Catégorie : Europe

Pour cette visite, direction la belle région des Pays de la Loire. À une quinzaine de kilomètres au sud d’Angers, se trouve la commune de Brissac Loire Aubance. C’est ici qu’on trouve le Château de Brissac, surnommé le “Géant du Val de Loire”. Il doit son surnom à son architecture particulière, fruit de son histoire. Il est bâti sur 7 étages et compte 204 pièces. Avec ses 51m de hauteur, on le considère comme le château le plus haut de France. C’est la demeure des Ducs de Brissac depuis 1502. C’est d’ailleurs une des seules demeures à être habitée par la même famille depuis plus de cinq siècles en France. Le 14e duc y vit toujours. Le château attire plus de 30.000 visiteurs chaque année.
Je vous invite à le découvrir. C’est parti, hop en route! 🙂

Le château de Brissac est ouvert au public tous les jours sauf le mardi (entrée 11 euros – billets en vente sur place uniquement), la visite dure environ deux heures.

Son histoire commence au XIe siècle, quand Foulques Nerra, comte d’Anjou, violent et cruel, décide de faire construire un petit château-fort à Brissac. Plus tard, en 1455, le château est transformé et reconstruit par Pierre de Brézé, fidèle du roi Charles VII. Son fils, Jacques de Brézé s’y installe ensuite avec sa femme Charlotte de Valois (et fille du roi). Le 1er juin 1477, Jacques surprend sa femme dans les bras de son ami Pierre de Lavergne! Il les tue tous les deux en les transperçant avec son épée! Depuis, une légende raconte que le fantôme de la dame blanche hante les lieux les nuits d’orage! Brrr…

Plus tard, en 1502, sous le règne de François 1er, le château est acheté par une famille de la noblesse. C’est la famille Cossé qui prend désormais le nom de Brissac. En 1606, pendant les guerres de religion, le château est gravement endommagé et finit presqu’en ruine. Le duc de Brissac, fraichement nommé Maréchal de France après s’être rallié au roi Henri IV, en profite pour le reconstruire, encore plus grand et plus beau! Le château souffrira encore une fois pendant la Révolution, lorsqu’il sera dépouillé et réquisitionné pour servir de caserne. En 1844, quand la famille Brissac le récupère, un programme de restauration est lancé. Ce mélange des genres se voit particulièrement sur la façade, où les tours fortifiées du moyen-âge se superposent à la façade élégante du XVIIe siècle. Comme le dit l’actuel Duc, c’est « un château à moitié construit dans un château à moitié détruit ».

Quand on pénètre à l’intérieur, on déambule dans des pièces richement décorées. Les plafonds sont dorés et les murs recouverts de tapisseries. Il y a du mobilier précieux absolument partout. C’est un château plein de charme et d’élégance. C’est aussi un château vivant et habité.

Il y a une ambiance presque familiale dans le grand salon avec les portraits et photos de famille du Duc. Dans la salle à manger on a presque l’impression que le couvert a été dressé pour vous!

Le château propose aussi une activité chambre d’hôte! À vous la vie de château (littéralement), à partir de 495 euros la nuit.

Vivre la vie de duc ou de duchesse, ça n’a pas de prix! ou presque 😉

On découvre aussi un endroit étonnant dans un château : une salle de théâtre belle-époque de 200 places sur deux étages. Ce lieu dédié à l’opéra est inauguré en 1890 par la propriétaire de l’époque, la duchesse Jeanne Say.

Ce nom vous dit peut être quelque chose? C’est une des filles héritière de Louis Say, magnat du sucre (les sucres Beghin Say, tout ça) et accessoirement une des familles les plus riches de France. Elle s’est mariée avec le duc de Brissac en 1871. Elle devient rapidement veuve et assouvit sa passion de la musique (compositrice) et du chant lyrique, dans ce théâtre qu’elle se fait construire 🙂 (une de ses richissimes sœurs, Marie Say, s’était offert le splendide château de Chaumont sur Loire que je vous invite fortement à découvrir sur cette page 😉 ).

La visite du château de Brissac s’achève dans le cellier. Bien à l’abri derrière d’épais murs, on se retrouve lancé dans une agréable dégustation des vins de la propriété, et on ne se fait pas prier! :-). Les vins Anjou-villages-Brissac (cépage cabernet-sauvignon), c’est toujours bon!

Après cette dégustation de vins, on débouche (haha) dans un grand et magnifique parc paysager.

Il s’étend sur une vaste zone au sud du château. On y retrouve des arbres centenaires, des promenades aménagées, des lacs et des ruisseaux. Le parc s’embellit de générations en générations.

Dans ce grand parc, le château de Brissac héberge régulièrement des festivités comme le grand marché de Noël, une chasse géantes aux œufs de Pâques, les Floralies, une fête vénitienne, les Montgolfiades, etc… Plus de détails sur le site officiel. Vérifiez les dates sur le calendrier pour planifier votre visite au mieux 🙂

Un autre endroit étonnant à découvrir se trouve sur une colline du parc. Il y a là un étrange temple néo-classique!

Il s’agit en fait du Mausolée des ducs de Brissac. Il est construit au début du XIXe siècle et il abrite les sépultures de tous les ducs et duchesses de Brissac.

Depuis cette colline, on a une très belle vue sur le château de Brissac 🙂

Au premier plan, on aperçoit la « vigne des cinq siècles ». Cette vigne a été plantée en 2002 pour commémorer les 500 ans de la présence de la famille Brissac dans ces lieux.

Pour vous délasser durant votre promenade dans le parc, vous pourrez faire une halte au Pavillon des Cèdres. C’est un salon de thé avec une agréable terrasse, idéale pour les jours de beaux temps!

Alors, ça vous a convaincu, vous y allez bientôt ? 😉

La randonnée au Lac d’Allos, le plus grand lac naturel d’altitude d’Europe, est facilement réalisable. Vous découvrirez un des plus beaux paysages du Parc national du Mercantour. C’est parti, hop en route! 🙂

Pour réaliser cette randonnée au lac d’Allos, il faut tout d’abord se rendre dans la vallée du Haut Verdon. Depuis le village de Saint-André-des-Alpes jusqu’au village d’Allos, on remonte le cours du Verdon vers sa source, le long d’une très jolie vallée.

Pour les gourmands, n’oubliez pas de faire une halte au village de Beauvezer. Vous y trouverez les meilleurs produits de la régions à la Maison de Pays du Haut-Verdon 🙂 Sur la route vous passerez aussi par la jolie petite ville fortifiée de Colmars et la superbe cascade de la Lance. Je vous en parle ici.

Le Lac d’Allos

En arrivant au village d’Allos, vous avez plusieurs options pour rejoindre le lac. Soit directement depuis le village (environ 7h aller-retour), soit depuis le parking de la Cluite (5h aller-retour), soit depuis le parking du Laus (1h30 aller-retour) s’il n’est pas déjà complet. En haute saison, l’accès aux parkings est réglementé et payant (10€ par voiture) et les places sont limitées. Il est possible de réserver les places de parking directement sur www.valdallos.com.

La montée est simple et facile, le dénivelé faible, on s’émerveille déjà de la richesse de la faune et de la flore tout autour de nous 🙂

Quand on découvre le lac pour la première fois, c’est le craquage de rétine assuré! 🙂

Le lac a une superficie de 54ha et une profondeur maximale de 48m. À 2248m, c’est le plus grand lac naturel d’altitude d’Europe. C’est aussi sans aucun doute un des plus beaux! 😉 Le lac est d’origine glaciaire, essentiellement alimenté par la fonte des neiges.

Sur place, si vous n’avez pas votre pique-nique, vous pourrez vous restaurer (sur réservation) dans un refuge situé au bord du lac. Il est même possible d’y passer la nuit (dans un sympathique confort rudimentaire 😉 ). Plus d’infos sur le site officiel.

Juste à côté du refuge, vous découvrirez la petite chapelle Notre Dame des Monts d’Allos.

Les eaux froides du lacs sont limpides et riches en truites. Je vous rappelle au passage que la pêche et la baignade sont interdits car nous sommes en pleine nature protégée, dans le parc du Mercantour.

Le tour du lac se fait en une petite heure de marche. C’est LA balade à faire en famille. On agrémentera cette balade de pauses photos, d’une sieste dans l’herbe ou d’une méditation sur le sens de la vie à l’ombre des mélèzes avec un brin d’herbe dans la bouche 🙂

Tout est décidément magnifique autour du lac d’Allos!

Pour celles et ceux qui souhaitent se dégourdir d’avantage les jambes, de nombreux sentiers de randonnées permettent de rejoindre les crêtes aux alentour et d’avoir une vue plongeante sur le lac.

Mais regardez moi cette natuuuuuure et ces fleuuuuurs! Non vraiment, je ne m’en lasse pas 🙂

Dans cette nature riche et préservée vous apercevrez sans peine des marmottes prendre le soleil 🙂

Avec un peu de chance, vous pourrez aussi apercevoir des bouquetins sauvages, des chamois et même des aigles royaux!

Dans un registre un peu moins sauvage, en fin d’après-midi, les brebis vous accompagneront sur le chemin du retour 🙂 Au font, le mont Pelat domine le paysage.

Elle est pas belle la vie quand on fini une journée comme celle-ci avec cette vue là ?

Sans aucun doute, la balade au Lac d’Allos vous laissera avec plein, plein, plein de belles images en tête. Alors, hop en route 😉

Le village de Moustiers-Sainte-Marie est considéré comme un des plus beaux villages de Haute Provence. Il est situé à quelques kilomètres de l’entrée des fabuleuses Gorges du Verdon. Le village est perché à 630m d’altitude contre les falaises du massif du Montdenier.

Si vous êtes de passage dans le Verdon, la visite de ce petit village pittoresque est obligatoire! 🙂 Moustiers-Sainte-Marie est fondé au Ve siècle par une colonie de moines, et se développera pour devenir une petite capitale régionale. Au XVIIIe siècle le village est célèbre pour ses faïences de grande qualité. Si ce sujet vous intéresse, vous pourrez visiter un musée dans le village. Moustiers-Sainte-Marie compte 700 habitants à l’année, et des milliers de touristes en plus chaque jour d’été 🙂 Vous déambulerez à pieds (le village est piéton) dans les ruelles avec une douce ambiance provençale, entre terrasses, vieilles pierres et boutiques d’artisans.

Le village a une particularité: son étoile. Une chaine métallique est tendue entre deux éperons rocheux et une étoile dorée est suspendue à plusieurs dizaines de mètres au dessus du village. Il existe 17 légendes différentes sur son origine mais aucune n’est certaine. Cette étoile (qui s’est déjà décrochée une dizaine de fois) fait maintenant partie intégrante du village et lui vaut parfois le surnom de « village crèche provençal ». Elle se remarque à peine 😉

Le clocher de l’église Notre-Dame-de-l’Assomption domine le village. Cette église romane est construite en 1361. Sur la charmante et typique place au pied de l’église, vous trouverez l’office du tourisme (et une fontaine rafraichissante).

Plus haut, on aperçoit la chapelle Notre-Dame-de-Beauvoir (ou d’Entremont). On y accède par un chemin de croix bien pentu. Les marches en pierres sont terriblement lisses et glissantes, après le passage de milliers de personnes au fil des siècles.

Depuis la chapelle, un petit sentier continue de grimper pour arriver dans une grotte où se trouve une autre petite chapelle dédiée à Marie Madeleine.

Depuis ces hauteurs, vous serez récompensés de vos efforts avec une vue magnifique sur le village de Moustiers-Sainte-Marie et le lac de Sainte-Croix plus loin au fond de la vallée 🙂

Un peu plus loin, à la sortie du village, vous pouvez tenter de grimper dans le canyon du Riou et apercevoir sa petite cascade … qui est hélas quasiment tout le temps à sec l’été.

C’est sans aucun doute un des plus beaux sites naturels de France! Les Gorges du Verdon vont vous en mettre plein la vue. C’est une succession de paysages majestueux et uniques au monde. Le canyon mesure 25km de long et il peut atteindre 700m de profondeur (c’est un des plus grands d’Europe). Ce n’est que dans les années 1930 que les Gorges du Verdon commencent à être accessible par la route et qu’elles attirent réellement leurs premiers touristes. Les gorges sont longés par deux routes. Au nord, c’est la D952 (de Castellane à Moustiers-Sainte-Marie) et la D71 au sud (d’Aiguines à Castellane). Sur la partie nord, une route est dédiée à la découverte de ce site magnifique, c’est la Route des Crêtes.

La route des Crêtes (D23)

La route des Crêtes est une belle route panoramique de 24km de long. Sa construction commence en 1949 et ne sera achevée qu’en 1972. Elle est principalement dédiée au tourisme et à la découverte des Gorges du Verdon 🙂 Elle est ouverte de fin mars à fin novembre. Partiellement à sens unique, il faut la prendre depuis l’Auberge des Crêtes jusqu’au village de Palud-sur-Verdon. 14 belvédères sont aménagés pour autant de points de vue exceptionnels à couper le souffle.

Depuis le Belvédère de Trescaire 🙂

Depuis le Belvédère de la Dent d’Aire.

Depuis le Belvédère de l’Escalès

Vous aurez aussi l’occasion d’observer des vautours en liberté! Au XIXe siècle, ils sont chassés, victimes de leur mauvaise image. Ils avaient totalement disparu de la région. Depuis 1999, un programme de réintroduction a permis de repeupler les Gorges du Verdon de cet animal majestueux. Il joue un rôle essentiel dans le recyclage naturel des déchets organiques, car il se nourrit exclusivement de cadavres d’animaux.

Pour les sportifs qui ne craignent pas le vertige, il y a des slack-line vertigineuses! Et les Gorges du Verdon c’est aussi plus de 2500 voies d’escalade! 🙂

Vue depuis le Belvédère du Tilleul. On voit en face, côté sud, la route D71 qui longe le grand plateau militaire de Canjuers. Cette route sinueuse passe par le fameux pont de l’Artuby (ou pont de Chaulière).

Pourquoi fameux ? Car ce pont en béton construit en 1940 est perché à 182m au dessus de la rivière de l’Artuby. Vertige assuré! C’est aussi depuis ce pont qu’on peut faire le plus haut saut à l’élastique d’Europe avec une chute de 160m! Avis aux amateurs de sensations fortes! 🙂

La route D952

La route D952 offre elle aussi quelques très beaux paysages 🙂 Par exemple ici, en arrivant depuis Moustiers-Sainte-Marie au moment de pénétrer dans les Gorges.

Ou plus loin vers le fin des gorges. Qu’importe l’endroit où on s’arrête, c’est toujours aussi magnifique! 🙂

Le sentier Blanc-Martel

Les Gorges du Verdon peuvent aussi se découvrir à pieds! Pour ça, il faut emprunter le célèbre sentier Blanc-Martel. C’est un aller-simple entre le Chalet de la Maline à La Palud sur Verdon et le Point Sublime à Rougon. Il faut compter au moins 6h de marche pour parcourir les 15km et les 600m de dénivelés. Le sentier passe à flanc de falaises, il accède au fond du canyon au plus près du Verdon, il traverse des tunnels, grimpe des échelles. C’est presque l’aventure! Pratique, pour le retour, il existe un service de navette permettant de ramener au point de départ. Le nom sentier vient du spéléologue Alfred-Edouard Martel et d’Isidore Blanc (l’instituteur du village de Rougon qui lui servait de guide). Ils seront les premiers à explorer l’intégralité du fond du canyon en 3 jours d’expédition à bord de canoés démontables en 1905. Le sentier actuel a été tracé par les habitants des villages alentours, à l’initiative du Touring club de France en 1928. C’est une portion du GR4. Je n’ai hélas pas encore eu le plaisir de le pratiquer, mais ça ne saurait tarder 😉

Le Lac de Sainte-Croix

La visite des Gorges du Verdon mérite un arrêt obligatoire sur le pont du Galetas qui enjambe les eaux turquoises émeraudes pour avoir l’une des plus belles vues 🙂

C’est LE décor de carte postale avec d’un côté les gorges et de l’autre le lac de Sainte-Croix.

Le Lac de Sainte-Croix est apparu en 1973 après la construction d’un barrage sur le Verdon. Au milieu d’une nature préservée, c’est le 3e plus grand lac artificiel de France (2200ha). Des plages existent sur les berges et c’est un plaisir de venir s’y baigner l’été pour échapper à la chaleur. Les bateaux à moteur y sont interdits. Vous ne verrez que des bateaux électriques, des pédalos et des canoés.

Attention, lorsque le Mistral se lève, les choses deviendront bien plus compliquées pour avancer contre le vent avec votre pédalo 😉 Quand le temps est calme, l’entrée des gorges peut aussi être victime de son succès et c’est presque les embouteillages de pédalos. N’espérez pas être seuls lors de votre sortie 😉 Vous ne pourrez pas non plus explorer très loin dans le canyon, mais vous serez tout de même impressionnés par les immenses falaises tout autour de vous!

Le point de départ de cette balade se trouve au cœur de la haute vallée de l’Artuby, dans le Var. Ce petit coin de paradis se niche derrière la montagne du Brouis. On y trouve les deux villages de La Martre et Châteauvieux (qui sont d’ailleurs les communes les plus élevées du département, à 1080m d’altitude).

Depuis le bas de Châteauvieux (le village est divisée en deux partie, le village haut et le village bas 🙂 ) , il faut prendre l’ancienne route en direction de Bargème (qui est un très joli village perché à visiter). Il s’agit d’ailleurs de l’ancienne route royale qui permettait de rejoindre Draguignan à Castellane. Sur votre gauche, ne loupez pas le vallon de Font Freye avec son charmant petit lac 🙂

Le chemin continue à travers forêts, prairies et champs. Il n’y a pas de dénivelé, c’est accessible à tout le monde et la marche est agréable.

Vous arrivez devant la petite merveille locale : le Pont de Madame. Le pont actuel est construit en 1735, aux frais d’Hélène d’Isnard, dame de La Martre. Depuis, le pont a gardé le nom de Pont de la Madame.

Tout autour du pont, c’est un véritable écrin de nature et de calme, loin de la foule des touristes. C’est l’endroit idéal pour un piquenique, pour se détendre au bord de l’eau, pêcher ou simplement profiter tranquillement de la vie en toute sérénité 🙂

En explorant les alentours, vous découvrirez les ruines d’une ancienne scierie (il y en avait plusieurs le long de la rivière). Un peu plus loin sur votre droite, la vieille Chapelle Saint Blaise peut se découvrir (sur un terrain privé). Sur votre gauche, un sentier discret s’avance en direction des Gorges de l’Artuby. Elles mesurent 2,7 kilomètres de longueur pour une largeur d’environ 200 mètres et une profondeur d’environ 120 mètres. Il est tentant de vouloir les découvrir, mais vous n’irez pas très loin. Elles sont sauvages et sans sentier aménagé. S’il y existe bien une chaine fixée sur les rochers et qui aide à parcourir quelques centaines de mètres pour rejoindre des bassins, tenter de traverser les gorges en entier risque d’être un véritable calvaire. Vous êtes prévenus 😉

Vous pouvez continuer la balade en traversant le gué (si le courant le permet).

Après avoir les pieds rafraichis par l’eau turquoise et chargée de calcaire de l’Artuby, il est temps de choisir. Vous pouvez continuer le chemin en direction du village de Bargème, à environ 1h de marche (5km). Vous pouvez aussi grimper sur la montagne du Brouis. Pour ma part, j’ai opté pour la grande boucle, en prenant le sentier qui s’avance dans le Vallon des Combes.

Le chemin grimpe tout le long du vallon (350m de dénivelé) et sur la gauche, on aperçoit la longue falaise derrière laquelle se cache les Gorges de l’Artuby. Le chemin débouche finalement de la végétation sur les contreforts de la montagne du Brouis. Depuis cet endroit, vous avez une très jolie vue sur la vallée (et le village de Châteauvieux au fond) 🙂

Le sentier muletier longe les hautes falaises de la montagne du Brouis avant de redescendre dans la végération.

Vous retrouvez la civilisation en arrivant au Col de Clavel sur la D21. En marchant le long de la route, vous rejoindrez le Pont des Passadoires, qui marque l’autre extrémité des Gorges 🙂

Comme j’avais encore de l’énergie à revendre, j’ai longé la route en courant jusqu’au village de Chateauvieux.

Cette grande boucle fait un peu plus de 14km mais vous pouvez évidemment la moduler à votre envie. En tout cas, vous ne serez pas déçus par la découverte de ces beaux endroits bien cachés dans la nature 🙂

Je vous propose une belle petite randonnée (7km, 2h30). Elle est accessible à tout le monde. Elle vous fera découvrir le sommet de la Bernarde et son magnifique panorama 🙂

Le point de départ de cette petite rando se situe près du village de Soleilhas. Nous sommes dans le parc naturel régional du Verdon, dans les belles Alpes-de-Haute-Provence. Sur la D102, au niveau du col de Saint-Barnabé, il faut prendre la petite route qui monte, en direction du Stade de neige. La route se termine en cul-de-sac sur un grand parking, vous êtes arrivés. C’est le parking de l’ancienne station de ski Vauplane abandonnée depuis plusieurs années.

Le vallon de Vauplane est très beau avec ses vastes alpages vierges de toute construction (à part les quelques poteaux des remontées mécaniques). Ici, vous ne serez pas dérangés par la foule!

Le chemin à suivre est facile à trouver, derrière les bâtiments, on ne peut pas se perdre 🙂 Le chemin à découvert au soleil grimpe tranquillement dans les hauteurs.

Après un petit dénivelé de 300m vous êtes sur la crête. Il n’y a plus qu’à se diriger vers le sommet de la Bernarde, droit devant vous 🙂

Le sommet de la Bernarde, qui culmine à 1941m d’altitude, est coiffé d’un petit cairn métallique. C’est le moment de faire un tour à 360° pour contempler le paysage!

Un panorama d’exception sur les Alpes de Hautes-Provence s’offre à vous 🙂

Pour le chemin du retour, il faut longer la crête en direction du Sommet de la Gourre.

Le sentier descendra ensuite en lacets à travers la forêts jusqu’à rejoindre la route que vous remonterez une centaine de mètres pour rejoindre le parking.

Cette belle petite balade plaira à tout le monde et vous fera découvrir des beaux paysages sans trop d’efforts 🙂

Sur la Côte d’Azur, il y a un petit paradis perché, un jardin unique en son genre, c’est le Jardin Exotique d’Èze. Village de charme, jardin dépaysant, et point de vue imprenable! Tout est réuni pour une belle découverte, alors hop en route 🙂

Direction la Côte d’Azur. Entre Nice et Monaco, il y a un petit village perché : Èze. En plus d’être déjà franchement canon comme village, isolé sur son piton rocheux escarpé, il y a un bonus! Tout au sommet se trouve le Jardin Exotique. On y accède en grimpant les jolies ruelles du villages.

Depuis le XIIe siècle il y avait un petit château au sommet. Les maisons du village se sont construites sous sa protection. En 1706, Louis XIV ordonne la destruction du château. Après la Seconde Guerre mondiale, en 1949, le maire du village décide de donner de l’essor à la commune en transformant les ruines de l’ancienne forteresse médiévale.

À 430m au dessus de la Méditerranée il décide de planter des cactus dans la rocaille. Le jardin est né 🙂

Le jardin est divisé en deux partie. Le côté sud abrite les cactus, les plantes succulentes venues du monde entier. Le côté nord accueille des plantes méditerranéennes ou de régions humides avec des grottes et une cascade.

Le jardin est aussi aménagé avec des parcours thématiques et artistiques. Le résultat est une véritable réussite. On prend un grand plaisir à passer de l’observation des cactus, à celles des statues, et puis on lève les yeux et c’est encore plus beau.

Depuis le jardin on a un des panoramas les plus exceptionnels de la Riviera 🙂 On peut voir jusqu’aux monts de l’Esterel et au golfe de Saint-Tropez.

Le jardin exotique d’Eze a reçu le prix spécial régional du fleurissement et le label jardin remarquable.

Le site n’est pas très grand, et on fait rapidement le tour. On se sent vraiment privilégié de pouvoir se promener dans cet écrin de verdure perché au dessus de la plus belle côte du monde 🙂

Allez, s’il faut donner un petit défaut : il n’y a pas d’abris à l’ombre, alors prenez vos précautions si le soleil tape fort.

( Tarif 8 eur – Plus d’infos sur le site officiel )

Avant de quitter le village, n’oubliez pas de visiter la jolie petite Église Notre-Dame-de-l’Assomption.

Entre Avignon et Tarascon, il y a un petit massif calcaire qui s’appelle la Montagnette. Cette grande colline recouvre 6000 hectares et culmine à 168m (Rocher de Raous). C’est la frontière naturelle entre la Vallée du Rhône et de la Durance. Elle est principalement recouverte de pins d’Alep (un terrible incendie en a brulé une partie en 2022) et de thym.

Les routes provençales la contournent, pourtant elle cache un bel endroit, isolé dans un vallon sauvage au milieu des pins, des oliviers et des cyprès. C’est l’Abbaye de Frigolet.

L’Abbaye de Frigolet

Son nom vient de ferigoulou, le thym en provençal. Au XIIe siècle une première communauté religieuse s’installe sur le site pour s’éloigner des marais plus bas. Le Pape Adrien IV confirme cette installation en 1155. Plus tard au XIVe siècle, l’abbaye tombe à l’abandon et provoque le départ des chanoines. Ils font leur retour au XVIIe siècle, jusqu’à la Révolution. Après cette période de trouble, l’abbaye devient un collège, où étudiera d’ailleurs le célèbre poète provençale Frédéric Mistral. En 1858, l’abbaye est rachetée par le diocèse et des moines trappistes la font revivre. Mais en 1880, l’état français vote l’expulsion des congrégations. Cette loi a pour but de disperser sur tout le territoire les congrégations religieuses principalement masculines non autorisées, car ils sont soupçonnés de répandre une instruction contre-révolutionnaire. À Frigolet, les moines sont chassés par l’armée et partent se réfugier à l’Abbaye de Leffe en Belgique. C’est seulement en 1923 qu’ils pourront revenir dans leur abbaye. Depuis 2015, l’abbaye est classée aux monuments historiques.

L’abbaye est désormais habitée par les chanoines blancs. À la différence des moines qui vivent reclus et isolés du monde extérieur, les chanoines sont aussi au service des fidèles. Ils donnent des cours de chants grégoriens, accueillent des scouts et les personnes qui souhaitent réaliser une retraite spirituelle dans l’abbaye.

L’Abbaye de Frigolet peut se visiter. Les églises et les extérieurs sont en accès libre tous les jours. Si vous voulez visiter l’intérieur de l’abbaye, c’est uniquement le dimanche (entrée 7€). Plus d’infos ici

Il faut absolument rentrer dans le magasin monastique. Il propose un choix de livres religieux, d’artisanat monastique et provençal, et surtout, les célèbres sirops et liqueurs de Frigolet 🙂 La liqueur (43° d’alcool) est élaborée à partir d’une trentaine de plantes aromatiques et d’épices et de miel. La recette est religieusement tenue secrète. Elle se boit surtout en digestif, mais aussi en apéritif. Et même quelques gouttes dans une tisane. Quand on aime on ne compte pas 😉 Elle est produite dans la distillerie de Chateaurenard à une quinzaine de kilomètres de l’abbaye. En 1883, Joseph Isoard, un distillateur-liquoriste s’intéresse aux liqueurs et élixirs que les chanoines produisent dans l’Abbaye. Il industrialise le process, et hop 🙂 Vous pouvez aussi visiter cette distillerie et découvrir les autres produits proposés. (La Distillerie, 26 Rue Roland Inisan, 13160 Châteaurenard – Plus d’infos ici)

La basilique de l’Immaculée-Conception est consacrée en 1866. De style néo-gothique, elle est magnifique avec ses peintures murales à l’huile qui recouvrent toute la nef 🙂

La Chapelle Notre-Dame du Bon Remède abrite la Vierge de l’Abbaye de Frigolet.

Depuis l’abbaye on peut se promener dans ce joli paysage, suivre les sentiers et rejoindre les différents points de vue.

Vous pouvez aussi faire une pause gourmande au restaurant La Treille, juste à côté de l’Abbaye, et gouter leur fameux moelleux châtaigne avec une bière artisanale de l’abbaye (l’ambrée, miam) en terrasse 🙂

Barbentane

Le village de Barbentane est situé sur le versant nord de la Montagnette. Le village est dominé par la Tour Anglica. Elle est construite en 1365 à la demande de l’évêque Anglic de Grimoard (le frère du pape Urbain V à Avignon). Cette tour fortifiée de 28m de haut, était le donjon du petit château. Elle permettait de surveiller la vallée et protéger Barbentane si des ennemis approchaient. Ce serait au sommet de cette tour que le célèbre cartographe Cassini aurait commencé à dessiner les cartes de France au XVIIIe siècle.

À Barbentane, vous pourrez aussi visiter la résidence des Marquis de Barbentane, surnommé le « Petit Trianon du Soleil » ainsi que le vieux Moulin de Bretoule.

À proximité, vous pouvez aussi faire un tour à l’ancienne Carrière de Boulbon, qui est parfois utilisée comme scène de spectacle lors du Festival d’Avignon.

Ah Avignon! La fameuse Cité des Papes, la ville d’exception avec son célèbre pont, la ville du plus grand festival de théâtre du monde! Partons à la découverte de cette cité, hop en route 🙂

Avignon est située dans le Vaucluse, là où le Rhône rejoint la Durance. C’est aussi le pays du mistral, ce vent froid et sec qui vient du nord. Il souffle souvent à 100km/h, un bon tiers de l’année. es crues du rhone! On vous dira peut être qu’il ne faut pas dire « à Avignon » mais « en Avignon ». L’explication est la suivante : on va à Avignon (la ville), mais en Avignon si on parle de l’ancien domaine pontifical (comme on dit « en Allemagne »). Donc de nos jours, il faut dire « à Avignon » 😉 Quand on découvre Avignon, on est immédiatement attiré par le Rocher des Doms, le Palais des Papes et le fameux Pont d’Avignon. C’est principalement la ville intra-muros qu’on vient visiter, le quartier Avignon-Centre, à l’abri derrière ses murailles. C’est d’ailleurs une des seules villes françaises avec tous ses remparts. 4300m de murailles du XIV siècle entourent la ville. Au moyen-age, les remparts étaient plus hauts et imposants, car depuis les douves ont été comblées.

Un peu d’histoire

La ville est fondée il y a bien longtemps par la tribu celte des Cavares. Ils s’associent ensuite à la cité phocéenne de Massalia (Marseille, à visiter ici ;-)) puis aux romains lors de la conquête de la Gaulle. C’est à cette époque que sera construit un premier pont en bois permettant de franchir le Rhône. Les siècles passent avec les invasions barbares, le conquête des musulmans, la reconquête des Francs. La cité d’Avignon se retrouve alors à la frontière du Saint-Empire romain germanique et du royaume de France. Elle est l’unique point de passage permettant de franchir le Rhône en Provence. Puis pendant plus d’un siècle, les papes vivent à Avignon et elle devient donc un état pontifical! Après leur retour à Rome, elle traverse les guerres de Provence jusqu’à la Révolution. Elle fait à présent partie intégrante de la France, elle se développe hors de ses murailles. L’économie se développe (elle accueille la plus grande zone commerciale d’Europe), la ville restaure ses monuments, le Festival d’Avignon lui donne une notoriété supplémentaire. C’est maintenant la 6e destination touristique de France avec plus de 4 millions de visiteurs par an.

Le Pont d’Avignon (Pont Saint-Bénézet)

Le Pont d’Avignon est mondialement connu grâce à la chanson. Alors, est-ce qu’on y danse, on y danse? 😉 Le pont d’Avignon, il n’en reste que 4 arches. Son histoire remonte au XIIe siècle. Selon la légende, un jeune berger nommé Bénézet entend un jour une voix divine qui lui ordonne de construire un pont sur le Rhône. Il se rend à Avignon, rencontre l’évêque et lui explique son projet avec tellement de ferveur qu’il finit par accepter. Tout le monde ou presque le prend pour un fou. Nous sommes en 1177, il n’a que 12 ans! Toujours selon la légende, la pose de la première pierre est miraculeuse. Il porte seul une énorme pierre que 30 hommes ne pouvaient pas bouger. Il va parcourir toute la région pour récolter des fonds pour la construction du pont. Il meut à 19 ans en 1184 et ne verra jamais le pont fini. Ses compagnons continuent son œuvre et créent l’ordre religieux des Frères Pontifes. En 1185, le pont est fini!

Le pont fait 447m de long et repose sur 22 arches de pierres. Il s’appuie sur les fondations de l’antique pont romain. Il ne fait que 4m de large et ne permet pas à deux charrettes de se croiser. C’est LE seul point de passage pour traverser le Rhône entre Lyon et la Méditerranée! Il devient très rentable pour la cité grâce à son droit de péage. Malheureusement, le fleuve est son pire ennemi. Le lit du Rhône se modifie, et surtout des terribles crues détruisent régulièrement des arches. En 1669, le pont est tellement endommagé qu’on renonce à le réparer …

Jusqu’en 1819, la traversée du Rhône à Avignon se fera uniquement par le bac! On construit alors un nouveau pont en bois, mais il est fragile et gêne la navigation sur le fleuve. Finalement un grand pont suspendu à haubans est construit en 1843. Il sera détruit et remplacé en 1961 par le Pont Daladier. Enfin en 1975 on construit le Pont de l’Europe.

Le bout de pont d’Avignon (et sa chapelle Saint-Nicolas) peut se visiter (5€ avec un audioguide).

Pour la petite histoire, la fameuse chanson « Sur le pont d’Avignon » remonterait au XVe siècle. Dans les premières versions, les paroles disaient qu’on dansait SOUS le pont (sur les berges quoi) car avec 4m de large, il n’y avait pas vraiment la place de faire une véritable danse provençale 🙂

Le Palais des Papes

Collé au rocher des Doms, le Palais des Papes se voit de loin. C’est un des plus grands ensemble de construction gothique du moyen age au monde! C’est à la fois une forteresse et un palais. Quand on est face à lui, on se sent écrasé par sa puissance et cette impressionnante masse de pierres.

L’histoire commence au XIVe siècle. L’ancien archevêque de Bordeaux est élu pape à Lyon, et s’appelle Clément V. À cette époque Rome et l’Italie est au cœur d’une guerre féroce entre les Guelfes (partisans du pape) et les Gibelins (partisans de l’Empereur du St Empire Romain Germanique). Impossible donc pour le pape de siéger sereinement au Vatican. Il erre en Provence et fini par s’installer à Avignon en 1309. C’est l’endroit le plus stratégique, à la frontière du royaume de France et du St Empire Romain Germanique, sur la principale voie d’échange entre la Provence et l’Italie. Il est surveillé de près par le roi Philippe le Bel qui n’a pas apprécié son manque de collaboration pour mettre fin à l’ordre des Chevaliers Templiers.

Après sa mort, en 1316 le nouveau pape, Jean XXII (accessoirement ancien évêque d’Avignon), décide que dorénavant les papes siègeront dans cette cité. Il en profite pour lancer les travaux d’agrandissement de la résidence de l’évêché et la construction du Palais des Papes. Au fur et a mesure des élections des papes, le palais grandit et se transforme en véritable forteresse pour être à l’abri des troubles qui secouent l’époque. Les grands travaux du Palais des Papes sont finis en 1351. Sur plus de 6400m², la nouvelle administration de la chrétienté s’organise autour du pape. La bibliothèque pontificale d’Avignon est alors la plus grande d’Europe avec 2000 volumes. En 1418, c’est le retour des papes au Vatican à Rome.

Après le départ des papes d’Avignon, les cardinaux se succèdent pour contrôler le palais et les états pontificaux. Quand la Révolution Française arrive, le Palais des Papes est transformé. Il devient une prison puis une caserne militaire. C’est seulement en 1906 que les militaires quittent le palais et que la ville en prend possession. Depuis la ville a restauré l’énorme bâtiment qui est classé depuis 1995 au Patrimoine Mondial de l’Unesco.

De la richesse opulente de l’époque médiévale, il ne reste pas grand chose dans le Palais des Papes. On peut admirer quelques statues ayant survécus aux siècles. L’entrée coute 12€ (avec un supplément pour visiter les Jardins Pontificaux, et combiner avec le Pont d’Avignon). Plus d’infos ici.

Vous pourrez tout de même découvrir la grande Cour d’Honneur (1800m²) et la jolie Cour du Cloître. Vous verrez ce qu’il reste des fresques qui recouvraient tous les murs ainsi que l’immense cheminée. Les proportions de la grande Salle du Tinel et de la Salle des Grandes Audiences sont énormes. Mais c’est surtout la Grande Chapelle, avec 52m de long, 15m large et 20m haut qui impressionne!

Même si le Palais des Papes est un peu vide, il accueille régulièrement des évènements culturels. On peut citer par exemple Alterarosa (avec des milliers de roses), ou bien les luminescences avec d’incroyables projections colorées sur la façade! Et bien évidemment le Festival d’Avignon, qui a pris naissance dans la Cour d’Honneur en 1947.

Quelle que soit votre envie, la visite du Palais des Papes est une étape obligatoire dans un premier séjour à Avignon 🙂

Le Rocher des Doms et la Cathédrale d’Avignon

Juste à côté du Palais des Papes se trouve la Cathédrale d’Avignon, ou plutôt la Cathédrale Notre-Dame-des-Doms d’Avignon. Ce chef d’œuvre de l’art roman provençal domine toute la vallée du Rhône depuis le Rocher des Doms. Sa construction date du XIe siècle, puis elle a été remaniée au XVe et XVIIe siècle. La grande statue dorée de la Vierge a été installée seulement en 1859. Elle est en plomb et recouverte de dorure et pèse plus de 4 tonnes. C’est le point le plus haut de la ville.

Le clocher de la cathédrale possède 35 cloches, ce qui en fait le 3e plus fourni de France (après la cathédrale de Strasbourg et la cathédrale Notre-Dame de Verdun). Toutes les cloches datent d’après la Révolution. Lors des pillages, les anciennes cloches ont été fondues pour fabriquer des canons.

La cathédrale abrite les tombeaux des papes Jean XXII et de Benoît XII, et conserve dans sa sacristie une chasuble taillée dans l’étoffe de la dernière tenue portée par la reine Marie-Antoinette avant son exécution en 1793. Il y a régulièrement des concerts de musiques sacrées joués sur l’orgue qui est classé aux Monuments historiques.

L’entrée est libre et gratuite 🙂

Juste après, on continue la visite en grimpant au sommet du Rocher des Doms. C’est le lieu des premières traces d’occupation humaine qui remonte à la préhistoire. La ville d’Avignon s’est construite à partir de ce promontoire rocheux. D’une hauteur de 35m, il est hors de portée des terribles inondations du Rhône.

Il abrite maintenant un agréable jardin public autour d’un plan d’eau. Le Jardin des Doms, avec sa fontaine, sa buvette et ses points de vue, mérite le détour 🙂

Le Festival d’Avignon

On ne peut pas parler d’Avignon sans évoquer le célèbre Festival d’Avignon. Chaque année, au mois de juillet, c’est la plus importante manifestation de théâtre et de spectacle vivant du monde. Son histoire commence en 1947 dans la Cour d’Honneur du Palais des Papes, où le comédien et metteur en scène Jean Vilar inaugure une semaine d’art dramatique à Avignon. Il recommence l’année suivante, le succès est au rendez-vous, le Festival d’Avignon est né 🙂

Attention, il n’y a pas un, mais deux festivals : le « IN » et le « OFF ». Le « IN » c’est le festival officiel, avec un directeur artistique, les endroits les plus prestigieux, les artistes sont payés pour venir jouer, les prix des places sont plus chères. Le « OFF » est né en 1968 en contestation de ce théâtre traditionnel. Le Off, n’est pas vraiment organisé. C’est l’auto-financement. Les compagnies et les artistes payent pour louer des créneaux dans différentes salles de la ville. Les places de spectacles sont moins chères, le choix est incroyablement varié, on peut tomber sur des pépites ou de véritables ovnis théâtraux. On peut aussi tomber sur des spectacles toujours en cours de rodage qu’on a envie de fuir après quelques minutes.

Pendant la période du festival, toutes les rues de la ville sont intégralement recouvertes d’affiches pour la promotion des spectacles du Off. Une autorisation spéciale est accordée par la mairie. Les artistes des spectacles du Off doivent faire leur publicité eux-mêmes. Il y a un bordel ambiant accompagné de joie de vivre qui fonctionne très bien. Il faut vivre cette effervescence au moins une fois dans sa vie!

Dans les premiers jours, il y un évènement à ne pas manquer, c’est la parade du festival. Elle traverse la ville depuis le pont Bénézet jusqu’au théâtre des halles à côté de la place Pie. Les festivaliers peuvent découvrir les artistes des spectacles qui se joueront les semaines à venir 🙂

La vie de festivalier à Avignon pourrait être résumée comme ça : se lever dans la chaleur du mois de juillet, prendre un petit déjeuner au soleil en terrasse dans la rue et discuter avec les voisins de tables, échanger les coups de cœur des spectacles, tenter de faire un choix dans la programmation, aller acheter des places, rencontrer les artistes d’une troupe dans la rue, sympathiser et finalement rajouter une pièce de plus dans son programme, aller de représentations en représentations (et profiter de la climatisation quand le soleil tape fort dehors), se balader dans l’ambiance festive des rues, bien manger rire boire et se coucher tard, avant de recommencer le jour suivant 🙂

Plus d’une centaine de théâtres accueillent des spectacles. Les lieux les plus emblématiques sont la Cour d’Honneur du Palais des Papes, l’Opéra Grand Avignon, la Carrière de Boulbon (en plein air, attention à la canicule ou températures fraiches le soir s’il y a du mistral), le Cloitres des Carmes, le Cloitre des Célestins, etc … J’ai personnellement un petit faible pour la Tache d’Encre, dans le quartier des teinturiers, avec son patio à ciel ouvert et le figuier au milieu.

La nuit, l’effervescence ne redescend pas. Jusque très tard, les rues de la villes sont remplies de festivaliers, les terrasses sont archi-remplies. Bref, c’est très chouette! 🙂

Pour préparer votre prochaine visite au Festival d’Avignon, le site du Festival In, et le site du Festival Off.

Avignon intra-muros

Si on ne vient pas pendant la période du Festival d’Avignon, les rues intra-muros sont plus calmes 😉 On peut profiter de la grande place devant le Palais des Papes, et découvrir par exemple la façade sculptée de l’Hôtel des Monnaies.

On arrive ensuite sur la place de l’Horloge où se trouve l’Hôtel de Ville d’Avignon. C’est une place avec des resto à touristes, des terrasses à touristes et un joli vieux manège. C’est sympa mais je vous conseille de ne pas vous attarder plus que ça. Au sol vous pourrez voir une mosaïque des armoiries de la ville. L’hiver, un marché de noël anime cette place.

La vieille Tour de l’Horloge derrière la mairie date de 1354 et continue de sonner les heures.

Dans le prolongement de la place on arrive sur la grande Rue de la République. C’est la principale rue de la ville avec toutes les boutiques les plus connues. Plongez plutôt sur la gauche, dans le dédales de ruelles pavées. Une myriade de restaurants, bars et boutiques vous attendent 🙂 On fini généralement par arriver près des Halles, à la place Pie. Si on arrive tôt on peut profiter du grand marché provençale. Sinon, la place est presque totalement recouverte de terrasses où boire un verre (ou plusieurs). Le soir l’ambiance peut se dégrader sur cette place. Pour passer une belle soirée, je vous conseille vivement de vous poser sur la Place des Corps-Saints. Cette petite place ombragée donne une impression de village, et vous avez les restaurants et bars les plus cools de la ville autour de vous 🙂

Presque au bout de la rue de la République, vous verrez la façade du temple protestant Saint Martial, et derrière le square Agricol Perdiguier, surnommé le petit jardin. Il est aménagé dans l’ancien jardin botanique du cloitre de l’abbaye Saint Martial abandonné après la Révolution. Dans ce bel endroit vous trouverez une pièce d’eau, plein de plantes, un resto-buvettes et une grande aire de jeu pour enfant.

Il faut aussi flâner dans la rue des Teinturiers. Un canal longe la vieille rue. C’est l’eau de la Sorgue qui coule ici. Elle était détournée au moyen age pour remplir les douves des remparts, et pour faire tourner les moulins des artisans dans la rue. Vous pourrez aussi découvrir le clocher de l’église des Cordeliers, détruite après la Révolution.

Une autre jolie place où se poser quand il fait beau, c’est la Place des Carmes 🙂 Sous la halle du marché, vous pourrez profiter d’une belle fin de journée, avec en toile de fond le Clocher des Augustins avec sa cloche sous le campanile en fer forgé.

C’est tout ce qu’il reste de l’ancien Couvent des Augustins après la Révolution.

Si vous aimez le vin, je vous conseille de faire un détour par Inter Rhône – La maison des vins des vignobles de la Vallée du Rhône (6 Rue Des Trois Faucons). Ce lieu abrite une école autour du vin, propose des ateliers de dégustations, et régulièrement sa grande cour intérieur abrite des évènements où vous serez content de lever votre verre 😉 N’oubliez pas que le grand cru AOC de Château-neuf-du-pape, un des plus célèbres, est à seulement 15km au nord d’Avignon. Sachez aussi qu’à 7km à l’est d’Avignon, à Montfavet, c’est la où Pernod père et fils ont commercialisé le Pernod 45 et le Pastis 51. Autant vous dire que vous êtes bien entourés! À la votre 🙂 (avec modération évidemment)

Avignon extra-muros

Est-ce qu’il y a de la vie à Avignon à l’extérieur des remparts? La réponse est oui! Mais les quartiers et les rues n’ont pas le charme typique de l’Avignon intra-muros. Sur les bords du Rhône vous pourrez prendre de la hauteur avec la Grande roue ! 🙂

À l’extrémité du grand parking des Allées de l’Oulle situé entre le Rhône et les remparts, vous trouverez ces sculptures. C’est le Monument du Comtat.

Haut de 16m, il est inauguré en 1891 pour célébrer le centenaire du rattachement d’Avignon à la France. Avant 1790, la région ne faisait pas partie du pays.

L’Île de la Barthelasse

Au milieu du fleuve, entouré par les deux bras du Rhône, face aux remparts de la cité d’Avignon, c’est la grande île de la Barthelasse. C’est une ile plate qui s’est formée au fil des âges par les dépôts de sédiment et d’alluvions du Rhône. Sur cette ile verte, vous trouverez campings, fête foraine et chapiteau de cirque, la belle Auberge de la Treille, la grande piscine de la Palmeraie à ciel ouvert.

Il faut vraiment venir se promener sur le chemin qui longe la berge pour avoir la plus belle vue sur Avignon et son pont 🙂

Villeneuve-les-Avignons

De l’autre côté du Rhone, la ville qui fait face à Avignon sur le mont Andaon, c’est Villeneuve-les-Avignons. Pendant longtemps ce n’est qu’un grand village à l’extrémité du pont d’Avignon. Mais en 1292, le roi Philippe le Bel vient de perdre la rive gauche du Rhône (incluant Avignon) au profit de son cousin le roi de Naples. Il décide de faire construire une tour fortifiée au bout du pont (la tour Philipe le Bel) et s’en accapare les revenus. L’ambition du roi est de construire Villeneuve, une cité rivale face à Avignon. Il donne à cette ville le privilège de cité royale et fait construire le Fort Saint André au sommet de la colline. Il faut montrer la puissance et l’autorité du roi! Quand la papauté s’installe à Avignon, Villeneuve devient l’endroit où les cardinaux se font ériger leurs palais. Plus tard, après la Révolution, Villeneuve-les-Avignons devient le refuge de la bourgeoisie huppée avignonnaise.

Cette petite ville est à visiter pour plusieurs raisons : le fort Saint André et la très belle Abbaye Saint André et ses magnifiques jardins (plus d’infos ici) la Chartreuse Notre-Dame-du-Val-de-Bénédiction et son restaurant. (Plus d’infos ici).

C’est aussi une ville avec d’excellents restaurants (Maison Bronzini – Bistrot du moulin), loin de l’agitation qui peut régner dans les ruelles d’Avignon 😉

On a tout de même une belle vue depuis les hauteurs de Villeneuve-les-Avignons, vous ne trouvez pas ? 🙂

Direction le Vaucluse. Ici se trouve un des plus beaux villages de France : Gordes. C’est un peu l’emblème du village perché provençal. Partons à la découverte de cette petite merveille, hop en route! 🙂

Il faut donc se rendre sur les monts du Vaucluse, à un peu plus d’une trentaine de kilomètres à l’est d’Avignon. Quand on quitte la route D900 en direction de Gordes, on repère le village perché dans les hauteurs.

On suit la petite route D15 de Cavaillon. Dans la montée, des murs de pierres sèches cachent la vue et il n’y a pas de places pour s’arrêter. On découvre presque par surprise le village à la sortie d’un virage. Et pour profiter de la vue, il faut se garer. Le seul endroit, c’est au niveau du mini « parking minute ». En principe on n’y reste pas plus de 5 minutes, et encore, si on a la chance de trouver une place! Ce site étant très touristique, les places de stationnement sont prises d’assaut. Les véritables parkings sont un peu plus loin, juste à l’entrée du village. Le premier dans le grand virage avant d’arriver au village. Le second est dans le village, peu après le carrefour principal. Dans tous les cas, il faudra payer. Il n’y a pas de possibilité pour se garer ailleurs, ou gratuitement. Ce sera 6€ pour 4h maximum de stationnement. Ce qui est largement suffisant pour faire le tour du village. Une fois garé, vous pouvez revenir tranquillement à pied sur la route de Cavaillon pour profiter de la plus belle vue sur le village de Gordes.

Le village de Gordes

Il faut bien avouer que ça a de la gueule, c’est l’image du village provençal perché par excellence, digne d’une carte postale! En 2023 le grand magazine américain de voyage « Travel + Leisure » l’a même classé comme le plus beau village du monde! C’est peut être un tout petit peu exagéré, mais ne boudons pas notre plaisir. En attendant, il est sans doute un des plus beaux villages de France depuis des années. On s’extasie facilement devant ces maisonnettes, les cyprès et les oliviers, le tout organisé en terrasses, avec en prime la vue sur la plaine du Cavalon qui s’étend au loin.

Le promontoire rocheux à 120m au dessus de la plaine est un emplacement de choix. Les celtes puis les romains s’y installent dès l’antiquité. Le village s’organise autour du château construit dès le XIe siècle. Il traverse les siècles en faisant fonctionner son artisanat et tourner ses moulins à vents. Pendant la seconde guerre mondiale, Gordes a été un centre important de la Résistance contre les allemands. Le village a d’ailleurs reçu une récompense pour ça. Après-guerre, des peintres comme André Lhote et Marc Chagall tombent sous le charme du village et le font connaître à leurs amis artistes. Maintenant, Gordes vit principalement du tourisme, et reste une destination chic. Il y a même un hôtel 5 étoiles, Les Airelles – Bastide de Gordes, en plein cœur du village avec sa grande piscine sur la terrasse gazonnée.

La petite place au centre du village est toute mignonne avec sa petite fontaine 🙂 Tellement typique, c’est l’endroit où se poser pour manger quelque chose ou boire un verre à l’ombre. Elle est entourée de petites boutiques de souvenirs et d’artisanat local, ainsi que de restaurants.

Dominant le village, il y a le fameux château de Gordes. Il a été construit entre le XI et XVIe siècle. Depuis 1931 il est classé Monument historique. Pendant un temps la mairie et même un café s’étaient installés à l’intérieur. Maintenant le château abrite l’office du tourisme et des expositions artistiques (Entrée 6€, plus d’infos ici)

L’église Saint Firmin est un autre monument du village. Elle a été rénovée en 2017. À l’intérieur on découvre des belles boiseries du XVIIIe siècle et des peintures murales colorées. À proximité, il y a aussi à visiter les caves du palais Saint Firmin. En fait sous le village se cache un important réseau de caves et d’abri souterrain qui servaient essentiellement pour l’artisanat. On peut maintenant découvrir cette vie troglodytique. (Entrée 6€, plus d’infos ici)

Le tour des monuments à visiter est vite fait. Il faut flâner dans les petites ruelles pavés, découvrir les vieilles maisons en pierre aux murs recouverts de végétation. On peut aussi profiter des jolis points de vue (enfin une fois qu’on a fait la queue derrière les autres touristes haha).

Le mardi matin, il y un marché provençal sur la place du château. En été vous pourrez aussi assister à des concerts et spectacles en plein air en vous rendant aux « Soirées d’été » et aux « Terrasses de Gordes ».

Le village est petit. Vous en ferez le tour rapidement. Une bonne demi-journée suffit largement pour en profiter. En revanche, il faut profiter de votre passage à Gordes pour aller découvrir deux autres sites tout proches 🙂

L’Abbaye de Sénanque

Délicatement posée dans son vallon provençal, c’est une abbaye hyper photogénique avec son champ de lavande en fleur. Depuis 900 ans des moines vivent et prient dans cette abbaye. Elle est parfois ouverte à la visite. Quand elle ne l’est pas, vous pouvez toujours découvrir la boutique avec des produits monastiques artisanaux. Il est possible aussi de faire une retraite de plusieurs jours au sein de l’abbaye pour se ressourcer. (Plus d’infos ici)

Le Village des Bories

Ce petit village, est en fait d’avantage un petit hameau de constructions en pierres, les bories. Au 17e siècle, on cherche des nouvelles terres à cultiver. Des milliers de tonnes de pierres sont extraites des sols de la région pour former des champs. Avec ses pierres, on forme des murs, des enclos, et aussi des bories. Ces habitations en pierre sèches (empilement de pierres, sans mortier, sans ciment) sont destinées aux travailleurs saisonniers ou aux plus pauvres. Ce site a été restauré dans les années 1970. (8€ l’entrée, plus d’infos ici)

Sinon, des bories, vous pouvez en voir gratuitement un peu partout en Provence, il suffit de se promener un peu 🙂