aussi dans le massif de la Chartreuse un peu plus loin au nord, ça n’a rien à voir. C’est le nom d’une petite station de ski de fond créée en 1968 près d’Entremont-le-Vieux.

Chaque moine dispose d’une cellule où il passe la plus grande partie de sa vie, comme un désert à l’intérieur du désert. Cette « cellule » est en fait une petite maisonnette individuelle, avec une chambre, un atelier et un petit jardin. Il ne sort de son espace que pour la prière à l’église et la promenade hebdomadaire. Sinon, il prie, médite, lit ou exerce une activité manuelle (reliure, menuiserie, …) s’il le souhaite.

Le but pour le moine, c’est d’échapper à la distraction de l’esprit, parvenir au silence intérieur, et trouver Dieu au fond de son cœur. Toutes les journées sont identiques ou presque. On retrouve par exemple, un réveil à minuit pour une grande messe en commun, un nouveau réveil à 6h30, des prières, un repas pris seul dans sa cellule (pas de viande, le vendredi seulement du pain et de l’eau), le coucher à 20h.

À travers le monde, 21 grandes maisons de Chartreux sont en activité.

➡️ Pour plus de détails sur la vie des moines et l’ordre des Chartreux, il y a ce site.

Depuis leurs origines, les Chartreux ne tiraient de ressources que de l’élevage, du peu d’agriculture possible et du travail du bois. Pendant un temps, il y a aussi eu une petite activité d’exploitation de mine de fer et de forge. Maintenant la plus grande partie de l’argent provient du commerce de leur célèbre alcool.

La Liqueur de Chartreuse

La principale source de revenus du monastère, c’est la célèbre liqueur de Chartreuse 🙂 Ce qui est fascinant, c’est qu’il y a toute une légende autour de cet alcool! L’histoire remonte en 1605 à Paris, où se trouvent les moines de la Chartreuse de Vauvert. Un jour, ils reçoivent un manuscrit mystérieux avec la formule d’un Elixir de longue vie. C’est un présent de François-Annibal d’Estrées (futur maréchal de France). Nul ne connait l’origine du manuscrit. La formule de l’élixir intéresse les moines herboristes, mais avec 130 plantes, fleurs, baies, racines et épices dans la recette, elle est jugée trop complexe est mise de côté. Après plus d’un siècle, le monastère de la Grande Chartreuse reprend l’étude du manuscrit en 1737. C’est finalement après de longues années de recherches et d’expérimentations que les moines arrivent enfin à produire leur élixir de la Grande Chartreuse (69°) en 1764.

Face au succès de la recette, ils développent 2 variations de la formule pour en faire des digestifs. C’est ainsi qu’en 1840, on voit apparaitre la Chartreuse Verte (55°) et la Chartreuse Jaune (43°) plus douce et moelleuse. Mais ces célèbres digestifs ont bien faillit ne jamais voir le jour! Après la Révolution, quand les Chartreux sont chassés, un moine conserve avec lui le manuscrit original. Le moine fini emprisonné à Bordeaux mais arrive à faire sortir le manuscrit de prison. Il finira entre les mains d’un pharmacien de Grenoble, qui tentera de décrypter la formule mais n’y arrivera pas. L’ordre des Chartreux ayant disparu, c’est peut être la fin de cet élixir. En 1810, Napoléon ordonne que tous les « remèdes secrets » soient partagés pour être examinés et exploités par l’Etat lui-même. Le précieux manuscrit part donc à Paris … et revient quelques temps plus tard. Il est « refusé » car trop complexe et l’élixir étant déjà connu de la population, il n’est donc plus « secret ». À la mort du pharmacien il lègue le manuscrit aux moines qui sont de retour dans le monastère. La production de l’élixir, puis des digestifs, peut reprendre. Pour faire face à la demande sans cesse croissante, en 1935 les moines créent une nouvelle distillerie plus grande à Voiron. Depuis 2018, ils ont réinstallé un nouvel atelier tout proche du monastère, au hameau d’Aiguenoire, à 12km de là.

C’est un alcool unique au monde! La Chartreuse serait la seule liqueur ayant naturellement une teinte verte sans avoir recours à un colorant. Il y a un savoir-faire vieux de plus de deux siècles pour la maitrise des ingrédients, des durées de distillation et du temps de vieillissement. Et le fait que la recette est toujours tenue secrète et seulement connue de quelques moines seulement rajoute une touche mystérieuse qui fait son charme. Le manuscrit est caché dans un coffre fermé à clé 🙂

Vous pourrez acheter les liqueurs de la Chartreuse Verte et Jaune au meilleur prix directement à la boutique du musée. Ainsi que l’élixir végétal (69°) vendu dans une fiole en bois, et plutôt à usage médicinal ou comme fortifiant 😉

Pour finir, une petite vue du vallon du monastère, depuis le sommet du Charmant Som. Un point de vue unique que je vous conseille, plus de détails sur cette page!

Si vous êtes de passage dans le massif de la Chartreuse, je vous recommande vraiment de faire une halte (silencieuse ou presque) dans cet endroit unique, chargé d’histoire, de spiritualité, et d’un peu d’alcool! 😉

Et n’oubliez pas d’aller découvrir les autres merveilles de la Chartreuse!

Aujourd’hui, on vous embarque au cœur du massif de la Chartreuse, une forteresse de calcaire et de verdure suspendue entre l’Isère et la Savoie. Véritable paradis des randonneurs et des amoureux de nature sauvage, ce parc naturel régional regorge de panoramas à couper le souffle, de sommets mythiques et de secrets bien gardés. Des falaises vertigineuses du mont Granier aux prairies suspendues de Chamechaude, en passant par le silence mystique du célèbre monastère, découvrez notre sélection des plus beaux trésors de la Chartreuse pour votre prochaine escapade. Hop en route! 🙂

Si vous cherchez un lieu d’hébergement durant votre séjour, pour débuter l’exploration de ce vaste terrain de jeux, ne vous posez pas plus de questions.

Saint-Pierre de Chartreuse

Le village de Saint-Pierre de Chartreuse, c’est vraiment le meilleur endroit où loger pour découvrir le massif de la Chartreuse.

C’est un peu le spot central, idéal pour vadrouiller un peu partout 🙂

C’est ce village qui a donné le nom au massif (et non l’inverse).

Le monastère de la Grande Chartreuse

Vous pourrez découvrir l’histoire millénaire du monastère de la Grande Chartreuse dans un vallon juste à côté du village de Saint-Pierre de Chartreuse. Et n’oubliez pas de gouter sa célèbre liqueur 😉

➡️ Je vous explique tout ça sur cette page.

En partant vers le nord, vous trouverez un charmant village, celui de Saint-Pierre d’Entremont, dominé par la Roche Veyrand.

Ici, il faut obligatoirement faire une halte à la fromagerie presque centenaire (72 Route des Entremonts) pour faire le plein de bons produits locaux, à déguster et savourer durant des piqueniques en pleine nature 😉

Le Cirque de Saint-Même

À proximité se trouve un des sites naturels les plus populaires du massif de la Chartreuse, et on comprend pourquoi une fois qu’on y est allé, c’est le Cirque de Saint-Même 🙂

C’est un lieu de toute beauté, avec ses cascades et ses superbes randonnées.

➡️ Je vous donne plus de détails sur cette page 🙂

Le Mont Granier

Marquant symboliquement la frontière nord-est du massif de la Chartreuse, on trouve le Mont Granier (1933m). Sa silhouette se reconnait facilement avec cette immense falaise de 700m. Cet aspect, c’est le résultat du plus grand éboulement connu des Alpes. En 1248, une partie de l’ancienne montagne Apremont s’est écroulée, en rasant 16 villages et faisant des milliers de morts. Depuis elle a été renommée du nom d’un des villages disparus.

La face nord est toujours relativement instable, il y a eu d’autres éboulements marquants en 2013 et 2023. Pour une jolie pause près de cette montagne, faites une halte sur la route au Col du Granier (1133m), et installez vous à la terrasse du grand chalet restaurant . Depuis 1960, c’est une étape gourmande incontournable de la région 🙂 Le restaurant propose aussi une belle boutique de souvenirs et de produits locaux.

La Cascade de Couz

Tout au nord du massif, il y a une grande et belle cascade hyper facile d’accès, c’est la Cascade de Couz.

Il suffit de se garer sur le petit parking proche de la voie ferrée, marcher 150m et on y est! Difficile de faire plus simple 😉

La Voie Sarde

À l’ouest du massif de la Chartreuse, il y un lieu particulièrement étonnant et spectaculaire et pourtant peu connu. Je vous invite à découvrir la Voie Sarde.

C’est un étroit canyon naturel aménagé par les romains. Pendant des siècles, c’était le seul passage permettant d’aller de Lyon aux Alpes sans avoir à faire un long détour pour contourner le massif.

Vous découvrirez la grande rampe construite au XVIIe siècle par le Duc de Savoie pour en faire une voie carrossable royale. C’est aussi l’occasion d’explorer des grottes et visiter un site préhistorique sur les hauteurs.

➡️ Tout est expliqué sur cette page 🙂

Le Plateau des Petites Roches

Sur le versant oriental du massif de la Chartreuse, on peut explorer le Plateau des Petites Roches. C’est une longue bande de terre avec des falaises impressionnantes donnant sur la vallée du Grésivaudan.

Cette partie comporte aussi des belles surprises entre points de vue à couper le souffle, des belles cascades et des châteaux à visiter.

➡️ Plus d’infos sur cette page 🙂

La randonnée au sommet de Chamechaude

Pour prendre un peu de hauteur, quoi de mieux qu’une randonnée sur le plus haut sommet du massif de la Chartreuse ? 🙂 Pour ça, il faut grimper tout en haut de Chamechaude (2082m).

C’est une très belle randonnée sans difficultés particulières qui vous offrira des panoramas exceptionnels!

➡️ À faire obligatoirement si vous découvrez la région! Plus d’infos sur cette page 😉

Le Charmant Som

Un autre sommet emblématique du massif de la Chartreuse, c’est le Charmant Som (1867m). On y accède facilement par la route. C’est l’endroit idéal pour une balade familiale sur les sommets sans trop se fatiguer.

C’est aussi un des plus beaux panoramas du massif !

➡️ Pour une sortie réussie, les infos sur cette page 🙂

La Pinéa

La randonnée au sommet de la Pinéa (1711m), c’est la balade idéale à jumeler avec une sortie au Charmant Som. Cet éperon rocheux se repère de loin avec sa silhouette en forme de dent.

La randonnée est facile est ne demandera des efforts que sur le dernière partie. Il ne faut pas avoir le vertige au sommet, mais en récompense vous avez cette vue incroyable sur Grenoble et sa vallée!

➡️ Les infos de cette petite rando sur cette page 🙂

Le Lac de Paladru

En bonus, comment ne pas parler du Lac de Paladru, aussi appelé le « lac bleu ». Il se trouve à l’ouest du massif, dans la région des Terres Froides. C’est un sublime lac d’origine glaciaire de 5km de long avec une eau cristalline et turquoise qui fait rêver! En été l’eau peut atteindre 25°C, idéale pour une belle baignade 🙂

Le lac est une propriété privée (par une société civile) depuis 1874. Les accès sont réglementés mais on peut facilement profiter des joies des sports nautiques en tout genre. Et pour s’y baigner, direction la petite plage de Charavines, au sud du lac.

➡️ Plus d’infos sur ce site.

Ha le Charmant Som 🙂 Voici un sommet emblématique du massif de la Chartreuse. C’est l’endroit idéal pour une sortie en famille et pour une petite balade au grand air avec des paysages magnifiques à la clé. On y va, hop en route!

Le Charmant Som

Ce sommet se trouve au cœur du massif de la Chartreuse, en Isère, à une quinzaine de kilomètres au nord de Grenoble. Le Charmant Som tire son nom de « charme » qui signifie un paturage d’alpage, et de « som » pour sommet. Mais allez, on pourra faire l’amalgame et dire que ce mont est charmant quand même 😉

On y accède très facilement en voiture depuis le Col de Porte, par une route creusée à coup de pioches dans les années 1930. Au bout de la route, c’est le petit parking de l’Auberge du Charmant Som. Le sommet se trouve à peine 200m plus haut.

Au moyen-âge, les moines du monastère de la Grande Chartreuse ont déboisés tout le sommet afin d’y faire paître leurs troupeaux. La montagne appartenaient alors à leur domaine. On découvre donc ces belles et verdoyantes prairies d’alpages 🙂

Dès votre arrivée, vous serez probablement suivis par le gang des chocards à bec jaune 😉 Ces oiseaux peu farouches viennent souvent grapiller de la nourriture auprès des randonneurs ou à l’auberge (il ne faut pas les nourrir avec du pain, ils ne le digèrent pas). Une fois qu’ils sont repartis faire leurs acrobaties en vol, prenez le petit sentier qui grimpe vers le sommet.

La montée ne prend vraiment pas longtemps. Ce n’est pas une randonnée, mais une simple balade, idéale pour les enfants. Le Charmant Som culmine à 1867m d’altitude. Devant nous au nord-est, la vue est magnifique sur le Massif de la Chartreuse 🙂

On aperçoit le sommet du Grand Som, et plus bas dans le vallon à gauche, le monastère de la Grande Chartreuse, à découvrir sur cette page.

Et encore plus loin, au fond là-bas, on distingue le sommet du Mont Blanc 🙂

Vers le nord-ouest, derrière l’arête rocheuse, c’est l’ouverture du massif qui mène vers Saint-Laurent-du-Pont.

Si le versant sud du Charmant Som est en pente douce et propose une petite balade tranquille, le versant nord est bien plus abrupt et raide. On y a découvert dans les années 1960 un gouffre profond nommé puits Kriska. Ce gouffre rejoint un réseau de cavités profondes sous la montagne, le réseau Ded. Les spéléologues ont exploré ses failles qui s’enfoncent jusqu’à 700m de profondeur!

En se tournant vers le sud-est, une montagne isolée se détache, c’est le mont Chamechaude, le sommet le plus haut du massif de la Chartreuse.

Il y a une très chouette randonnée pour aller au sommet, je vous présente ça sur cette page 🙂

Vers le sud, la ligne de crête s’étend jusqu’à la dent de la Pinéa, qui se dresse au milieu de la forêt. C’est d’ailleurs la prochaine destination que je vous présente un peu plus bas.

En redescendant vers l’auberge on peut croiser un peu de faune de la montagne. Les juments de trait en estive, avec leurs carrures massives et pourtant de tempérament si calme. Sur ces mêmes alpages, les vaches tarines broutent paisiblement au son des cloches. Leur lait est d’ailleurs directement transformé à la petite fromagerie qui jouxte l’auberge fromagerie. On peut ainsi découvrir et déguster une production 100% locale, le sérac (un fromage blanc compact à base de petit-lait) et la tome du Charmant Som.

Enfin, un petit mot sur l’Auberge du Charmant Som 🙂 Ce lieu est une véritable institution locale qui propose la même carte depuis plus de 50 ans. Du simple et du bon : salades, charcuteries, omelettes, fondues, fromages et leur fameuse tarte briochée aux myrtilles. Le tout avec des bons producteurs locaux. Le lieu est vraiment sympathique et agréable, c’est l’endroit idéal pour se restaurer à 1670m d’altitude. Quelques précisions supplémentaires : il n’y a pas de réseau (paiement en espèces), pas d’eau potable (à payer en supplément) et pas d’électricité (éclairage à la bougie le soir). Enfin, la réservation est quasi obligatoire pour profiter des fondues le soir.

➡️ Pour plus de détails, voici leur site.

L’oratoire d’Orgeval

Vous passerez forcément à côté de ce petit monument au bord de la route, c’est l’oratoire d’Orgeval. Son existence remonte au XVe siècle. Comme d’autres oratoires dans la région, il a été construit par les moines Chartreux avec cinq grosses pierres et surmonté d’une croix.

En plus de leurs fonctions religieuses (celui-ci est dédié à Saint Pierre), il faisait parti des 7 oratoires délimitant la zone du « désert » des Chartreux. C’était une grande zone autour du monastère où le silence devait être respecté pour ne pas déranger la solitude des moines.

La Pinéa

La silhouette de la Pinéa se présente comme un éperon rocheux élancé vers le ciel. Quand on découvre cette silhouette étonnante depuis le Charmant Som, on a forcément envie d’aller voir ça de plus près 🙂

On peut y accéder en randonnée depuis le Col de Porte en suivant le GR9. Si on est déjà sur les hauteurs pour le Charmant Som, il suffit de rejoindre l’oratoire d’Orgeval, quasiment situé à mi-chemin. De là, un sentier suit la ligne de crête jusqu’à la Pinéa. On ne peut pas se perdre, il n’y a qu’un chemin à suivre 😉

Depuis l’oratoire, il faut compter environ 6.5km aller-retour et un dénivelé de 340m. Comptez une petite balade de 2-3h suivant votre rythme. La majeure partie du chemin le long de la crête est pratiquement à plat, et c’est super agréable, d’autant plus qu’il n’y a quasiment personne sur le chemin (à la différence du Charmant Som victime de son succès).

La toute dernière montée vers le sommet de la Pinéa (1771m) est un peu raide et se transforme en grimpette à quelques endroits. Mais c’est ok, absolument rien d’insurmontable. Il faudra juste faire attention si vous avez le vertige, car le sommet est étroit et donne directement sur la falaise vertigineuse du flanc ouest.

Vue depuis les hauteurs, la face ouest de la Pinéa donne un aspect totalement différent à la montagne. L’éperon élancé devient alors une longue barre rocheuse. En arrière-plan le grand sommet de Chamechaude vous contemple.

En regardant vers le nord, on reconnait le Charmant Som avec ses grands alpages.

En regardant vers le sud, le panorama est époustouflant! 🙂

En bas à droite on remarque l’étonnant piton rocheux de l’Aiguille de Quaix (1143m) et le mont Néron (1299m) derrière lui. Juste après, c’est la ville de Grenoble et sa large vallée.

Après avoir bien profité de ce beau panorama, il est temps de faire demi-tour, via le même sentier.

C’est une sympathique et belle balade qui donne le sourire 🙂

Et qui donne envie de découvrir les autres merveilles du massif de la Chartreuse!