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19/11/2017Eric, Hop en route! Aucun commentaire

Séjour à Venise, que voir, que faire ?

Venise la sérénissime, Venise la cité des doges, Venise la ville des amoureux, ah Venise, c’est pas un peu cliché quand même tout ça ? ça vaut le coup ou c’est un affreux piège à touristes retraités?
On va vérifier ça de suite, allez hop! en route pour Venise !

On y va comment ?

Pour y aller on hésite, l’Orient Express ça fait rêver non? Ah ça oui, 2 jours de train pour 2.000 Euros (l’aller simple), ça fait surtout rêver mon banquier! On va plutôt se rabattre sur un petit low-cost ? ça tombe bien, y en a! (cela dit si le train vous intéresse, les infos sont ici 🙂 )

On atterrit à Trévise … mais, mais … c’est où Venise ? 25km plus au sud, il suffit de prendre le bus. Vous avez le choix, soit les bus ATVO (les gros bus bleus qui attendent sur le parking de l’aéroport) ou les BARZI BUS. Je conseille ATVO, les horaires sont plus larges, c’est un peu plus lent ok (1h20 de nationale contre 40minutes d’autoroute), grosso modo le même prix (comptez 12€ l’aller ou 22€ l’aller/retour) mais ATVO vous dépose au parking Piazzale Roma. C’est juste à côté d’un terminal de Vaporetto et de la gare Santa Lucia, vous faites 10m à pieds et vous êtes dans Venise ! Alors que Barzi fini au parking de Tronchetto, sur la zone portuaire loin la bas .. bon c’est une question de gout, mais nous c’est le gros bleu 🙂

Pour le logement, comme très souvent, Airbnb. L’idée initiale était de se trouver dans Venise même pour ne se balader qu’à pieds, mais la perle rare a annulé quelques jours avant et on s’est rabattu en urgence pour une chambre sur l’île du Lido, de l’autre côté de la lagune. C’était ça ou payer plein pot un logement de dernière minute dans Venise. Et en plus ça obligeait de devoir systématiquement prendre un vaporetto matin et soir pour faire le trajet Lido / Venise.
Et bien ce qui paraissait embêtant est au final une très bonne option pour plusieurs raisons :
1) Ça vous oblige à prendre un pass journée ou plusieurs jours et vous n’aurez plus de scrupules à prendre un vaporetto dès que vous pouvez (car le billet à l’unité est assez cher 8.5 Eur contre 20€ la journée ou 30€ les 2 jours)
2) Les vaporetto c’est trop cool 🙂
3) Depuis le Lido, vous pouvez admirer des magnifiques coucher de soleil sur Venise .. ce que vous ne verrez jamais si vous restez à Venise
4) Il y a la plage au Lido
5) Les vaporetto tout le temps, c’est cool 🙂

Les vaporetto s’appellent comme ça car à l’origine ils étaient à vapeur. Ils sont exploités par la compagnie ACTV. Il y a une quinzaine de lignes, ça dépayse pas vraiment du métro parisien (en terme de plan hein, le reste c’est juste un autre monde!)

Si vous arrivez avec des bagages et que vous ne pouvez pas aller à votre logement immédiatement, ça tombe bien, la consigne de la gare Santa Lucia est là pour vous laisser gambader les pieds légers (bon c’est un peu artisanal je trouve comme organisation, pas de casier, on donne à un monsieur, on a un ticket).

Et ensuite on fait quoi ?

On se perd 🙂 C’est le kif à Venise, on ne peut que se perdre. Le plan du dédale de ruelles étroites est impossible à retenir, les noms des rues on oublie, et mêmes les adresses sont dures à trouver car les numéros dans les rues ne se suivent pas car ils utilisent le mystérieux système des Sestiere. En gros, chacun des 6 quartiers historiques de Venise possède des numéros qui ne peuvent pas se trouver dans un autre quartier, et donc seulement avec un numéro (et sans nom de rue) en suivant une organisation en spirale, on est sensé pouvoir se situer intuitivement dans Venise. Vous n’avez rien compris? Pareil pour nous 🙂 Donc on se perd, et le grand avantage de Venise, c’est que c’est assez petit, et rapidement vous arriverez sur un canal ou sur un arrêt de Vaporetto pour vous remettre dans le droit chemin. Pas d’inquiétude vous ne marcherez pas 2h dans la mauvaise direction, ou alors en spirale haha

Et se perdre a toujours été la meilleure façon de tomber sur des choses inattendues. (ce qui n’empêche pas d’avoir un plan papier dans un coin où l’appli sur le téléphone pour dépanner avec le gps, au cas où)

Ce qui est assez amusant, c’est que Venise est bien sûr ULTRA-TOURISTIQUE, des artères sont blindées c’est la foule et le bruit, mais il suffit de prendre la première ruelle sur le côté et il n’y a plus personne, à part peut être un chat 🙂 C’est magique, un peu comme si plusieurs univers coexistent au même endroit.

A voir à Venise

Donc au fur et à mesure de nos ballades et sans véritable organisation, voici ce que je vous conseille

La Basilique Cathédrale Saint-Marc

Ok la Place St Marc je la classe beaucoup plus bas, mais la Basilique Cathédrale Saint-Marc et bien c’est juste la plus importante basilique de Venise et franchement, ça vaut le coup. Et c’est aussi ce qui a permis à Venise de devenir Venise. Tout commence il y a très longtemps quand la dépouille de St Marc est volée à Alexandrie par des marchands vénitiens et rapportée triomphalement en 828. A l’époque Venise était encore en concurrence avec Aquilée (sous domination germanique). Et celui qui détenait la plus grande relique sainte pourrait s’attirer le plus de pélerins, le plus d’influence et donc le plus de richesse. Venise a gagné. Et « officiellement » en 1053 le pape Pape Léon IX désigne Venise comme « nouvelle Aquilée » et l’histoire est lancée.

En 1094, la construction est lancée pour faire une grande basilique en l’honneur de St Marc, et le doge qui lanca cette construction était aussi en place à Constantinople et fit venir les meilleurs artisans de l’époque et c’est pourquoi cette basilique est de style byzantin et qu’à l’époque ça a cloué le bec à tout le monde, c’était grand c’était beau et c’était Venise et puis c’est tout!

Pont Rialto

Sans doute le plus beau pont de Venise avec sa forme particulière. Jusqu’en 2008 c’était le seul pont enjambant le Grand Canal. Il date de 1591 et c’est aussi l’un des plus vieux ponts de Venise. Il aura fallut plus d’un siècle avant que Venise ne se mette enfin d’accord sur la construction de ce pont (qui remplace un pont en bois) sa forme et son financement. Mais maintenant, c’est un des ponts les plus célèbres du monde.
Il fait 48m et repose sur plus de 15.000 pilotis. Une grande allée centrale piétonne, et de chaque côtés des boutiques de parfumerie et de bijoutiers, et 2 petites allées piétonnes latérales pour traverser le pont plus rapidement.

Juste après avoir traversé le pont, vous arrivez sur la Ruga dei Oresi. C’est la foule, des petites échopes partout, aucun intérêt? Si, allez sous les arcades à gauche, et dans ce passage couvert déjà il y a moins de monde, mais au dessus de votre tête, il y a des fresques du XVe siècle. Voilà, c’est toujours plus sympa à regarder que le nez dans les échoppes de dessous de tables made in china 🙂

L’église Santa Maria della Salute

Visible de jour comme de nuit, cette église est un point de repère dans Venise. Elle a été construite après décision du Sénat si l’épidémie de peste qui sévissait en 1629 disparaissait. Chose faite, une des places les plus prestigieuses de Venise fut rasée, plus d’un million de pieux furent plantés et on commença la construction du monument. Près de 60 ans plus tard, l’église Santa Maria della Salute voit le jour.

L’église suit un plan octogonal et est dédiée à la Vierge (qui trône au sommet du dôme). L’extérieur est richement décoré de statues et la porte est monumentale. L’intérieur composé de 6 chapelles et d’un sol recouvert de mosaïques à formes géométriques vaut le déplacement. Des œuvres de Titien sont visibles, comme la descente du St Esprit.

La Place St Marc

Cette place devrait être être en première position, alors pourquoi ici?
Il y a trop de monde, vraiment trop, c’est agaçant et bruyant alors que tout le reste de la ville est plutôt calme et agréable. Et c’est un peu paradoxal pour une des plus belles places du monde, mais la place St Marc, c’est sale. Les façades sont noires de crasse. Autour du café Florian (le plus vieux café du monde), c’est noir-crado aussi. Dites donc les vénitiens, y a personne pour nettoyer un peu les murs ici ? 😛

En fait la Place St Marc je l’ai trouvé très belle la nuit après un orage. Une immense flaque d’eau recouvrait la place et les éclairages se reflétaient dedans et c’était desert. Beau-ti-ful.

Le Campanile de St Marco

D’une hauteur de quasi 100m. Il se visite mais on ne l’a pas fait, trop trop et trop de monde.

Pont des Soupirs

Il relie les anciennes prisons au Palais des Doges, et on le surnomme ainsi pour le dernier soupir que pousser le prisonnier avant d’être condamné et exécuté. Ce n’est pas mon pont préféré en fait, mais ça reste une des « attractions » de Venise.

Basilique San Giorgio Maggiore

Face à la place St Marc, sur la petite île San Giorgio Maggiore, cette basilique date du XVIe siècle. Elle est principalement réputée pour son campanile culminant à 63m et qui permet d’avoir une des plus belles vues sur Venise. Pour une modique somme de 6€ un ascenceur vous amène au sommet. C’est splendide et on a vraiment l’impression de dominer la lagune.

Et si le beau temps est de la partie vous pourrez même deviner les contours des côtes de la Croatie loin la-bas 🙂

Campo di ghettho Nuevo

La place de l’ancien ghetto de Venise. D’ailleurs le mot ghetto serait d’origine vénitienne et correspondait au quartier où les déchets des fonderies de canons, et en vieil italien fusion se disait getto, et en hébreu répudier quelqu’un se dit ‘get’. Alors lorsque les juifs de Venise furent condamnés à vivre dans ce quartier, le mot ghetto devint le terme pour décrire les zones imposées aux juifs.

Cette place est réellement agréable, c’est tout ce que j’ai à dire, on s’y sent bien.

Église de la Madonna dell’Orto belle façade et une exposition de photos avait lieu dans le cloître.

Église Santa Maria Assunta aussi connue sous le nom de Chiesa dei Gesuiti car construite par les jésuites. Grande façade baroque avec les 12 apôtres. Intérieur très riche.

Marché aux poissons

Une halle animée au Campo Beccarie, pas loin du pont Rialto, pour le marché aux poissons.

A voir autour de Venise

Il faut prendre obligatoirement un vaporetto pour cette partie.

Burano

Une des plus belles balades autour de Venise. La petite île de Murano, c’est à peine 3.000 habitants mais un charme unique au monde. Un village traversé par des canaux, au milieu de la lagune, où chaque maison est peinte d’une couleur vive. Il parait que c’est pour aider les marin pécheurs à identifier leurs maisons en cas de brumes, grâce à la couleur, dans le cas où ils ne sont pas daltoniens évidemment. Toujours est-il que c’est la version qu’on sort aux touristes 🙂
Burano a connu son heure de glorie grâce à la dentelle et son point de Burano renommé, mais visiblement la majorité des produits proposés à la vente (à bon marché) son made in China, comme à Murano.

En tout cas c’est toujours aussi beau car chaque année, on impose aux habitants de repeindre leurs maisons de la même couleur. Même s’il n’y a pas de marin dans la famille. Mais le résultat est tellement agréable qu’on ne leur en voudra pas vraiment.

La balade sur cette ile est super agréable. On a peut être eu de la chance car pour nous il n’y avait quasi personne alors qu’il parait que c’est une des destinations les plus visitées autour de Venise. Ah oui, faites attention à côté du clocher de l’église San Martino, il penche de plus en plus. Enfin je dis ça je dis rien 🙂

Pour les restos etc .. on n’a pas testés alors je ne vous donnerais pas de bons ou mauvais conseils … 😉 Mais on a profité d’un retour sur Venise en plein orage, classe !

Cimetière San Michèle

En 1804 Napoléon (et oui) décide que les petits cimetières autour des églises doivent disparaître (par mesure d’hygiène à cause de la lagune) et ordonne que 2 petits îlots soit transformés pour devenir une seule île où seront enterrés les vénitiens. En 1836 les travaux sont finis et depuis cette île-cimetière voit passer régulièrement des vaporettos-gondoles-corbillards ainsi que des touristes.

Car cet île est belle, c’est le charme des statues mortuaires dans les cimetières. J’ai toujours été attiré par ces statues.

Les tombeaux des grandes familles côtoient les cases hlm des columbariums ou les étendues de tombes avec photographies couleurs du défunt et une autre du pape.

Murano

C’est l’île des souffleurs de verre. Historiquement, en 1201, par décret la cité de Venise a décidé de localiser toute l’activité des verreries sur cette petite île car il y avait trop de risques d’incendies avec les maisons en bois qui recouvraient la ville à cette époque. Pendant des siècles Murano a précieusement gardé les secrets de la fabrication de ses verres réputés dans toute l’Europe.
Aujourd’hui l’artisanat du verre est toujours ancrée à l’ile de Murano, même si une grande partie des verroteries proposées à prix modiques sont made in China. Personnellemment on n’est pas trop fan de ce genre d’objets, même si le travail du verre en soit, reste pour moi une source de fascination infinie 🙂
L’église San Pietro Martire (Saint-Pierre-Martyr) vaut le coup d’œil, et aussi pour son bénitier.

D’un point de vue « visite » je trouve que Murano est trop industrielle et moins belle à visiter que sa petite sœur Burano.

Insolite

Alors Venise, une des grandes spécialités, c’est les sonnettes d’immeuble et les poignées de porte!

Les système anti inondation sur les portes

Steet art … et oui même à Venise

L’entrée du Burger King, discrète 🙂

A éviter ?

Les gondoles. En fait tout dépend de votre vision des choses. Mais un petit tour de gondole à 90€ où on a vraiment l’impression que c’est « l’usine », avec les gondoles qui se suivent à la queu-leu-leu sur le même trajet, ça me fait pas vraiment rêver. En revanche si vous avez une demande en mariage à faire, c’est peut être intéressant.

Allez encore quelques photos pour rêver un peu … aie aie aie … bon en fait en écrivant cet article j’ai trop envie d’y retourner voilà 🙂 qu’il pleuve qu’il fasse soleil cette ville ça reste magique 🙂

Séjour réalisé en mai 2014

… La suite du séjour en Italie direction Florence …

19/11/2017Eric, Hop en route! Aucun commentaire

Visiter la ville de Pise

Pise, là aussi une ville mondialement célèbre! Est-ce qu’il n’y a que la Tour à voir? Allez hop! en route pour Pise!

En l’occurrence ici c’était plutôt en train pour Pise. En effet, c’est la suite du séjour depuis Venise via Florence , et on continue de prendre le train, toujours via Trenitalia, pas cher rapide et efficace. On arrive à la Stazione Pisa Centrale.

Et ensuite ? et bien le timing était un peu serré et l’idée de venir à Pise était principalement du au fait que depuis l’aéroport de Galilée-Pise on avait un lowcost pratique pour rentrer en France, et c’était le prétexte à une rapide journée de balade.

Et au final on a l’impression d’être à Pise seulement en transit, entre un train et un avion et que la visite se résume à un rapide passage à la piazza dei Miracoli (la place des miracles). La traversée de la ville à pieds ne nous a pas laissé de grands souvenirs, et j’ai été un peu déçu en arrivant sur le site.

Et c’est un peu triste quand on sait que pendant plus d’un millénaire Pise a régné sur cette partie de la méditerranée, en possédant une des flottes les plus puissantes, en dominant tout le monde, à la conquête de la Corse, de la Sardaigne, de Carthage, et même contre Venise et Gênes. Et c’est bien cette rivalité de plus en plus forte avec Gênes qui signera la fin de son apogée en 1284 à la bataille de Meloria, et le déclin de cette cité. Les monuments de la Place des Miracles datent de cette époque.

Maintenant, la Place des Miracles c’est « Bienvenue à touriste-land » et la Tour en elle-même ne m’a pas semblé si impressionnante que ça (mais après être passé par Venise et Florence en peu de temps, peut être que la comparaison n’était pas à son avantage). En tout cas, ce site est classé au patrimoine mondial de l’Unesco est mérite qu’on l’admire.

Tour de Pise

Construite en 1173 et 58m de haut. Dès le début de sa construction elle a commencé à pencher. De 1990 à 2001, la tour était interdite à la visite, car on craignait vraiment qu’elle s’écroule, et avec plus de 30 millions de visiteurs en 60 ans, ça aurait fait mauvais genre! Maintenant c’est bon, elle est « stabilisée » pour quelques siècles si tout va bien et on peut à nouveau monter à son sommet, et tenter l’expérience de Galilée (où l’idée était de lâcher du sommet des objets de différentes masses et prouver qu’ils atteignent le sol au même moment, mais cette expérience n’a jamais eu lieu et Galilée précisait au passage que cette expérience doit se faire dans le vide, mais les légendes ont la vie dure).
Malgré sa beauté, je n’ai que cette photo et on n’a pas cherché à la visiter.

Cathédrale de Pise

Construite de 1063 à 1118, dans un style roman-byzantin.

Les monumentales portes en bronze ont été fondues en 1602 (pour remplacer les portes précédentes qui avaient été détruites dans un incendie en 1595).

Baptistère de Pise San Giovanni

Construite à partir de 1153, les travaux ont duré plus de 2 siècles et furent interrompus à de nombreuses reprises. Au fur et à mesure de sa construction on passe ainsi du style roman (en bas) au style gothique (en haut). Les finances étaient un peu dans le rouge et d’ailleurs la toiture n’est pas uniforme, d’un côté des tuiles et de l’autre des plaques de plombs. C’est tout de même le plus grand baptistère d’Italie (une circonférence est de 10m et une hauteur de 55m).

Et ce monument est particulièrement réputé pour son acoustique particulière, il y a un écho incroyable si on se situe au centre. Enjoy the video :

Je me rends compte que ce que j’ai principalement pris en photo, c’est les gens. Car tout le monde est venu ici simplement de prendre la même photo. J’ai trouvé ça ridicule. Comme si tout le monde se contrefichait complètement de ce qu’il y avait autour, et qu’on a juste envie de faire sa photo Instagram et mission accomplie.

Souvenirs mitigés donc 🙂

Allez bye bye Pise on reviendra peut être un jour!

Séjour réalisé en mai 2014

19/11/2017Eric, Hop en route! Aucun commentaire

A la découverte de la belle ville de Florence

Florence capitale de la Toscane, Florence une des plus belles villes d’Italie, berceau de la Renaissance italienne, possédant plus de 25% du patrimoine artistique italien et intimement lié à la célèbre dynastie des Médicis. On ne peut pas ne pas y aller. Alors hop! En route pour Florence!

Nous arrivons depuis Venise en train avec Trenitalia, facile pas cher et rapide, top, environ 2h confortablement installés 🙂 Depuis la gare de Firenze on remonte vers la Place de la Liberté pour prendre possession de notre petite chambre à l’hôtel Genzianella : cher et pas top, on ne vous conseille pas. Allez vite on sort d’ici et direction le centre ville historique.

Un petit café au soleil sur la tranquille place San Marco le long de via Cavour, la journée s’annonce belle. Enfin au bout de la rue, on arrivent immanquablement devant le monument le plus célèbre de Florence.

La Cathédrale Santa Maria del Fiore

Y a pas à dire, elle en impose. Elle est tellement grande qu’il est difficile d’avoir assez de recul pour la prendre en photo, même avec un grand angle 🙂
153m de long, 38m de largeur et 90m de hauteur du transept. Elle peut accueillir plus de 30.000 personnes ! C’est juste l’une des plus grandes églises du monde.

La construction débute en 1296 et se fini 140 ans plus tard en 1436 quand le pape Eugène IV la consacre. La façade en marbre néogothique ne date que de 1887. L’intérieur est plutôt sobre, mais il y a des marbres superbes au sol.

Difficile de bien rendre les dimensions en image, mais les gens paraissent tous minuscule dans cet édifice!

La coupole

En 1418, la cathédrale n’a pas encore de coupole et il reste un énorme espace de 45m à recouvrir. Un concours public est lancé et c’est un véritable défi. Aucune coupole n’a jamais atteint ces dimensions, ni n’a été construite à une hauteur pareil. On ne sait même pas quels engins utiliser pour monter des tonnes de matériaux à cette altitude.

Celui qui gagne le concours, c’est Filippo Brunelleschi, et il constuira cette prouesse architecturale sans aucun échafaudage. Il y a de nombreux articles sur le sujet sur Internet si ça vous intéresse. Il reste encore des zones de mystère sur la façon dont cette coupole a vu le jour 🙂

Plus tard il est décidé de peindre intégralement la coupole, et c’est Giorgo Vasari qui est choisi pour peindre ces 4.000m², ce qui en fait une des plus grandes fresques du monde.
Le thème choisi est le Jugement dernier, et plus on se rapproche, plus on peut voir les détails … et ils avaient de l’imagination à l’époque pour décrier les tourments infligés aux malheureux qui partaient en enfer 😀

On peut visiter la coupole en montant 465 marches. Il vaut mieux ne pas avoir le vertige mais la vue panoramique sur Florence depuis le sommet vaut largement la montée.

Les coulisses du dôme. Il ne faut pas être claustrophobe.

Campanile de Giotto

Lui aussi il en impose, il mesure 85m, et construit de 1334 à 1359. On peut atteindre le sommet une fois qu’on vient à bout des 414 marches!

Baptistère Saint-Jean

Il est situé juste en face de la cathédrale. Sa construction remonte au IVe siècle, c’est un des plus anciens monuments de la ville (même si la coupole ne sera vraiment finalisée qu’au XIVe siècle). Personnellement j’ai adoré cette coupole octogonale et dorée, recouverte de fresques byzantines.

Portes du Paradis

Réalisées en 1425 et 1452. Ce sont les portes de la façade du Baptistère. C’est l’œuvre de Lorenzo Ghiberti . Elles sont tellement belles et réussies que Michel Ange les surnommera les Portes du Paradis et le nom est resté. Le grande peintre Vasari décrit :

« la plus belle œuvre qui se soit jamais vue au monde, tant chez les Anciens que chez les Modernes »

En 1966, les panneaux de bronze doré ont été abîmé à cause d’une crue du fleuve l’Arno. Les portes actuellement en place sont une copie. Les portes originales, après 27 ans de restauration, sont à l’abri de l’humidité derrière une vitre blindée et on peut l’admirer au Musée de l’Oeuvre de la Cathédrale, tout près.

Palazzo Vecchio

Le Pallazo Vecchio c’est un palais-forteresse et c’est aussi l’hôtel de ville de Florence. On l’a appelé comme ça, le palais « vieux », quand les Médicis sont partis s’installer de l’autre côté de l’Arno, dans le palais de Pitti.

Au XIIIe siècle Florence a décidé qu’il fallait un palais qui en impose, qui montre sa puissance. C’est réussi. La tour culmine à 94m.

Piazza della Signoria

C’est la plus importante place touristique de Florence et c’est ici que se déroule les grandes célébrations. On y trouve de magnifiques statues.

La Fontaine de Neptune, oeuvre de Bartolomeo Ammannati (1565). Commandée pour le mariage François 1er de Médicis.

C’est une réplique du David de Michel Ange, l’original est dans la Galleria dell’Accademia

Loggia des Lanzi

C’est un petit musée à ciel ouvert avec des statues monumentales et incroyables que les Médicis ont voulu montrer au public.

Hercules et le centaure Nessus, œuvre de Giovanni Caccini (1595)

L’Enlèvement des Sabines, œuvre de Giambologna (1583)

Persée tenant la tête de Méduse. Cette sculpture en bronze de Benvenuto Cellini (1554) est considéré comme un des chefs d’œuvres de la renaissance. Impossible à réaliser en marbre à cause de sa taille et des éléments fins à réaliser, le sculpteur choisit d’utiliser le bronze et de couler la statue en une seule fois. C’était une prouesse car personne n’avait jamais fait ça depuis l’antiquité. La statue est creuse sinon elle aurait été trop lourde. Le moule fut enterré devant le four construit spécialement pour l’occasion. Le jour de la fonte où 2 tonnes de bronze devait couler dans le moule, le toit de l’atelier a pris feu, la pluie menaçait de rentrer dans le moule, le couvercle du four a explosé et le bronze a faillit ne jamais couler car il se refroidissait. Puis l’installation s’est réalisé en secret et ce n’est que le jour J que la bâche a été retirée devant toute la ville de Florence réunie sur la place. Ce fut un triomphe. Il aura fallut 9 ans pour réussir cet exploit.

Hercules et Cacus, oeuvre de Baccio Bandinelli (1534)

La Galerie des Offices

Ce palais regroupe des milliers d’oeuvres sur plus de 8.000m², avec entre autre La Naissance de Vénus de Botticelli ou le David de Michel Ange, ce musée est un MUST à visiter.

La Tribune des offices, avec sa coupole recouverte de nacre.

Corridor de Vasari

Depuis la Galerie des Offices, ce long couloir de plus de 1000 m qui surplombe les rues, permet de traverser le ponte Vecchio et rejoindre le palais Pitti sur l’autre rive. Les Médicis voulaient pouvoir passer d’un palais à l’autre sans être vu, sans escorte, incognito et sans risque d’attentat. Histoire d’agrémenter leurs déplacement, ce long corridor est aménagé en galerie d’art avec de nombreux portraits et bustes.

Ponte Vecchio

Ce monument construit en 1345 est à la fois un pont, une rue piétonne, une galerie marchande. Vous y trouverez de nombreuses boutiques de bijoux de luxe.

Par miracle le Ponte Vecchio échappe aux bombardements en 1944 car il n’était pas assez stratégique (les chars ne pouvaient pas l’utiliser). Les autres ponts de Florence n’ont pas eu la même chance.

orage florence — Ciel d’orage à Florence … ho ça tombe bien, il y a le Palais de Pitti juste là, vite à l’abri !

Palais Pitti

Le Palais Pitti, était en 1458 à l’origine la demeure d’un grand banquier florentin, Luca Pitti. Mais en 1549 la famille Médicis rachète le monument pour le transformer en véritable palais et y loger toute les familles régnantes de Toscane.

Au fil du temps, ce palais est rempli de milliers d’œuvres d’art et en 1919 il est officiellement ouvert au public comme musée. Le musée est immense et on s’est fait jeter dehors car on n’arrivait pas à en sortir 🙂 La aussi, il faut absolument y aller!

Le jardin des roses

Le Giardino delle Rose, Jardin des Roses est sur la même rive que le Palais Pitti. On y arrive par la via dei Bastioni et la via San Salvatore al Monte. C’est un très beau parc d’un hectare, réalisé en 1865. Aujourd’hui il est spécialisé dans les roses (plus de 350 sortes de rosiers anciens sont présentés). Et le long des terrasses parsemées de statues modernes, on peut profiter d’une vue incroyable sur Florence.

Jardin roses florence — Remparts de Florence

Esplanade Michel Ange

Depuis le jardin des roses, on continue de grimper et on arrive à l’Esplanade Michel Ange. C’est une place en belvédère avec le point de vue le plus connu sur Florence. Elle est réalisée en 1869 par l’architecte Giuseppe Poggi.

La place est dédiée à Michel Ange et on installe plusieurs copies en bronze pour lui rendre hommage.

Basilique San Miniato al monte

La Basilique San Miniato al Monte est construite en hommage au premier martyr de la ville, saint Miniatus. Il enseveli à cet emplacement au IIIe siècle. Charlemagne est d’ailleurs venu ici en pèlerinage, alors si Charlemagne est venu ici, je peux bien y aller! 🙂

Sa grande charpente en bois peinte vaut le coup d’œil (mais pas le coup de photo, il faisait trop sombre à l’intérieur)

Cimetière des Portes Saintes

Ce cimetière est juste à côté de la Basilique San Miniato al Monte. Les grandes familles de Florence ont leurs tombeaux ici, et encore une fois des statues magnifiques sont là. Les belles statues dans les cimetières, je kiffe!

Loggia del Bigallo

Cette très belle maison construite en 1358 est aussi le point d’info touristique. On a déjà vu pire 🙂

Societa Dantesca

Siège de la Société Italienne de Dante qui travaille à perpetuer son oeuvre.

Couvent Saint Ursule

L’ancien couvent Saint Ursule, Sant’Orsola est réputé pour être le lieu où serait morte la modèle pour la Mona Lisa de Vinci, et qui serait Lisa Gherardini. Toujours est-il qu’actuellement ses ruines sont recouverte de milliers de (faux) billets. Et c’est joli 🙂

Et au fait, on mange où ?

Un petit coup de coeur pour Acqua Al 2 (Via della Vigna Vecchia). Un acceuil un peu froid au début mais restaurant en plein rush. On patiente avec un apéritif, un écran montre ce qui se passe en cuisine et c’est plutôt bon signe. La suite, c’est très bon, bien mangé bien bu et service très sympathique. Tellement qu’on y reviendra le lendemain, et cette fois, on est directement accueillit avec la bise et on repartira même avec une bouteille de vin de la maison en cadeau, ça fait toujours plaisir 🙂

Insolites 🙂

bustes florence — A un moment, la consanguinité, ça commence à se voir hein

Suite du séjour direction Pise …

Séjour réalisé en mai 2014

19/11/2017Eric, Hop en route! Aucun commentaire

Idées balades pour découvrir le Morvan

Le Morvan, pour moi qui ne connaissait pas, ça sonnait bien mystérieusement. Et bien le Morvan, en fait c’est pas si loin de Paris, et il semblerait même que ce soit très sympa.
Parfait pour une petite sortie week-end!
Allez hop, en route au Morvan!

On va où ? Direction Lormes, à 3h de Paris en voiture.

Sur place, on s’installe pour une nuit au Camping Etang du Goulot dans un cadre sympa au bord du petit étang, et avec une plage messieurs dames!

Pour trouver un autre hébergement, cliquez-ici 🙂

En ensuite ? Direction les Gorges de Narvau pas très loin d’ici. La bas une chouette petite balade, qui fait passer à côté de la Cascade de Narvau et de gros blocs de granit.

Et pourquoi la-bas ? pour faire un peu d’escalade facile en pleine nature.

Et sur la route, il faut aussi passer aux Grottes de Champ Retard. D’anciennes carrières de pierres couvertes en activité jusque dans les années 30, et maintenant c’est une zone d’activité pour un parcours sensation à 15m du sol, avec une équipe sympathique. Et en prime hop! on fait un saut pendulaire.

Dans ces « grottes » il y a aussi des concerts et d’autres animations. Renseignez-vous 🙂

Ensuite direction la petite ville de Vézelay.

On y va tout d’abord pour sa brasserie de plus en plus réputée qui produit 15 bières. « Elles sont sans sucre, sans colorant, sans additif, non filtrées et non pasteurisées. Elles sont brassées dans le scrupuleux respect du Reinheitsgebot ou « décret sur la pureté de la bière » pris en 1516 en Bavière et qui précise les seuls ingrédients autorisés : l’eau, le malt et le houblon (il n’était pas fait mention des levures, à l’époque inconnues). »
Visites et dégustations, plus d’infos ici

Vézelay c’est surtout un village sur le sommet d’une colline face aux monts du Morvan. C’est un haut lieu religieux du moyen-âge. En 882 les reliques de Marie Madeleine sont ramenées de Provence à Vézelay. La grande basilique Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay est construite en leur honneur entre 1120 et 1150. Elle est réputée comme un chef d’œuvre de l’art roman.

L‘appel pour la 2e croisade en 1146 par l’abbé Bernard de Clairvaux a lieu ici. Et c’est aussi depuis Vézelay que les armées de Richard cœur de lion et de Philipe Auguste partent pour la 3e croisade en 1190. En 1267 le roi St Louis reprend les reliques pour les transférer à l’abbaye de St Maximim en Provence. C’est le début du déclin pour la ville. Après la Révolution, la basilique ser même utilisée comme carrière de pierres et sera quasiment détruite. En 1840 elle est entièrement rénovée par Eugène Viollet-le-Duc. En 1876, le pape Martin IV rend les reliques de Marie Madeleine à Vézelay. Elles sont volées en 1898 et retrouvées « miraculeusement » à Noel. En 1920, le Vatican fait de cette abbaye une Basilique et les pèlerinages peuvent officiellement reprendre. Depuis, le monument est classé à l’Unesco et c’est le lieu le plus visité de Bourgogne avec plus de 800.000 visiteurs par an.
Si vous y allez au solstice d’été à midi, vous assisterez à un autre miracle. Les rayons de soleils à travers les fenêtres Sud créent des flaques de lumières régulières et parfaitement alignées au sol dans l’axe de la Basilique.

Et par dessus le marché vous avez une vue magnifique sur la région depuis ces hauteurs.

Pour trouver un logement dans cette jolie petite ville, c’est ici.

Voilà, le Morvan, c’est pas pour les morveux! (ok cette blague est complètement pourrie mais je n’arrive pas à m’en débarrasser, elle revient systématiquement). En tout cas ça donne bien envie d’y retourner pour découvrir d’autres trésors!

19/11/2017Eric, Hop en route! Aucun commentaire

Découverte insolite de Bruxelles

Bruxelles, capitale de la Belgique, capitale de l’Europe, capitale des bonnes bières, capitale de la bande dessinée et capitale de la bonne humeur ?
Allons vérifier, hop en route pour Bruxelles!

3h de voiture depuis Paris ou en train depuis Paris Gare du Nord avec le Thalys, arrivée Gare du Midi dans le centre ville. Personnellement je préfère cette option, en 1h30 et il y a régulièrement des promos pour voyager pas cher 🙂 En sortant de la gare vous ne pourrez pas louper la Tour du Midi, l’immeuble le plus grand de Belgique avec une hauteur de 150m et inauguré en 1967.

Si vous y allez de mi-juillet à mi-août, vous pourrez profiter des nombreux manèges et attractions de la Foire du Midi, sur le Boulevard du Midi, juste à côté de la Gare du Midi. C’est une tradition chaque année depuis 1880!

Un petit week-end dans une ville étrangère c’est toujours agréable, et cette fois on a décidé de la visiter d’une façon un peu particulière et originale, en suivant un jeu de piste par SMS. Je n’étais pas très fan au début, je pensais que ce serait un peu limité et frustrant, et au final, on a pas mal marché et découvert des endroits que je n’aurais peut être pas vu autrement. Du coup je vous partage cette option de découverte vraiment sympa proposée par Gemotion Mobile Adventures (je ne gagne rien sur ce lien ;-))

Et on vous embarque dans 2 journées de balades et de découvertes dans une Bruxelles pleine de surprises.

C’est parti, on commence notre visite à quelques minutes à pieds de la gare, à la Porte de Hal. Un peu d’histoire : au XIIIe siècle, la ville décide de se protéger à l’abri derrière des remparts. Un grand mur est construit et entoure la ville et l’accès se fait par 7 grandes portes. Mais la ville grandit et on se sent à l’étroit derrière cette muraille. Alors une deuxième enceinte est construite entre 1356 et 1383, avec 8 km de long et 7 nouvelles grandes portes d’entrée. Des centaines d’années plus tard, en 1810, Napoléon décide de faire raser cette deuxième enceinte pour la remplacer par des grands boulevards. Les travaux durent plus de 20 ans et en arrivant au niveau de la Porte de Hal, le gouvernement de l’époque décide de l’épargner. Depuis 1847, cette tour sert de musée sur l’époque médiévale. Et c’est donc le seul vestige qui reste de cette seconde ceinture médiévale. Dans le centre de Bruxelles, on peut retrouver d’autres traces de la première enceinte.

Pour visiter la tour, plus d’infos ici.

On continue la ballade le long du Boulevard Waterloo…

.. pour arriver à Porte de Namur (c’était une des portes médiévales). C’est maintenant un grand centre commercial et le carrefour est dominé par la grande tour de bureaux du Bastion Tower construite en 1965.

On rebrousse chemin vers le grand hôtel de luxe The Hotel Brussels, ici c’est chic et les grandes marques se pressent sur le Boulevard : Cartier, Hermès, Gucci, Armani, etc … Nous, on est pas clients 🙂 Alors on tourne à gauche au n°31, sous la petite arcade, pour passer par l’ISELP (Institut Supérieur pour l’Étude du Langage Plastique), c’est un centre d’art contemporain. Nombreuses expositions et évènements. Plus d’infos ici.
L’ISELP occupe les anciennes écuries du Palais d’Egmont et cette petite ruelle pavé est l’une des entrées du Parc d’Egmont (qui est complètement entouré d’habitations et donc peu visible si on ne le connait pas). Ce parc verdoyant est vraiment agréable, il y a plusieurs statues dont une assez célèbre, c’est celle de Peter Pan.

C’est l’œuvre du sculpteur George Frampton. L’originale est à Londres dans les Jardins de Kensington. L’artiste en a réalisé 7 qui ont été distribuées à travers le monde, et voici celles de Bruxelles offerte en 1924. Cette statue est classée monument historique depuis 1975.

Vue sur le Palais d’Egmont depuis le parc, où sont organisés les grands évènement diplomatique à Bruxelles.

On contourne le Palais d’Egmont pour rentrer dans le quartier du Sablon. Et on arrive sur un des plus beau square de Bruxelles: le Square du Petit Sablon.

C’est un jardin fleuri de Style néo-renaissance flamande aménagé en 1890. Les 2 premiers personnages qu’on voit sont les comtes Egmont et Hornes. Ils ont lutté contre le Duc d’Albe, l’envahisseur espagnol qui régnait sur les Provinces du Nord (Luxembourg, Belgique, Pays-Bas), ils sont arrêtés et décapités à Bruxelles en 1568. C’est le point de départ de la guerre de 80 ans qui permettra aux provinces de chasser les espagnols et acquérir leurs indépendances.

Le reste du square est aussi rempli de statues, c’est un véritable musée en plein air. Chacune des 48 corporations bruxelloise à une statue en bronze ici, et il y a d’autres grandes statues d’humanistes célèbres du XVIe siècle (Mercator, Abraham Ortélius, Louis Van Bodeghem, Rombaud Dodonée).

Ensuite nos pas nous mènent dans la grande Église Notre-Dame du Sablon (XVe siècle). Cette église a une histoire assez particulière. Il faut remonter en 1300, lorsque la guilde des arbalétriers de Bruxelles reçoit des privilèges particulier dont un terrain au Sablon pour s’exercer au tir. Plus tard ils font construire une petite chapelle pour la Vierge. Et en 1348, une certaine Beatrijs Soetkens a une vision en rêve de la Vierge qui lui demande d’aller voler la statue de la Vierge à la Cathédrale d’Anvers et de la rapporter à Bruxelles. Elle se lance dans l’aventure et rapporte la précieuse statue en bois après bien des péripéties et petits miracles la statue est accueillit en triomphe et la guilde des arbalétriers lui construit une église, c’est maintenant la Vierge protectrice de Bruxelles sous le nom de Notre-Dame des Victoires du Sablon, et sa présence va amener de nombreux pèlerins. La Guilde assure sa protection et en son honneur ils organisent une grande procession, un Ommegang sur la Grand-Place.
Cet énorme procession historique a toujours lieu début juillet. Plus d’infos ici.

monument funeraire egmont bruxelles — Monument funéraire en l’honneur d’Egmont

En sortant, on profite de la belle perspective sur la Rue de la Régence avec au fond le gigantesque dôme doré du Palais de Justice.

On continue vers le quartier des Marolles et on passe à côté de l’Église Notre-Dame de la Chapelle.

C’est un des plus anciens monuments de la ville, il date d’au moins 1210, et au cours des siècles cette église a été brulée, pillée, bombardée et a faillit s’écrouler lors de la construction du métro! Une survivante 🙂

Encore une autre église dans ce quartier historique et pavé, ici Rue des Minimes, avec l’Église Saint-Jean-et-Étienne-aux-Minimes.

L’arrière de l’église avec ses briques est assez inhabituel.

On arrive ensuite à la Place Poelaert et face au Palais de Justice se dresse la colonne Monument A la Gloire de l’Infanterie Belge (1935) en hommage aux 32.000 soldats belges morts pendant la Première Guerre Mondiale.

Sur cette place on est sur les hauteurs et on a une belle vue sur le reste de Bruxelles plus bas.

Et le Palais de Justice alors ? et bien on le voit d’un peu partout, mais il est tellement énorme que c’est vraiment dur de l’avoir proprement en photo, et avec tous les échafaudages présents sur la façade, il n’était pas assez « esthétique » à mon goût 🙂

Donc je poste une petite photo from Wikipédia, voilà, c’est fait :

Pour la petite histoire : C’est un gigantesque bâtiment de style gréco-romain avec une surface au sol de 26 000m2, c’est plus vaste que la Basilique Saint-Pierre de Rome! Il est l’œuvre de l’architecte Joseph Poelaert et fut construit entre 1866 et 1883. Il reste encore aujourd’hui l’un des plus grands monument en pierre de la planète. Rien que dans le hall d’entrée la hauteur du plafond atteint 100m! En 1944 quand les nazis sont chassés de Bruxelles, ils mettent le feu au dôme qui s’écroule et font exploser des caves. Une fois les incendies éteint, un nouveau dôme plus grand et plus arrondis que le premier est construit.

Ce Palais de Justice était un symbole pour confirmer que la Belgique, ce nouveau pays indépendant (suite à la guerre d’indépendance contre les Pays-Bas) avec Léopold Ier à sa tête, était basé sur un état parlementaire et démocratique avec une volonté axée sur le droit et la défense des libertés. Pour rappel, la Belgique n’existe « officiellement » que depuis le 4 octobre 1830 et sa fête nationale est le 21 juillet date de la prestation de serment du roi choisi, Léopold Ier.

L’entrée est gratuite, du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00, fermé le week-end et les jours fériés.

Ensuite on descend vers le bas de la ville, et c’est l’occasion de prendre l’ascenseur des Marolles, il est gratuit, mais il a tendance à être en panne. S’il marche le jour où vous êtes là, prenez le, c’est une attraction en soi. Les 27m se descendent ou se montent en 30 secondes et il a été inauguré en 2001. Sinon, prenez vos pieds, et descendez jusqu’à la rue Notre dame de grâces.

Et pourquoi donc ? car c’est un des endroits où se trouvent les grandes fresques colorées de Parcours BD. C’est un projet débuté en 1991 avec la collaboration du Centre belge de la bande dessinée pour masquer certaines murs qui avaient besoin de rénovation et permettre du même coup à rappeler aux habitants comme au touristes, que la Belgique, c’est le pays qui a vu naître de grands auteurs de bande dessinées. Et au fil des ans, le projet a pris de l’ampleur et on compte maintenant une quarantaine de fresques dans le centre ville, et une vingtaine dans la banlieue.

Quelques exemples en photos :

Pour vous aider, voici la liste des fresques existantes :

Allez, vous continuez sur la rue des miroirs et vous prenez la rue des ursulines pour passer sous les rails du chemin de fer. Le coin n’est pas très touristique, mais il y a des tags sympas sur les murs. Allez hop un petit aperçu de ce petit bout d’underground.

Un peu plus loin, toujours en suivant la rue des ursulines dans le sens de la montée, vous arriverez à côté du skatepark des Ursulines. Et si vous avez faim, pas loin d’ici il y a la Rue de Rollebeek avec plusieurs bons restaurants vous attendent comme par exemple Vertigo ou C’est Bon C’est Belge .

Allez, ensuite on redescend vers la rue de Villers pour voir un reste de la première muraille médiévale avec la Courtine de Villers et la Tour de Villers.

Revenez un peu sur vos pas et regardez un peu mieux autour de vous dans la rue, vous devriez apercevoir cet objet étrange au milieu des briques : un boulet de canon.

En 1695, les troupes de Louis XIV sont aux portes de la ville. Le but est soulager le siège de Namur alors occupée par les français en bombardant Bruxelles pour attirer les troupes ennemies loin du siège. Pour l’assaut on compte au moins « 12 canons, 25 mortiers, 4 000 boulets, 5 000 bombes incendiaires » , une lettre est envoyée à la ville pour la prévenir de l’attaque et du 13 au 15 aout Bruxelles est bombardée. Sans réelles défenses, la ville ne peut rien faire. Il y a des morts (mais la majorité de la population s’était mise à l’abri) et les dégâts sont immenses. La ville en proie aux incendies et quasiment détruite, rasée. C’est la première fois en Europe que la population civile d’une ville est attaquée par une armée sans projet d’invasion, juste par pur objectif militaire de représailles ou de diversion. C’est un énorme choc (pour les militaires français présents, il y a des témoignages montrant qu’ils ne pensaient pas que cette attaque pourrait avoir un tel résultat), et les nations d’Europe pleurent la destruction de Bruxelles et jurent de se venger de Louis XIV. Suite à ce bombardement tragique, le centre-ville de Bruxelles sera complètement remodelé et reconstruit.

Pendant la reconstruction, il semblerait que la ville décide de racheter les boulets qui jonchaient les ruines de la ville pour une somme dérisoire. Les Bruxellois, moqueurs comme il se doit, se mirent à encastrer des boulets au dessus de leurs portes d’entrée pour montrer leur mépris pour cette espèce d’aumône alors que la ville était à moitié détruite. Il y avait de nombreuses maisons avec un boulet au dessus de la porte dans le centre de la ville avant la construction des boulevards centraux.
Et ce portail de la rue de Villers vient de la rue des Six Jetons, avec son boulet.

Sortons de cette dure page de l’histoire et prenons à gauche et descendons la rue du Chêne, à un moment vous devriez voir une foule rassemblée.

C’est qu’il y a forcément quelque chose d’incroyable à voir? et bien tout le monde regarde une minuscule petite statue de 55cm à peine … le Manneken Pis.

Le Manneken Pis daterait de 1619 et très rapidement ce petit bonhomme deviendra un symbole de Bruxelles. Très rapidement aussi, on prend l’habitude de l’habiller. Et très régulièrement, le Manneken Pis teste une nouvelle garde robe. Tous ces vêtements sont aussi conservés au musée. Et au cours des siècles cette petite statue a été volée et endommagée à de nombreuses reprises, c’est pourquoi depuis 1965, la statue exposée dans la rue est une copie à l’identique. L’originale est précieusement conservée au Musée de la Ville de Bruxelles.

Moins connu et plus récente, il y a sa petite soeur, la Jeanneke-Pis, elle se trouve au 12 de l’impasse de la Fidélité, elle date de 1985.

Plus loin, passez par la rue de la Chaufferette , en plus de posséder des bars et boites gays, la rue possède elle aussi quelques œuvres de street art.

Hélas la grande fresque des cochons endormis de Roa et Sonke a du être détruite en novembre 2016 lors des travaux de rénovation de la maison.

On arrive ensuite sur La Grand Place. C’est un des lieux les plus connus de Bruxelles, elle est considérée comme une des plus belles places du monde (Victor Hugo l’a même écrit). C’est aussi probablement l’endroit où vous trouverez le plus de touristes.

Cette place a eu une histoire agitée : en 1523 les premiers martyrs protestants y sont brûlés vifs par l’inquisition, en 1568 les comtes d’Egmont et de Hornes y sont décapités, en 1695 lors du grand bombardement réalisé par les armées françaises tous les bâtiments en bois sont détruits, l’Hotel de Ville et sa tour qui servait de point de repère pour les artilleurs n’a pas été trop endommagée. Très rapidement les corporations reconstruisent leurs maisons tout autour de la Grand Place, mais en pierre cette fois. Et la révolution française finit de ruiner la place, il n’y a plus ni dorures ni statues. La majorité de ce qui est visible maintenant date d’une importante période de restauration de la Grand Place lancée au XIXe siècle. Depuis 1998 elle est classée au patrimoine mondiale de l’Unesco.

L’Hotel de Ville est le monument emblématique. La construction commence en 1402 et s’achève en 1455 avec la flèche du Beffroi qui culmine à 96m. La flèche est couronnée par la statue de Saint Michel terrassant le dragon, c’est le saint patron de la ville. Une légende raconte que l’architecte Jean de Ruysbroeck se serait jeté du haut de la tour une fois qu’il se serait rendu compte qu’elle n’était pas dans l’axe du porche.

La Maison du Roi (à gauche) était initialement la maison du Duc de Brabant qui plus tard sous Charles Quint qui devient par héritage Roi d’Espagne, la maison devient la Maison du Roi. Ravagée par les bombardements et le temps, elle est reconstruite en 1873 en style gothique. Elle abrite le musée de la ville depuis 1887.

Les corporations de la ville ont toutes leur bâtiment autour de la place : corporation des boulangers, des graissiers, des ébénistes, des bateliers, etc .. la liste est longue 🙂

Qui dit Grand Place dit Grands Événements! Voici quelques exemples de ce que vous pourrez y trouver suivant la période où vous venez : l’Ommegang, le 9 aout le cortège du Meiboom organisé par la confrérie des compagnons de saint-Laurent (plus d’infos ici), le Tapis de Fleurs (77 x 24 m) organisé tous les 2 ans à la mi-août et formé de plus de 500 000 plants de bégonias, fin septembre la Fête du Folklore (Folklorissimo) célèbre les traditions bruxelloises, le grand sapin de Noël, le marché des plantes quotidien, etc …

Autre petite « attraction locale » : dans la galerie passant sous la « Maison de l’Étoile », au coin de la rue Charles Buls et de la Grand-Place, il y a un bas relief datant de 1902, en l’honneur de Éverard t’Serclaes, un héros bruxellois mort suite à ses blessures en 1388. Tout le monde carresse la statue, soit pour espérer avoir un vœux exaucé soit pour être certain de revenir un jour à Bruxelles. Essayez et vous verrez.

Pour partir de la Grand Place, prenez les Galeries Royales Saint-Hubert. Il s’agit en fait de 3 galeries, celle de la Reine, du Roi et celle des Princes. Elles sont construites en 1847 par Jean-Pierre Cluysenaar et sont inédites et uniques au monde à l’époque par leur taille, car l’idée était de faire des galeries couvertes mais de la largeur d’une grande rue. Elles abritent à la foi des restaurants, des pharmacies, des chocolateries, des bureaux et des appartements. La verrière est magnifique, et chaque année, c’est près de 6 millions de personnes qui empruntent ces passages.
Plus d’infos, plan, détail des boutiques, ici.

Un peu plus loin, sur la Place d’Espagne (aussi baptisée Place du Marsupilami), vous verrez la statue de Don Quichotte, qui est la réplique de la fameuse statue installée sur la place d’Espagne à Madrid, c’est un cadeau de l’Espagne à Bruxelles en 1989.

Au bout de la place, dirigez vous vers la Galerie Horta, et vous verrez devant une énorme statue de Schtroumpf blanc assis sur son champignon. Inauguré en juin 2012, il mesure près de 4m et pèse 10 tonnes.

Et ensuite, si on allait se reposer un peu à la plage… A la plage à Bruxelles ? bin oui, il suffit de prendre le métro, sortir à la station Yser, on remonte la rue, on n’oublie pas d’aller de l’autre côté du carrefour pour saluer le pauvre agent 15 (statue bien marrante du policier de la bd Quick & Flupke, installée en 1994).

On longe les quais, et on y est : Bruxelles les bains! Depuis 2003, chaque année en juillet et aout, la ville de Bruxelles transforme le quai des péniches pour en faire un lieu estival. Si le beau temps est là, il faut y aller!

Au programme : jeux d’eau, plage de sable, transats pour bronzer, animations sportives, des stands de cuisines de tous les pays, du beach volley, de la musique, du cinéma en plein air, des concerts, de la bonne humeur, des bons cocktails et une fin de journée qui dépayse.

Bref je vous laisse découvrir un peu plus en vidéo 🙂
(et le site officiel c’est ici)

Quant à nous on se retrouve dans l’article suivant pour la suite des découvertes à faire et des lieux insolites à Bruxelles 🙂

18/11/2017Eric, Hop en route! Aucun commentaire

Lisbonne

Bienvenidos a Lisboa! Hey nos amis à Lisbonne nous propose de venir leur rendre visite. Hmm réfléchissons 2 minutes, début novembre à Paris il fait pas très beau et là bas, 25°C ? allez hop! en route pour Lisbonne!

Ces quelques jours passés à Lisbonne et ses environs sont un excellent souvenir!

Et pour bien commencer ce voyage, une petite musique bien agréable 🙂

Arrivée à l’aéroport sans histoire, direction le métro, c’est simple aussi, 4 lignes, 4 couleurs easy même pour un daltonien. Nous arrivons rapidement dans le centre ville. Et sous un grand ciel bleu nous marchons en direction du quartier de l’Alfama, pour finalement arriver à la minuscule place de Sao Rafael qui sera notre camp de base pour les jours à venir.

Le lendemain, c’est parti pour la découverte de la ville, on hésite un peu à prendre un ticket de bus ou tram, mais au final c’est toujours à pieds qu’on voit le plus de choses, alors c’est parti.

Jour 1 – Lisbonne : Baixa et Bélem

Le quartier de Baixa, c’est le centre ville de Lisbonne. Ici les rues sont grandes et rectilignes, le terrain est plat, et tout a été reconstruit après le terrible tremblement de terre de 1755 qui a complètement détruit la ville et mis fin à l’âge d’or du Portugal. Le roi Joseph 1er voulait des rues larges (pour l’époque), car « un jour, elles seront petites ».

On commence par la grande Place du Commerce, où trône la statue de Joseph 1er. Cette grande place donne directement sur le Tage, et c’est depuis cet embarcadère qu’étaient déchargées les richesses des colonies. Elle est entourée de Ministères, de restaurants et de terrasses, et d’ailleurs allez faire un tour sur celle qui fait l’angle, au Museu da Cerveja. Un espace dédié à la bière avec une super déco. De très bonnes bières, peut être un peu plus chère qu’ailleurs mais ça vaut le coup de venir jeter un oeil 🙂

Puis on se balade en direction de la gare Cais do Sodre, pour prendre le tramway direction Belem. On visite le jardin de Belem, et un petit arrêt devant le Pavillon Princess Maha Chakri, cadeau de la Thailande inauguré en 2012 pour célébrer l’arrivée des portugais, les premiers européens à mettre le pied au royaume de Siam il y a plus de 500 ans.

Ensuite, c’est incontournable, le Padrão dos Descobrimentos, monument érigé en hommage à tous les grands navigateurs portugais. On aime ou on déteste. Ceux qui n’aiment pas le surnomme le « poussez pas derrière » 🙂 le personnage à l’extrémité, est Henri le Navigateur … qui n’a jamais navigué! mais qui a permis de financer ces grands voyages et ces grandes découvertes. Au sol une immense rose des vents en mosaïque retrace ces parcours.

Un peu plus loin en longeant le fleuve, c’est la fameuse Tour de Belem. C’est un peu une carte postale, un cliché obligé, mais la tour est vraiment belle, typique du style manuélin (mélange de romanesque, de gothique flamboyant et de style mauresque). La visite s’impose, c’est 6€ bien dépensés (on peut acheter un billet coupe-file, ou même acheter un billet combiné si on veut visiter aussi le Monastère des Hiéronymites).

Ensuite on longe l’énorme complexe du Centre culturel de Belem, on fait l’impasse sur le Monastère des Hiéronymites et son célèbre cloître, pour aller visiter la splendide Eglise Santa Maria de Belem, où se trouve les tombeaux de plusieurs rois (et de Vasco de Gama).

Ensuite direction l’agréable Jardin botanique tropical de Bélem (2€). Il n’y a pas beaucoup de fleurs à cette période, mais la visite est vraiment agréable.

Et bien sûr on ne peut pas partir de Bélem sans s’arrêter à Pasteis de Belem (R. Belém 84-92, 1300-085 Lisboa … pas compliqué à trouver), c’est the place to be. Une véritable institution, depuis 1837, date à laquelle les moines ont inventé la recette des pasteis et ont commencé à les vendre dans cette boutique. Les pasteis, c’est une sorte de petit flanc patissier assez sucré et qu’on peut saupoudrer de cannelle. Voilà, c’est tout simple et c’est super bon. Et ici c’est la recette authentique (sisi!). Partout ailleurs on mange des Pasteis de Nata, mais il n’y a qu’ici qu’on peut gouter les Pasteis de Belem 🙂 et d’ailleurs il y a beaucoup de monde qui fait la queue. Personnellement, on a préféré les manger tranqillement dehors sur la rive du Tage pour profiter du coucher de soleil.

Jour 2 – Lisbonne : quartier de l’Alfama

L’Alfama, c’est le quartier historique de Lisbonne, le plus ancien et le plus typique. C’est un dédale de petites ruelles, d’escaliers, de murs peints avec des couleurs vives, des azureos dans tous les coins, des petites boutiques improbables, des vieux bistrots perdus, des ruines, des immeubles réhabilités qui louent des lofts à prix d’or. L’Alfama, c’est aussi le quartier du Fado, c’est aussi un quartier où les touristes viennent en groupe et s’agglutinent. Difficile de trouver le bon équilibre, et la nuit, même si globalement il n’y a pas de réel insécurité, c’est un peu comme partout, il y a quelques bandes qui surveillent leurs territoires, et un touriste avec un gros appareil photo au cou ne devrait pas spécialement déambuler seul à 3h du mat’ … mais c’est en gros les mêmes consignes de sécurité que dans n’importe quelle grande ville et n’importe quel quartier populaire visité par les touristes.

La Cathédrale de Sé est incontournable avec le célèbre tram de la ligne 15 qui passe juste devant le portail.

En suivant le tram, juste après l’église Santa Lucia, il y a la Terrasse de l’Alfama, est une grande terrasse aménagée, un lieu où passer une fin d’après-midi au soleil sans être trop ennuyé et avoir une très belle vue. Ne venez pas vraiment pour la nourriture ou la qualité des cocktails, ici c’est la vue, le cadre et chiller 🙂

En grimpant la colline, n’hésitez pas à passer par le Patio de Dom Fradique, une zone de friche et ruines urbaines recouvertes de graffitis et tags. Suivant la saison, c’est plus ou moins photogénique 🙂

Et en grimpant toujours vous atteignez enfin l’endroit que vous apercevez depuis n’importe quel endroit de Lisbonne : le Chateau St Georges et son parc. Ancien chateau fort, puis demeure royale, puis prison, on se retrouve plongé dans une toute nouvelle ambiance : ici c’est mé-dié-val. Profitez de la visite, des remparts et du panorama exceptionnel sur Lisbonne.

Poussez la balade jusqu’à l’église St Vincent et le Panthéon National, bref sortez un peu des grands chemins et perdez vous dans les dédales de ruelles et admirez les azulejos. Ces mosaïques de céramique en général de couleur bleu se retrouvent un peu partout à Lisbonne. Il y a même le musée national de l’azulejo si le sujet vous intéresse.

Où manger et boire ?

– Ginjinha da Se (Rua São João da Praça nº3, 1100-517 Alfama). Un minuscule bar qui ouvre le soir pour sortir 2 petites tables. L’étroite ruelle se rempli vite. Tout le monde a un verre à la main, grignote les assiettes de charcuterie et de fromages. C’est tenue par une française. Chouette musique, chouette ambiance, on y a passé de très bonnes soirées 🙂

– Sur la petite place Sao Miguel, dans une petite ruelle accessible à pieds uniquement, dans une petite cour protégée par une pergola, il y a l’excellent Restaurante Santo António de Alfama (Beco São Miguel 7, 1100-538). Tenu par des acteurs, ce restaurant chaleureux tourne autour de l’univers du cinéma et de l’image. On y mange très bien, il faut penser à réserver absolument, ou alors choisir de prendre les grandes entrées, les petiscos, à partager à plusieurs autour de très bons verres de vin.

– Chapitô à Mesa (Costa do Castelo 7, 1149-079). Au pied du Chateau St George. Depuis la rue, on ne dirait pas grand chose, on a même l’impression de s’être trompé d’adresse. Une fois dedans, le lieu est vraiment cool. Plein de petites salles boisées et chaleureuses, de la bonne musique, un espace associatif qui propose des cours de cirque, une grande terrasse, et à l’étage le restaurant avec une vue incroyable. On s’y sent bien, on mange bien, on est content d’être là 🙂 Oui, les prix ne sont pas bas, mais ils ne sont pas excessifs non plus. C’est un tout cas une adresse qui mérite largement le détour!

– Bica do Sapato (Av. Infante Dom Henrique Armazém B, Cais da Pedra, Santa Apolónia, 1900-436), c’est à la fois une adresse hyper connue et inconnue. Et pourquoi ça ? et bien c’est le restaurant ouvert par John Malkovitch. En descendant de l’Alfama vers les quais, on se demande bien où il est? On ne voit que des hangars et aucun signe de bon restaurant à l’horizon. Alors il faut repérer un grand mur en béton foncé devant un hangar, sans aucune indication, faire le tour, pousser une grande porte en métal .. et là tout change, décoration désign impeccable, un très beau restaurant, qualité gastronomique mais avec des prix qui restent raisonnables. Une adresse à découvrir pour faire plaisir et se faire plaisir.

Ah et puis au passage, une adresse à éviter : Restaurante São Rafael (Largo São Rafael 1, 1100-007), un typique piège-à-touristes-fado-100%-local 🙂

Jour 3 – Lisbonne : Oriente, Parc des Nations

Direction le Parc des Nations, un quartier le long du Tage et très moderne, construit pour l’exposition internationale de Lisbonne en 1998.

Le Pavillon du Portugal est vraiment impressionnant avec son immense feuille de béton ne reposant sur rien.

Vous ne pourrez pas louper la Tour Vasco de Gama, le batiment le plus haut de Lisbonne avec 145m, et il y a même un téléphérique 🙂

Mais ce qui nous intéresse aujourd’hui c’est l’Océanarium de Lisbonne. C’est le plus grand d’Europe, et le 3e plus grand au monde. Le batiment semble flotter sur l’eau. On y accède par une passerelle. Il est composé de 4 écosystèmes séparés : antarctique, océan indien, atlantique nord, pacifique tempéré.

Et au centre de tout ça, se trouve un immense bassin de plus de 5.000m3, rempli de requins, de raies, et même d’un énorme poisson lune.
Il y a même la possibilité de dormir sur place pour « passer la nuit avec les requins »!

C’est vraiment une visite à faire.
Plus d’infos ici : Océanarium (16.20€)

Jour 5 et 6 – Sintra

Le séjour à Sintra continue ici…

Jour 7 Lisbonne : Bairro Alto

C’est le « quartier haut » de la ville, et pour résumer : « Le jour c’est calme. La nuit c’est la fête. » C’est la zone où les lisboètes sortent faire la fête, c’est rempli de lieux alternatifs et de bars qui se remplissent le soir (vers 23h)

Profitez du Miradouro de São Pedro de Alcântara et de sa grande terrasse panoramique pour prendre un bon café avec une vue splendide sur Lisbonne. Reposez vos pieds dans le jardin près de la fontaine, car à force, les rues pavés ça use 🙂

N’oubliez pas de prendre la rue en pente Calçada da Glória et la petite traversée Fala-So, c’est un bon spot pour graffitis. D’ailleurs le street art est omniprésent à Lisbonne.

Les meilleurs mojitos pour débuter la soirée, sont à Mojito Company (Tv. da Queimada 4), la pinte de mojitos cubains à 6€. Et sinon vous n’aurez pas de mal à trouver le bar qui vous convient pour passer la soirée, c’est la zone étudiante, Erasmus règne en maître ici 🙂

Jour 8 Lisbonne : Cacilhas et Christ Roi

Après une bonne grasse matinée, direction l’embarcadère de Cais do Sodré, un billet de ferry en poche et on traverse le Tage vers Cacilhas. Ensuite on grimpe à travers les ruelles vers le Statue du Christ Roi. Le monument fait plus de 110m de haut et domine le pont du 25 avril et Lisbonne sur l’autre rive du Tage. Inauguré en 1959, il fait clairement penser à celui de Rio de Janeiro, et pour cause, un cardinal portugais de retour du Brésil peut après l’inauguration du premier Christ rédempteur a lancé l’idée d’avoir un monument similaire au Portugal, l’Eglise a validé, et voila.

On peut visiter l’intérieur et évidemment prendre l’ascenseur pour aller au sommet. Évitez d’y aller par mauvais temps, il y a du vent, beaucoup de vent. Sinon la vue est magnifique 🙂

Pour éviter de reprendre le même chemin pour revenir à Lisbonne, je vous conseille d’aller au Miradouro Boca do Vento et de là, prendre l’escalier (non loin de l’ascenceur panoramique), et posez vous au Ponto Final, ou vous siroterez tranquillement un verre au bout du ponton en admirant le coucher de soleil qui illumine Lisbonne. Un très bon spot, vraiment 🙂

Et un dernier bon spot juste à côté du débarcadère, pour profiter d’un coucher de soleil avec le Crist Rei et le Pont du 25 avril, au calme, allongé dans des transats, sur la terrasse du Monte Mar Lisboa 🙂