Catégorie : Slovénie

Je me lève avec une certaine appréhension ce matin car la météo la veille était vraiment mauvaise. Ô joie, il fait soleil ! C’est ma dernière journée en Slovénie 🙁 Alors ni une ni deux, après un petit déjeuner rapidement avalé à la Guesthouse Beno, je prends la voiture direction les vignobles slovènes 🙂

La vallée de la Drave (Podravje) est une des 3 régions viticole du pays. La Slovénie pratiquait la viticulture bien avant l’arrivée des romains. De nos jours, la région cultive toujours cet amour du vin, et il y a des routes à explorer pour découvrir les vignes et participer à des dégustations autour de Maribor, Podpohorje et Slovenske Gorice.

Un petit tour dans les vignes 🙂

Toute cette région est recouverte de collines charmantes et de joyeuse vignes, c’est vraiment mignon!

J’ai entendu parler d’un endroit insolite à Spičnik qui m’intrigue! Dreisiebner dans le GPS, J’y arrive après 30min de route. Je me gare en haut de la colline, au bord des vignes, j’avance entre les petites maisons et … je tombe sur cette borne ! Il faut payer 5 euros pour faire quelques mètres de plus!

En fait, juste après, il y a un point de vue où la route semble former un cœur au milieu des vignes. Ça a l’air joli tout plein, mais payer 5 euros pour une photo, je trouve que c’est franchement abusé! De la vigne a été arrachée pour créer un belvédère. Je comprends que les habitants du coin sentent venir le filon et en profitent pour vouloir gagner un peu d’argent, mais je n’étais personnellement pas prêt à participer à cette arnaque touristique 🙂

Il fut un temps où c’était un chouette endroit pour boire un verre de vin en profitant du belle vue. Depuis, c’est devenu un attrape touriste à fuir. Si malgré tout, vous voulez y aller (après tout hein), je vous partage quand même le site internet de l’endroit : http://dreisiebner.si

Mais ce n’est pas grave, il suffit de rouler un peu dans la région au hasard de la route pour trouver des endroits plus charmants les uns que les autres!

Par exemple, je suis tombé sur ce superbe spot, le point de vue de Luberkogel 🙂

Chose incroyable, à côté de la table à pique-nique installée au point de vue, il y a un petit réfrigérateur avec des petites bouteilles de vin et de l’eau, en libre service! La caisse est à côté, ça fonctionne à la confiance. C’est juste top.

J’étais tranquillement en train de déguster un verre de vin, tout en contemplant le paysage et en méditant sur le sens de la vie (« un verre de vin à 10h du matin, est-ce trop tôt? »), quand tout à coup, la révélation! C’est à ce moment là que je me suis rendu compte que j’avais franchi la frontière sans le savoir, on est en Autriche ici haha 🙂 et je suis en plein sur la fameuse route des vins, la “Südsteirische Weinstraße”. Chaque colline a son vignoble, et tous les 500m vous trouvez une nouvelle maison de vignerons vous proposant des dégustations!

Un peu plus loin, une œuvre d’art illuminera votre journée, c’est « Grösste Weintraube der Welt », une grosse grappe de raisin 🙂

Je suis vraiment tombé sous le charme de cette jolie région! 🙂

J’y aurais bien passé ma journée, mais hélas, ce soir je dois être à Zagreb en Croatie. Je reprends donc la route en sens inverse, et je me dirige vers une ville dont on m’a recommandé la visite.

La jolie ville de Ptuj

La ville de Ptuj a la réputation d’être l’une des plus anciennes cités de Slovénie. Même si on a retrouvé des traces d’habitations datant de l’age de pierre, elle apparait pour la première fois dans l’histoire écrite en l’an 69 quand une légion romaine (Legio XIII Gemina) qui stationnait ici prêta allégeance à l’empereur Vespasien. C’est à Ptuj aussi que né Oreste en 420, le père de Romulus Augustule, le dernier Empereur Romain d’Occident. Puis Ptuj sera pillée et rasée par les huns. Au XIIe siècle, un château fort est construit sur les hauteurs pour protéger cette frontière sud du Saint Empire Romain Germanique. La ville de Ptuj est aussi connu comme centre culturel du folklore slovène. Au printemps, elle accueille le carnaval Kurentovanje. On y voit des Koranti, des personnages traditionnels masqués, couverts de peaux de moutons et de plumes et qui chassent l’hiver.

Il y a un grand parking pas cher au sud de la ville. C’est d’ailleurs depuis ce côté qu’on a cette jolie vue sur Ptuj se reflétant sur la Drave. Il n’y a plus qu’à traverser le pont réservé aux cyclistes et aux piétons et arpenter les vieilles rues de la ville.

Un plan sur place vous indiquera les principaux points d’intérêts.

On trouve aussi à Putj la plus ancienne cave à vin (qui se visite) de Slovénie. Et comme à Ptuj, il y a des gens biens, ils ont créés un festival de la poésie et du vin au mois d’aout 🙂 (le site officiel).

Le clocher de l’église Saint-Georges est un des points de repère de la ville. Ce clocher baroque est séparé de l’église. On peut remarquer qu’il n’a une horloge visible que sur 3 côtés. Le côté face au château n’en a pas. C’était un signe de protestation des citoyens qui ont financés sa construction contre les seigneurs du château qui eux n’avaient pas payé leur part! L’église était fermée lors de mon passage. Le petit jardin autour est intéressant car on découvre des pierres tombales issues de l’ancienne nécropole romaine et enchâssées dans les murs de l’église. En plus du théâtre de la ville, le quartier concentre de nombreux petits restaurants, bars et boutiques. L’ambiance est vraiment agréable 🙂

Le monolithe en marbre qui se dresse devant l’église est un vestige romain appelée le monument d’Orphée. Il date du 2e siècle et était dressé en l’honneur du romain Marcus Valerius Verus qui dirigeait la cité. Il représente une scène du mythe d’Orphée, d’où son nom. Au moyen-âge il était utilisé comme pilori pour les criminels.

Juste à côté, je suis allé manger chez Alex 🙂 C’est un petit resto burger tout simple mais qui est recommandé. Chez Alex Imbiss (Ulica heroja Lacka 4, 2250 Ptuj), on est super bien accueilli, grand sourire, service rapide, bonne musique, petite terrasse sympathique, et une très bonne curry-wurst qui m’a rappelé Berlin haha

J’emprunte ensuite la minuscule ruelle moyenâgeuse Grajska ulica pour me rendre jusqu’au château de Ptuj sur la colline. Il y a une grande terrasse avec une vue panoramique superbe sur la vieille ville.

L’entrée de la partie privée du château et ses musées coute 10 euros. Il y a beaucoup de choses à voir, peintures, sculptures, mobilier, instruments de musique et une grande collection de costumes traditionnels de carnaval. Je n’ai pas fais la visite, mais il parait que c’est chouette 🙂
Plus d’infos sur le site officiel.

Un des autres grands batiments de la ville, c’est le très bel hôtel de ville. Il est dans un style néo-gothique, et on sent la touche germanique présente ici ainsi que dans d’autres quartiers de la ville.

Au premier plan, on voit le monument de St Florian. C’est la seule statue encore visible sur les 8 qui étaient présentes sur la place. Elle date de 1745. Elle a été commandée pour protéger la ville des flammes après plusieurs incendies qui ont ravagé la cité.

Avant de quitter la ville, je passe devant le monastère St Pierre et Paul qui date du XIVe siècle. Il peut se visiter. Il abrite aussi une collection de 5000 vieux manuscrits.

Je ne pensais pas que cette petite ville me laisserait une aussi belle impression 🙂 J’ai vraiment apprécié ses ruelles et l’ambiance générale qui se dégageait. Je vous conseille vraiment de vous arrêter à Putj 😉

Je reprends la route, direction la Croatie! Heureusement la frontière n’est pas très loin… et la mauvaise météo me rattrape …

Château de Trakoscan

Mon premier arrêt pour mon retour en Croatie se trouve à seulement 30min de Ptuj. Il s’agit du château de Traskoscan (Dvor Trakošćan). Il a été construit au XIIIe siècle et servait principalement de point d’observation et de fortification sur la route menant de Putj à la vallée de Benja. Il changera de propriétaires à de nombreuses reprises au fil du temps jusqu’à tomber en ruines. Au milieu du XIXe siècle il est transformé en manoir résidentiel dans un style néogothique par la famille Drakovic. Un parc romantique à l’anglaise est aménagé. En 1953, il devient officiellement un musée et appartient à l’État.

L’entrée coute 7 euros. Il accueille plus de 65.000 visiteurs chaque année. Ce jour là, il n’y avait pas foule, et c’est tant mieux 🙂 Plus d’informations pratiques sur le site officiel.

Il est en théorie interdit de prendre des photos à l’intérieur, mais je crois que mon appareil photo en a réalisé quelques unes à l’insu de mon plein gré, vraiment je m’excuse!

L’intérieur du château est richement garni. Mobilier, peintures, tout est là. Il y a aussi une impressionnante collection d’armes anciennes. De nombreuses explications sont fournies sur l’histoire de la région et des différents propriétaires de la demeure. La visite est globalement agréable et intéressante 🙂

Il manque juste un petit détail pour que soit vraiment le plus beau château de Croatie! Ici, en théorie, il y a un lac dans le parc. En faire le tour à pied et voir le château se refléter dedans, c’est sensé être magnifique!

Sauf que depuis quelques temps le lac n’est plus là! snif snif … En fait il y a des travaux en cours pour le rendre encore plus beau qu’avant. Peut-être que lors de votre visite, le lac sera de retour 😉

En sortant de ma visite, une pluie battante se met à tomber et c’est sous un véritable déluge que j’arrive à Zagreb à un peu plus d’une heure de route. Mes premières impressions sur la capitale de la Croatie sont humides. Je rejoins rapidement mon logement. C’est un petit studio sans âme, dans la banlieue sud, coincé entre barre hlm et centres commerciaux. Depuis le début de ce road-trip entre Croatie et Slovénie, j’ai pratiquement réservé tous mes logements la veille pour le lendemain, voir le jour même. Et j’ai toujours réussi à trouver des offres disponibles et bon marché (en cherchant bien). Mais pour mon arrivée à Zagreb, il n’y avait presque rien de disponible! Ne faites pas la même erreur que moi, pensez à vous y prendre un peu plus en avance. Au moins, je pouvais me garer gratuitement dans la rue, ce qui n’aurait pas été si évident avec un logement dans le centre.

Après quelques emplettes dans la supérette du coin, je m’endors en croisant les doigts pour que la journée de demain soit belle! 🙂

>> la suite du road trip >>

<< étape précédente <<

• Jour 1 : Croatie, Parc national de Paklenica
• Jour 2 : Croatie, côte adriatique, Tesla et Zadar
• Jour 3 : Croatie, Parc National de Krka
• Jour 4 : Croatie, à la découverte de l’Istrie, Porec et Pula
• Jour 5 : Croatie, fjords et Motovun, entrée en Slovénie et visite des grottes de Škocjan
• Jour 6 : Slovénie, randonnée sur le mont Krn
• Jour 7 : Slovénie, entre gorges et cascades dans le parc du Triglav
• Jour 8 : Slovénie, du Parc du Triglav à Ljubljana
• Jour 9 : Slovénie, Ljubljana, la belle capitale verte 🙂
• Jour 10 : Slovénie, le magnifique Lac de Bled, et les gorges de Vintgar et Pokljuka
• Jour 11 : Slovénie, Lac de Bohinj et la randonnée du Visevnik
• Jour 12 : Slovénie, randonnée (Preval et col Hajnževo sedlo) et la belle église Jamnik
• Jour 13 : Slovénie, Logarska Dolina, Solcava et Maribor
• Jour 14 : Slovénie (Špičnik, Putj) et retour en Croatie (château de Trakoscan et Zagreb)
• Jour 15 : Croatie, à la découverte de Zagreb!

Pour cette nouvelle journée de road-trip, je me lève plein de bonne humeur, car aujourd’hui je vais voir le plus bel alpage et la plus belle vallée de Slovénie! 🙂 Enfin ça, c’est la théorie. Car mes espoirs sont vite douchés par la météo. Il pleut, il fait froid, le ciel est gris, les nuages sont bas. Les prévisions de la météo slovène pour la journée n’annoncent pas d’éclaircies. Bref, ça commence mal.

Allez, c’est les vacances, alors hop en route quoi!

Velika Planina

Je voulais tout d’abord découvrir Velika Planina. C’est l’alpage le plus connu du pays, perché à 1500m d’altitude. On y accède en téléphérique ou par la route. Ensuite on se promène tranquillement dans LE paysage de carte postale : 150 huttes slovènes traditionnelles en bois, des vaches avec des cloches, des belles vues sur les sommets montagneux tout autour, des fleurs dans les prairies, de la délicieuse nourriture traditionnelle servie avec le sourire et à déguster sur une table en bois en plein air sous le soleil, etc .. Cette visite fait partie des must en Slovénie. Mais vu la météo du jour, c’est peine perdue. Un petit coup d’œil supplémentaire sur les webcams (webcam1 et webcam2) suffit pour confirmer la situation : c’est totalement noyé dans les nuages et la pluie, aucune visibilité 🙁

Si vous avez la chance d’avoir une belle météo n’hésitez pas à inclure cette destination dans votre séjour en Slovénie 🙂 Pour planifier votre visite, plus d’infos sur le site officiel : http://www.velikaplanina.si/

La vallée de Logar

Malgré cette première déconvenue, je tente tout de même la vallée magique. Après une trentaine de kilomètres sur une route montagneuse au milieu des bois, j’arrive à destination : la vallée de Logar (Logarska Dolina). Cette jolie vallée glaciaire obtient le titre de parc naturel en 1987 et fait partie du réseau Natura 2000.

Magie de la photo, le temps d’une légère accalmie sans pluie 🙂

Cette vallée est assez petite, elle ne fait que 7km de long, avec une unique route. Pour aider à la préservation de la nature dans la vallée, il faut payer un droit d’entrée : 7€ pour une voiture. On peut aussi louer des vélos ou parcourir simplement la vallée à pieds le long d’un sentier bien balisé. Tout au bout de la vallée, on se retrouve face à un amphithéâtre naturel et des sommets aux pentes très raides. Il y a aussi deux belles cascades à découvrir : Palenk et surtout Rinka, une chute d’eau fine mais d’une hauteur de 90m.

Je ne sais pas si c’est la météo qui a eu raison de mon humeur, mais en arrivant devant cette vallée, j’ai trouvé que sa réputation était franchement surcotée. En fait je n’ai pas du tout ressenti le besoin et l’envie de pousser plus loin sa découverte. Assez étrange …

En tout cas si la météo est belle, je suis certain qu’on doit mourir d’envie de s’y promener. Alors dans ce cas, plus de détails sur le site officiel ici 🙂

Autre idée randonnée dans le coin : le sommet Velika Zelenica et ses grandes crêtes rocheuses avec des vues magiques, comme à Križevnik.

La route panoramique de Solcava

Cette route pittoresque Solčavsko a la réputation d’être la plus belle route panoramique du pays. Bon à savoir avant de s’y engager : cette petite route fait 20km de long, elle n’est pas totalement goudronnée, et sur certaines portions, on roule lentement. Elle serpente de hameau en hameau, à travers forêts et pentes herbeuses, en offrant des beaux panoramas sur les vallées Logarska Dolina, Olševa et Raduha.

Le point de vue le plus connu est sans doute celui de la ferme Klemenšek. Même avec une météo bien moisie, il faut reconnaitre que c’est joli 🙂

Une vingtaine de points d’intérêts sont répertoriés : panoramas, fermes touristiques, arbre remarquable, source d’eau, grotte, artisanat. Plus de détails sur le site officiel ici.

Ici, le dragon de bois devant la petite église du Saint-Esprit (Sveti Duh) perchée sur son promontoire. Chaque arrêt est accompagné de panneaux expliquant la région à travers la vie d’un petit berger. Il y a souvent des grandes chaises en bois pour se poser tranquillement et profiter de la vue. Enfin ça, c’est quand il fait beau…

C’est avec une certaine frustration, voir déception, que je quitte cette région …

Direction maintenant le nord-est de la Slovénie. On s’éloigne des montagnes. Cette zone est moins touristique, mais allons voir ce qu’on y trouve 🙂

Maribor

Après 2h de route, j’arrive à Maribor. C’est la deuxième plus grande ville de Slovénie après la capitale Ljubljana. Je dois dire que l’arrivée par la sud à travers la grande zone industrielle et ses bouchons, ce n’est pas forcément le plus plaisant. La ville avait une riche industrie et notamment d’usines d’armements. Elle a été copieusement bombardée pendant la seconde guerre mondiale. Il ne reste plus qu’une petite partie historique. Cette zone, le quartier Lent, est située juste après les ponts de la rivière Drave, au nord de la ville. Maribor est connu historiquement comme étant le « château de la Marche », l’endroit qui marquait la frontière entre les mondes germaniques, slaves et magyars. Il reste encore un petit château du moyen-age qui abrite un musée.

Je me gare donc le long de la rivière Drave sur le parking de Lent. Juste à côté je découvre une vieille tour défensive moyenâgeuse proche des anciennes fortifications. Cette tour Vodni Stolp abrite maintenant un caviste au rez-de-chaussée et une salle de concert à l’étage. J’imagine facilement l’ambiance un soir d’été quand tout le monde vient profiter de la vie au bord de la rivière, un verre à la main, en écoutant de la musique.

Pour ma part, je suis à la recherche d’un restaurant. Je choisis le Fudo (Poštna ulica 1, 2000 Maribor – https://www.fudo.si/ ) idéalement situé sur la place principale. Très bonne cuisine avec un service dynamique et aimable. Bon rapport qualité / prix, je recommande fortement 🙂

Je fais trainer le repas en longueur, il pleut toujours dehors. Enfin, une accalmie, je peux retourner me balader dans la ville. Grâce à l’université de Maribor, on sent que la ville est dynamique et jeune 🙂

La curiosité insolite de Maribor, c’est Stara trta, la plus vieille vigne du monde! Concrètement, cette vigne ressemble à ça :

Elle est menée en treille tout le long de la façade d’une maison de deux étages. On a retrouvé des gravures historiques datant de 1657 où on retrouve cette fameuse vigne qui recouvrait déjà toute la pergola d’une autre maison disparue depuis. A cette époque, la vigne avait déjà au moins cent ans! Des études récentes ont montré que ce pieds de vigne aurait été planté en 1550! Son cépage est le Bleu de Franconie. Depuis il continue de fournir des grappes de raisins. Chaque année la vendange permet de produire environ 100 bouteilles de 0,25 litres. Ce vin nommé črnina zametna (noirceur veloutée) est donc particulièrement rare (mais a priori pas incroyablement bon).

Ce joli monument avec la Vierge Marie qui trône au milieu de la place principale, c’est la Colonne de la peste.

Il a été commandé par les bourgeois de la ville en commémoration de l’épidémie de peste qui a frappé Maribor en 1680. Un tiers de la population est morte! Le monument en marbre blanc date de 1743 et remplace celui d’origine construit en 1681.

Je visite aussi la cathédrale de Maribor mais il n’y a pas grand chose d’intéressant à en dire. L’accalmie était de courte durée, la pluie revient, encore plus forte qu’avant!

Foutu pour foutu, je décide de rejoindre mon logement du soir, la Guesthouse Beno (Starše 90, 2205 Starše) à 15km. C’est un petit hôtel tout simple où je passerais la fin de journée à bouquiner tranquillement bien au chaud 🙂 L’hôtel possède aussi un bar-restaurant où j’ai mangé une bonne pizza, accompagnée de bonnes bières, en trinquant avec les locaux, tout en regardant un match de basketball à la TV entre deux équipes dont je n’ai aucun souvenir haha mais c’était chouette! Il me fallait bien ça après cette journée trop grise et pluvieuse à mon gout 😉

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• Jour 1 : Croatie, Parc national de Paklenica
• Jour 2 : Croatie, côte adriatique, Tesla et Zadar
• Jour 3 : Croatie, Parc National de Krka
• Jour 4 : Croatie, à la découverte de l’Istrie, Porec et Pula
• Jour 5 : Croatie, fjords et Motovun, entrée en Slovénie et visite des grottes de Škocjan
• Jour 6 : Slovénie, randonnée sur le mont Krn
• Jour 7 : Slovénie, entre gorges et cascades dans le parc du Triglav
• Jour 8 : Slovénie, du Parc du Triglav à Ljubljana
• Jour 9 : Slovénie, Ljubljana, la belle capitale verte 🙂
• Jour 10 : Slovénie, le magnifique Lac de Bled, et les gorges de Vintgar et Pokljuka
• Jour 11 : Slovénie, Lac de Bohinj et la randonnée du Visevnik
• Jour 12 : Slovénie, randonnée (Preval et col Hajnževo sedlo) et la belle église Jamnik
• Jour 13 : Slovénie, Logarska Dolina, Solcava et Maribor
• Jour 14 : Slovénie (Špičnik, Putj) et retour en Croatie (château de Trakoscan et Zagreb)
• Jour 15 : Croatie, à la découverte de Zagreb!

Je quitte mes charmants hôtes à Križe et je pars plein nord en direction la frontière entre la Slovénie et l’Autriche.

En 15min de route j’arrive devant le tunnel qui marque la frontière. Ce tunnel a une histoire tragique … Il a été creusé par les nazis de 1943 à 1945 en s’appuyant sur une main d’œuvre de 3000 prisonniers politiques majoritairement français. Ils étaient parqués dans deux camps, un côté autrichien (celui de Mauthausen) et un côté Slovène (celui de Loibl pass). Aujourd’hui tout ça parait bien loin, et seul un mémorial un peu plus bas sur la route nous rappel ce douloureux épisode de l’histoire …

Randonnée de Preval

Juste avant le tunnel, il y a un grand parking (gratuit) le long de la route sur la droite. C’est le point de départ de cette première randonnée de la matinée! Il faut traverser la route, longer le petit supermarché Kompass et prendre le sentier qui longe la montagne en direction de Planina Preval. Il faut compter environ 3h aller-retour pour cette randonnée.

La balade est assez facile, il y a peu de dénivelé. Le chemin se parcourt à flanc de montagne. Dès le début après un petit passage en forêt, on marche le long d’impressionnantes falaises. Pas de panique, le sentier est assez large, et dans les quelques passages un peu plus délicats, il y a un câble auquel se tenir 🙂

Une des particularités de cette randonnée, c’est qu’elle passe à travers des tunnels creusés dans la montagne! 🙂 Pas besoin d’équipement particulier, l’éclairage du téléphone suffit et baisser un peu la tête pour éviter une petite bosse. L’anecdote sur ces tunnels, c’est qu’ils ont été creusés pour que le baron Julius Born (un riche industriel allemand) puisse chasser plus facilement en montagne (en 1880). C’est lui d’ailleurs qui a introduit les premiers bouquetins dans la région.

Vous profiterez de très jolies vues sur la vallée 🙂

Puis peu à peu le chemin va s’élargir et sortir de la forêt. Quand vous rencontrez les vaches, c’est que vous êtes arrivés ! 😉

Cette charmante auberge de montagne, c’est Planina Preval, le but de cette randonnée. Vous pouvez vous reposer en admirant les alpes juliennes. C’est aussi (et surtout 😉 ) l’occasion de s’asseoir sur une des tables dehors et déguster des plats slovène traditionnels de montagne.

Les spécialités ici sont surtout la jota (choux et saucisse), Žganci (une sorte de porridge avec de la graisse de porc et mélangé avec du yaourt bulgare, sisi), et le strukli (une pâte farcie au fromage et gratinée au four). Les portions sont généreuses et pas chères! On aime 🙂

Une fois que vous êtes bien rassasiés, vous pouvez repartir par le même chemin pour essayer de digérer un peu haha 😉

Randonnée du col Hajnževo sedlo

Cette deuxième randonnée se trouve littéralement juste en face de la première, de l’autre côté de la vallée! Le point de départ est un peu plus bas sur la route, au parking du camp de concentration de Ljublj et du mémorial.

Le parcours est simple : il y a un seul chemin à suivre et il faut grimper, grimper, grimper en direction du col!

Cette montée m’a vraiment semblé interminable avec deux bonnes heures de marche et un dénivelé assez raide (ou alors tout ça m’a paru difficile à cause de la digestion? 😉 )

Le sentier est sans doute moins agréable que la randonnée précédente certes, mais quand on arrive en vue du refuge, c’est totalement idyllique! Une véritable image de carte postale 🙂 C’est Dom na Planini Korošica et il n’y a personne! Enfin si, il y a le couple de personnes âgées sympathiques qui tiennent le refuge. Ils me font signe de venir manger un peu. Mon estomac étant déjà plein, je dois avec regrets décliner leur offre, snif snif

Je reprends la marche et j’espère vraiment bientôt arriver! Enfin, j’arrive au niveau du col, victoire! C’est la frontière, de l’autre côté, c’est l’Autriche 🙂

Cette vue magique sur cette vallée perdue valait bien quelques efforts! 🙂

De là, vous pouvez atteindre rapidement deux petits sommets, Košutica (1968m) à gauche, et Veliki vrh (2110m) à droite. Alors que j’étais en train de choisir à pile ou face quel sommet allait avoir l’honneur de recevoir ma visite, le vent se lève et j’entends un bruit de tonnerre au loin. Je me retourne et je découvre un gros orage pluvieux côté Slovénie qui se dirige dans ma direction.

Le chemin du retour se fait au pas de course, sous la pluie battante et avec quelques glissades plus ou moins contrôlées. Il y a un peu de frustration de ne pas avoir pu profiter autant que je le souhaitais de ce paysage! Mais quand la nature décide en montagne, il faut accepter 🙂

L’église de Jamnik

Je quitte cette zone orageuse et je pars vers le sud, à une trentaine de kilomètres. Il y a ici une pépite cachée, qui n’est pas facilement visible de la route si on ne fait pas attention. Il s’agit juste de l’église la plus photogénique de Slovénie, l’église de Jamnik 🙂

Il y a un minuscule parking de quelques places pour se garer. S’il est plein, il vaut mieux tenter un peu plus loin dans la forêt. Dans le village, on ne peut pas se garer. Cette église est dédiée aux saints Primož et Felicijan (deux frères martyrs tués par les romains en l’an 300).

En soit, elle n’a rien d’extraordinaire (d’ailleurs elle est fermée, on ne peut même pas la visiter). Elle est d’aspect tout simple et elle est petite. Ce qui fait son charme si particulier, c’est cette crête herbeuse où est perchée, avec la vallée qui s’étend tout autour. C’est juste trop beau 🙂

N’hésitez pas à vous éloigner un peu du parking et grimper dans les champs pour avoir un meilleur point de vue sur l’église.

Bickova Skala

Quelques kilomètres plus loin, il y a encore une pépite cachée à découvrir. Elle se trouve sur les hauteurs du petit village de Dražgoše. Il faut suivre le petit panneau Bičkova skala. Il y a là un petit un éperon rocheux.

Quand on arrive, on y découvre une très belle vue panoramique et une étoile en métal.

Ce lieu commémore la bataille qui a eu lieu ici en janvier 1942 par le peloton Bičko, qui l’a utilisé comme position défensive contre les soldats allemands.

Ici vous ne croiserez pas d’autres touristes, on est loin des sentiers battus!

Dražgoše Spomenik

En prenant la route pour quitter le village, vous passerez devant cet étrange monument : Dražgoše Spomenik.

C’est le monument officiel qui commémore la bataille de l’éperon rocheux en 1942, où 200 slovènes ont combattus pendant plusieurs jours 2500 soldats allemands. Ce mémorial (spomenik) est construit en 1977.

Je reprends ensuite la route vers l’est du pays. Après une heure de route et sous un ciel gris et pluvieux, j’arrive à mon logement Holiday resort GTC 902 (Tirosek 73, 3342 Gornji grad). C’est un hôtel sans prétention perdu en pleine nature. L’accueil est chaleureux (avec cette météo ça faisait plaisir). Une ambiance bar-resto, simple et bon. C’est visiblement aussi le lieu de rendez-vous des cyclistes et motards de la région 🙂 Je ne m’éternise pas sur cette soirée, je suis épuisé, bonne nuit la Slovénie, et à demain pour de nouvelles aventures! 🙂

>> la suite du road trip >>

<< étape précédente <<

• Jour 1 : Croatie, Parc national de Paklenica
• Jour 2 : Croatie, côte adriatique, Tesla et Zadar
• Jour 3 : Croatie, Parc National de Krka
• Jour 4 : Croatie, à la découverte de l’Istrie, Porec et Pula
• Jour 5 : Croatie, fjords et Motovun, entrée en Slovénie et visite des grottes de Škocjan
• Jour 6 : Slovénie, randonnée sur le mont Krn
• Jour 7 : Slovénie, entre gorges et cascades dans le parc du Triglav
• Jour 8 : Slovénie, du Parc du Triglav à Ljubljana
• Jour 9 : Slovénie, Ljubljana, la belle capitale verte 🙂
• Jour 10 : Slovénie, le magnifique Lac de Bled, et les gorges de Vintgar et Pokljuka
• Jour 11 : Slovénie, Lac de Bohinj et la randonnée du Visevnik
• Jour 12 : Slovénie, randonnée (Preval et col Hajnževo sedlo) et la belle église Jamnik
• Jour 13 : Slovénie, Logarska Dolina, Solcava et Maribor
• Jour 14 : Slovénie (Špičnik, Putj) et retour en Croatie (château de Trakoscan et Zagreb)
• Jour 15 : Croatie, à la découverte de Zagreb!

Pour cette nouvelle journée en Slovénie, je décide d’aller voir le lac de Bohinj, qui est un peu plus loin que le célèbre lac de Bled que j’ai visité la veille. Je prends la route en direction du Triglav.

Je fais un premier arrêt dans le petit hameau de Bohinjska Bistrica. Je me gare devant la jolie petite église. Pourquoi cet arrêt ici ? car il y a quelque chose de fameux à découvrir 😉

La petite merveille cachée

Il faut marcher 10-15 min en direction de la forêt, en passant au milieu des prairies et des petites fermes, et suivre le petit panneau indiquant Vodnikov razglednik. Le sentier débouche de la forêt sur une petite crête rocheuse et dégagée, avec un banc, et devant vous, il y a ça :

Le point de vue porte le nom d’un célèbre poète slovène Valentin Vodnik qui fut aussi prêtre pendant 3 ans à la petite église (au XVIIIe siècle) du village. Il venait fréquemment se recueillir ici et méditer, alors les habitants lui ont donné son nom. Le point de vue est situé à 1017m d’altitude, ce qui signifie qu’il est souvent au-dessus du brouillard qui a tendance à persister dans la vallée le matin. La basse et la haute vallée de Bohinj sont magnifiquement visibles, entourées par la couronne des Alpes juliennes. Si vous regardez vers le lac Bohinj, vous pouvez également voir clairement la vallée glaciaire en forme de U et imaginer le chemin que le glacier de Bohinj a ouvert pendant la dernière période glaciaire.

Comment rejoindre le lac Bohinj ?

Le Lac de Bohinj est enclavé tout au fond d’une vallée glaciaire. Le plus simple est de venir en voiture, mais les places de parking sont vraiment limitées sur place et elles sont chères. Une très bonne alternative, c’est de s’arrêter au grand parking de Bohinjska Bistrica (5 euros la journée de juin à septembre, gratuit le reste de l’année). De là, un service de navette gratuite vous emmène directement jusqu’au lac 🙂 Plus d’information sur le site officiel ici (personnellement, le jour où je suis arrivé, le service de navette ne marchait pas …).

L’autre bonne alternative, toujours depuis Bohinjska Bistrica, c’est de louer un vélo. Ensuite il suffit de suivre une piste cyclable récente de 7km pour arriver tranquillement au lac. La piste cyclable est loin de la route et serpente à travers des prairies et des petites fermes charmantes.

Ou sinon, comme moi, vous arrivez au lac et vous sautez sur la première place de parking disponible. En général le tarif est de 3 euros de l’heure (+30 min gratuite), et pas plus de 2h30. Si vous essayez de vous garer n’importe où ailleurs, vous avez de grandes chances de vous retrouver avec une belle amende de 40 euros sur le parebrise.

A noter, il y a fréquemment des bouchons en week-end l’été, car le lac de Bohinj est une des destinations préférées des habitants de Lubjana.

Le Lac de Bohinj

Le lac de Bohinj est le plus grand lac de Slovénie. Il mesure 4.2km de long sur 1km de large et a une profondeur maximale de 45m. Si le petit lac de Bled est vraiment marqué par le tourisme, le grand lac de Bohinj conserve encore un aspect plus sauvage et préservé.

Une statue du fameux Zlatorog, le chamois blanc sacré aux cornes d’or se dresse fièrement sur un rocher devant le lac.

Pour rappel, je vous raconte toute son histoire légendaire ici 😉

Une fois sur place au lac, on se baigne! En marchant quelques minutes sur la droite, après les arbres, il y a des grandes pelouses et plages de sables pour installer sa serviette et faire trempette 🙂 L’eau est un peu fraîche mais une fois qu’on est dedans « ça va » haha

Après l’église, en continuant un peu plus loin sur la petite route, on peut rejoindre un chouette endroit 🙂 Il faut prendre à droite en suivant le panneau de la pension Cerkovnik. Une fois que vous avez franchi le petit pont, vous prenez le sentier qui grimpe dans la forêt sur la colline. Un peu plus haut, au carrefour, prenez à droite, et vous arrivez sur le magnifique point de vue de Pec.

Vous pouvez contempler le spectacle tranquillement posé sur un banc. Comptez environ 30 min de marche aller-retour pour ce petit coin caché 😉

Pour le déjeuner, je ne me suis pas posé de questions, j’ai profité de la grande terrasse ensoleillée de l’Hôtel Jezero, situé juste au bord du lac. Simple et correct : un risotto, un verre de vin, et une nouvelle part de kremsnita car il ne faut pas se laisser aller haha

Si vous voulez prolonger la découverte du lac et des ses environs, une route goudronnée longe la berge, côté sud. Tout au bout, dans la vallée en cul de sac vous pouvez faire les activités suivantes :

• Prendre un téléphérique qui vous emmène vers les sommets et les les pistes du Vogel Ski Center (28 euros aller-retour).
• Continuer en voiture en direction de la cascade Savica. C’est la « belle cascade » du coin, mais elle cumule pas mal de défauts : elle est excentrée tout au bout du lac, le mini parking coûte 5 euros, il faut encore payer 3 euros pour accéder à la cascade, grimper 456 marches, en été le débit peut être très faible et ce n’est clairement pas la plus belle cascade de Slovénie.
• C’est aussi le point de départ d’une très belle randonnée vers la vallée des 7 lacs (Dolina Sedmerih jezer).
• Vous pouvez aussi rejoindre l’autre extrémité du lac en faisant la traversée sur un bateau panoramique et électrique. Le trajet coûte 13 euros aller-retour, ou simplement choisir l’aller à 9 euros et revenir à pieds en longeant la berge nord du lac, sur un sentier à l’ombre.

Je quitte le lac pour prendre de la hauteur et grimper une montagne. Oui, cet après-midi là, j’avais envie de marcher un peu 🙂

La randonnée du Visevnik

Je roule environ 40 minutes sur une jolie route de montagne jusqu’au point de départ de la randonnée. C’est le grand parking situé au centre de biathlon, proche de l’hôtel Center Pokljuka. Le tarif est de 6 euros la journée. Pour cette randonnée il faut prévoir au moins 4 bonnes heures de marche avec pas mal de dénivelé. L’ascension du mont Visevnik est très populaire en Slovénie 🙂

Le parcours est assez simple. On s’enfonce dans la forêt, avec en face de soi la montagne qu’on va grimper. On prend ensuite le sentier qui longe les télésièges. Cette zone est aussi utilisée comme terrain d’entrainement militaire. Lorsque je suis passé, il y avait des exercices de tir avec une dizaine de soldats. Pas de balles perdues heureusement! Le chemin grimpe et grimpe encore.

Une fois arrivé au carrefour de plusieurs sentiers, soufflez un peu et profitez du paysage, le plus dur est fait 🙂

Ne prenez pas la direction du panneau Visvnik mais suivez plutôt celui en direction de Blejska Koca na lipanci, le sentier qui part sur la droite.

Après une chouette balade dans des pins qui se raréfient, vous arrivez dans cette jolie petite vallée pleine de charme.

Au fond de la vallée, il faut prendre le chemin qui zigzague et grimpe vers la crête. Vous avez cette vue en arrivant 🙂

Sur votre droite à ce moment là, se dresse le mont Mali Draski (2132m). J’ai tenté de grimper à son sommet, mais j’ai perdu le sentier de vue et je me suis retrouvé à faire de l’escalade. C’était un peu périlleux, et je n’étais pas vraiment équipé pour ça alors j’ai préféré faire demi tour.

Cela m’a en revanche permis d’avoir cette très jolie vue sur le mont Visevnik (2050m), à l’opposé sur la crête 🙂

Je redescend donc un peu, je traverse la crête, j’escalade quelques rochers, rien de bien difficile et j’arrive au sommet du Visevnik. C’est le moment de prendre un gouter bien mérité (ou une petite bière au choix haha). Vous avez une vue panoramique de toute beauté. Et là-bas, tout au fond, le majestueux mont Triglav 🙂

Une fois qu’on est bien rassasié par les paysages, il est temps de redescendre.

Le chemin du retour suit c’est droit devant! On marche dans du gazon couleur or tout en profitant toujours du paysage, c’est vraiment beau!

Après avoir traversé à nouveau une zone avec des petits pins, on rejoint le carrefour rencontré un peu plus tôt. Il n’y a plus qu’à redescendre par le même chemin en suivant les télésièges et retrouver le parking.

Je pars maintenant en direction de mon logement du soir, situé à environ une heure de route. C’est une petite chambre d’hôte, chez Draga (Sebenje 50b, 4294 Križe) dans un minuscule hameau campagnard (mais disposant d’un tremplin de saut à ski 🙂 ). Je me trompe évidemment de chemin, le GPS est un peu perdu, et après m’être difficilement fait comprendre par les paysans du coin, j’arrive à destination. Très bonne surprise j’ai en fait un énorme étage entier pour moi, un vrai palace. Je fais connaissance de Draga et de son mari d’origine allemande. On commence à discuter et je les trouve vraiment très sympathiques, un peu comme si je débarquais chez ma tante et mon oncle. Je repars chercher de quoi me faire à manger dans le supermarché de Tržič et j’en profite pour ramener une bonne bouteille de vin et de quoi faire l’apéro avec mes hôtes. Et nous passons la soirée à discuter et à trinquer ensemble. Un chouette moment de partage 🙂

>> la suite du road trip >>

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• Jour 1 : Croatie, Parc national de Paklenica
• Jour 2 : Croatie, côte adriatique, Tesla et Zadar
• Jour 3 : Croatie, Parc National de Krka
• Jour 4 : Croatie, à la découverte de l’Istrie, Porec et Pula
• Jour 5 : Croatie, fjords et Motovun, entrée en Slovénie et visite des grottes de Škocjan
• Jour 6 : Slovénie, randonnée sur le mont Krn
• Jour 7 : Slovénie, entre gorges et cascades dans le parc du Triglav
• Jour 8 : Slovénie, du Parc du Triglav à Ljubljana
• Jour 9 : Slovénie, Ljubljana, la belle capitale verte 🙂
• Jour 10 : Slovénie, le magnifique Lac de Bled, et les gorges de Vintgar et Pokljuka
• Jour 11 : Slovénie, Lac de Bohinj et la randonnée du Visevnik
• Jour 12 : Slovénie, randonnée (Preval et col Hajnževo sedlo) et la belle église Jamnik
• Jour 13 : Slovénie, Logarska Dolina, Solcava et Maribor
• Jour 14 : Slovénie (Špičnik, Putj) et retour en Croatie (château de Trakoscan et Zagreb)
• Jour 15 : Croatie, à la découverte de Zagreb!

Pour cette nouvelle journée de roadtrip en Slovénie, je quitte la capitale Ljubljana de bon matin. Direction le nord ouest, vers le petit village de Podhom à moins d’une heure de route. Il y a ici un très beau site naturel à découvrir 🙂

Les Gorges de Vintgar

Je vous conseille d’arriver dès l’ouverture pour plusieurs raisons. Tout d’abord vous pourrez vous garer juste à côté de l’entrée sur le parking principal P1 sans avoir à rajouter de la marche. Le parking se remplit très (très) vite. Bon courage pour essayer de trouver des places de stationnement gratuites plus haut dans le village, c’est presque mission impossible. Le prix du parking, c’est 10 euros. C’est assez cher, d’autant plus qu’il faut aussi payer le ticket d’entrée dans les gorges, 10 euros par personne. L’addition monte rapidement si on est plusieurs! (achetez votre billet sur internet ici, réservez votre créneau horaire, c’est bien fait et très pratique). L’autre bonne raison d’arriver dès l’ouverture, c’est que vous pourrez visiter les gorges au calme (ou presque). Ce site est vraiment très populaire, et à partir de 10h, c’est la foule! Enfin, si vous y allez le matin, la brume donnera un petit côté mystique supplémentaire. Prévoyez au moins 2h sur place pour cette balade aller-retour jusqu’à votre véhicule.

Les gorges de Vintgar sont explorées officiellement en 1891 par Jakob Žumer, le maire du village de Gorje. Il fait aménager le site pour l’ouvrir à la visite en 1893. La balade de 1.6km se fait sur des passerelles en bois au dessus de la rivière Radovna. Quand il fait beau, la rivière prend des teintes d’émeraude magnifique! (ça ne se voit pas tant que ça sur les photos, mais c’était vraiment très beau!)

La première partie des gorges est la plus impressionnante. Les gorges sont étroites, la rivière est tumultueuse. Prenez votre temps pour bien en profiter et laissez passer les gens. Plus loin, le spectacle reste très joli, mais un petit peu moins 😉

Le point final des gorges, c’est la belle cascade de Šum.

Pour le retour au parking vous avez le choix entre deux itinéraires, le rouge et le vert. Le chemin rouge est le plus rapide et vous ramène directement au parking P1 à travers la forêt qui surplombe les gorges.

Le chemin vert est réputé le plus joli, mais aussi le plus long. Il fait une grand boucle sur une colline, ce qui aura l’avantage de vous montrer une jolie église et un chouette point de vue sur la campagne. Personnellement, j’ai préféré faire au plus rapide, car j’avais une autre gorge à visiter juste après 😉

Les Gorges de Pokljuka

Le site suivant est beaucoup moins connu que les gorges de Vintgar. Il se trouve à peine 5km plus loin à la sortie du petit village de Krnica. C’est les Gorges de Pokljuka , c’est indiqué par quelques panneaux discrets 🙂 L’accès est un peu moins facile. Il faudra rouler sur un étroit chemin de terre qui longe les champs (en espérant ne pas croiser un autre véhicule) avant de rejoindre un minuscule parking (gratuit) de quelques places à l’entrée de la forêt. Le chemin est simple à suivre : on s’enfonce dans la forêt, on fait une boucle et on revient.

Ici, il n’y a pas de rivière, c’est du minéral, de la roche, mais qu’est-ce que c’est beau! Le sentier longe des énormes formations rocheuses de 50m de haut, et s’enfonce toujours plus profond dans ce dédale de pierre au milieu de la forêt. On se sent vraiment tout petit!

Le plus impressionnant, c’est sans doute quand on se retrouve face à ça ! Les parois de la gorge se rejoignent presque, et il est possible de s’enfoncer encore plus dans les profondeurs obscures et mystérieuses, en empruntant une petite passerelle en bois qui peut donner le vertige. Le « pire » c’est qu’un peu plus loin il y a une autre passerelle en bois, vermoulue et humide et qui date de 1930 haha. Rassurez-vous, elle est solide, enfin il parait 😉

Une fois sorti de ce trou de souris, on débarque dans une minuscule vallée luxuriante. Le contraste est vraiment fort, et j’ai trouvé cet endroit presque magique!

Un peu plus loin, il faut prendre le sentier qui grimpe sur la droite et qui continue le long de la crête. Vous rejoindrez un sentier qui descend sur la droite et qui vous plonge dans un nouvel endroit vraiment curieux, Pokljuška luknja.

C’est une grotte insolite percée de plusieurs grandes ouvertures

J’ai personnellement adoré cette balade. Il n’y a quasiment personne, c’est calme et incroyable à la fois. Prévoir environ 1h30 pour cette très jolie découverte 🙂

Le Lac de Bled

Il est temps maintenant de visiter un des plus beaux sites de Slovénie. Vous l’avez forcément déjà vu en photo au moins une fois, c’est le Lac de Bled 🙂 Le paysage de carte postale par excellence! C’est l’endroit le plus touristique de Slovénie.

Conseil : Il est pratiquement impossible de se garer gratuitement et facilement près du lac et les quelques parkings disponibles sont tous pris d’assaut. La bonne astuce consiste à se garer sur un parking extérieur, par exemple celui près du supermarché. Il y a de la place, il n’est pas cher du tout et vous êtes à 10 petites minutes à pieds du lac. Bonus : Vous pouvez faire des courses pour ensuite piqueniquer sur les berges du lac 😉

Je vous conseille vraiment de ne pas rester dans la zone des boutiques à touristes et des grands hôtels, et partez directement faire le tour du lac et profiter de la beauté de ses berges naturelles 🙂

Ce lac est d’origine glaciaire et il mesure 2km de long sur 1.3km de large. On en fait facilement le tour à pied en suivant un chemin piéton. La balade fait 6km et vous prendra environ 1h30 (sans compter les pauses photos, piquenique, baignade ;-)). La profondeur du lac ne dépasse pas 30m et l’eau n’y est pas froide. Pour se baigner d’ailleurs le meilleur spot c’est à l’ouest, vers la plage gazonnée près du camping ou sur les pontons du club d’aviron.

Pendant votre balade le long des berges, vous verrez un grand escalier de pierre. Il vous amène sur le perron de la Villa Bled. Sans aucun doute le plus bel hôtel à choisir si vous voulez un séjour en amoureux 😉 Depuis la villa, en allant un peu plus loin à droite, un panneau discret indique le Café Belvédère. Ce lieu caché dans la forêt est un ancien pavillon de Tito. Il l’utilisait pour recevoir les plus grandes personnalités avec le plus beau panorama 🙂

Si vous cherchez un endroit insolite, chargé d’histoire, avec un super point de vue pour déguster votre meilleur café ou kremsnita, c’est ici qu’il faut aller !

Au centre du lac se trouve la fameuse ile de Bled, la seule ile de Slovénie ! Elle abrite l’église Sainte-Marie du XVIIe siècle, construite sur un ancien lieu de culte païen, et quelques tombes anciennes.

Pour rejoindre l’ile, vous pouvez embarquer à bord d’un pletna, la barque typique locale qui ressemble à une gondole. 18€ la traversée (une fortune) et entassé avec des touristes.

Si vous êtes bon nageur, sortez le maillot de bain et à l’eau! Sinon, vous pouvez trouver facilement des paddle des barque en bois à louer (25€ pour une heure). Sachez quand même qu’une fois sur l’ile, il faudra encore payer 12€ pour visiter l’église.

Les plus beaux points de vue sont à l’ouest du lac, près de la plage du camping. Il faut prendre de la hauteur sur la colline et suivre le panneau numéro 6. Commencez par marcher jusqu’à Ojstrica. Il y a 130m de dénivelé, ça grimpe un peu. Mais vous serez récompensé de vos efforts avec ce magnifique spot 🙂

Si vous avez encore de l’énergie dans les jambes, je vous conseille vraiment de continuer la grimpette encore un peu jusqu’à Mala Osojnica.

Le point de vue est tout aussi joli, question de goût. Si vous êtes matinal, c’est le spot idéal pour une photo avec un lever de soleil sur le lac de Bled.

Une portion du chemin piéton autour du lac est aménagée sur une passerelle en bois posée sur l’eau. C’est vraiment plein de charme 🙂

A l’est, le château médiéval (du XIe siècle, le plus ancien du pays) surplombe le lac depuis sa falaise à 130m de haut. De l’avis quasi général, la visite ne vaut pas le coup. C’est cher, c’est petit, il n’y a pas grand chose à voir et vous perdrez du temps.

En revanche la petite église de Bled vaut vraiment la visite (et en plus c’est gratuit). Il y a peu de monde et vous verrez des magnifiques peintures et dorures.

Enfin, on n’oublie surtout pas de déguster la spécialité locale : la kremšnita. C’est un très bon dessert sucré et crémeux, composé d’une crème mousseuse et vanillée, recouverte de crème chantilly, et le tout est recouvert d’une pâte façon mille-feuille et de sucre glace.

Il a été inventé à Bled en 1953 par le chef pâtissier de l’hôtel Park. C’est une véritable institution locale. Plus de 18 millions de parts ont déjà été consommées, à vous de vous régaler maintenant 😉

Pour finir cette belle journée, je rejoins mon logement à 5km d’ici, la pension Török (Hraše 17, 4248 Lesce). C’est un bel établissement que je vous recommande 🙂

Et pour manger et s’éloigner un peu de l’agitation de Bled et des traditionnelles gostilna slovènes, j’ai testé et approuvé un improbable mais très chouette restaurant mexicain : Krčma Mexico Lesce (Begunjska cesta 6b, 4248 Lesce) dans le petit village d’à côté.

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Ljubljana est la plus grande ville de Slovénie avec 280.000 habitants. C’est une capitale à taille humaine. Elle est considérablement marquée par le travail de l’architecte slovène Jože Plečnik qui a transformé le centre ville à partir de 1920, pour en faire une ville moderne, durable et verte. C’est véritablement une ville agréable où il fait bon se promener 🙂 Tout le centre se visite très facilement à pieds.

Commençons la visite par le plus charmant des endroits, et presque toutes les rues de Ljubljana mènent ici : à la très jolie place Prešeren 🙂

Elle est dédiée au plus grand poète Slovène France Prešeren (1800-1849). Cette place ronde toute mignonne a la particularité d’avoir 3 ponts ! En 1932, l’architecte Plečnik décide de rajouter au pont principal deux autres ponts supplémentaires destinés aux piétons. Le résultat est vraiment unique et très réussi. Tromostovje (Trois Ponts en slovène) rajoute encore un peu plus de charme à cette place qui n’en manque pas 😉

N’oubliez pas de visiter la très belle Église franciscaine de l’Annonciation qui date de 1660. Même si sa façade colorée est assez discrète, l’intérieur mérite vraiment le détour.

Tout près d’ici, un autre pont célèbre vous attend : le Pont des Dragons (Zmajski most). C’est l’image la plus connue de Ljubljana. Au moment de sa construction en 1901, c’est un des plus grands ponts d’Europe en béton armé. Il porte ce nom car il est décoré de quatre statues de dragons en cuivre. Cette belle réalisation d’Art Nouveau est inscrite comme un monument classé.

Pourquoi un dragon ? Car c’est l’emblème de la ville. Selon la légende, quand Jason et les argonautes (les célèbres héros grecs de l’antiquité), font le chemin du retour vers leur patrie après avoir capturé la fameuse Toison d’Or, ils remontent le Danube puis ses affluents. Ce voyage les conduit aux rivières Ljubljanica et Save qui traversent l’actuelle capitale. Dans cette zone se trouve alors un grand marais où vit un terrible dragon. Jason étant un héros, il se doit de le combattre et le tue. Ce dragon est maintenant présent sur le blason et le drapeau de la ville.

En traversant la rivière on arrive à un lieu à découvrir absolument en fin de semaine, c’est la place du marché central.

Chaque vendredi, de la mi-mars à la fin octobre, si le temps le permet, la place Pogačarjev accueille Odprta kuhna (cuisine ouverte). Et c’est tout simplement génial comme concept. Des chefs slovènes cuisinent des plats du monde entier. Esprit street-food simple, cool et convivial. Et comme par hasaaaard le jour où je suis là, il y a un festival du burger et de la bière! 😉 Moi qui voulais manger diététique et régime, c’est loupé haha quel dommaaaaage. Du coup en goutant des burgers par ci par là, je me rends compte que la Slovénie est un pays hippophage : on mange du cheval. Pensez à bien demander si votre viande, c’est du bœuf ou du cheval.

Pour digérer et me cultiver un peu, je visite la Cathédrale Saint-Nicolas de Ljubljana qui est juste à côté de la place. Elle date de 1706, on la trouve facilement avec son grand dôme vert et ses deux tours.

Un intérieur dans un style baroque, richement décoré. Les fresques au plafond sont très impressionnantes.

Les portes sculptées sont des œuvres du sculpteur Tone Demšar et représentent l’histoire de la Slovénie. (entrée pour 2 euros)

Pour continuer la balade, on suit la jolie rue pavée qui fait le tour de la colline. La fontaine Robba qui représente les 3 grands fleuves de Slovénie, surmontée d’une obélisque de 10m.

Juste derrière se trouve l’hôtel de ville. On peut y visiter gratuitement un petit musée.

Plus loin sur votre droite, bien cachée dans une minuscule ruelle médiévale Ključavničarska ulica, il y a une œuvre d’art insolite. Il s’agit de l’œuvre ‘Obrazi’ de l’artiste sculpteur slovène Jakov Brdar.

Plus de 700 visages en bronze dans une sorte de caniveau. C’est pour montrer en gros qu’on porte tous un masque au quotidien, beau ou laid. La fontaine en forme de main permettra d’y faire couler de l’eau (si vous arrivez à la déclencher ;-)).

Maintenant, hop en route vers le château de Ljubljana (Ljubljanski grad). On le voit de partout, il est situé au sommet de la colline, au centre de la capitale. Même si la colline est occupée depuis l’antiquité, le château actuel date seulement de 1495.

Il deviendra ensuite un arsenal militaire puis une prison jusqu’à la fin de la 2ne Guerre Mondiale. Plus tard, la ville le rachète et le rénove à partir de 1960. Maintenant il se visite, il est propre, il est beau, il est presque neuf! Il abrite un musée, des expos, des évènements culturels ainsi qu’une grande cafétéria. On peut même prendre un funiculaire (depuis 2007) pour y aller 🙂 Je vous conseille plutôt d’y grimper en passant par les petites ruelles qui partent du centre ville historique.

On ne peut pas se perdre pour y aller, c’est tout en haut! L’entrée dans la cour du château est gratuite mais l’intérieur du château est payant (12€). Je ne l’ai pas visité, car il y avait vraiment trop de monde et j’avoue que je trouvais que ça manquait un peu de charme, c’était trop « neuf » à mon gout 🙂

En descendant du château, et en traversant la rivière, on arrive dans le quartier de Krakovo.

Ce joli quartier plein de charme est situé au sud-ouest de la ville. On a le sentiment de se promener dans un petit village slovène avec des vieilles maisons et des grands jardins potagers. Le temps de cette balade, on est à la campagne 🙂

Le long d’un petit cour d’eau, il y a les jolies terrasses d’Eipprova Ulica, loin de l’agitation du centre ville. J’ai personnellement passé une très bonne soirée au Sax Pub, un chouette bar animé et très bien mangé au Dežela Okusov.

Pas très loin, il y a le site de Križanke qui abrite l’ancien monastère de l’ordre des Chevaliers teutoniques (XIIe siècle).

Dans les années 1960, le site est rénové, on y ajoute un théâtre en plein air et c’est maintenant l’endroit où se déroule chaque été le festival de Ljubljana et ses concerts 🙂 ( la programmation ici : https://ljubljanafestival.si/ )

Au nord ouest de la ville, c’est une zone plus moderne. Et LE monument de cette zone, c’est Nebotičnik, LE gratte-ciel de la capitale Slovène. Il est construit en 1933 et atteint 73m de haut. A l’époque c’était le plus haut bâtiment de Yougoslavie. Sa construction s’est déroulée au même moment que celle de l’Empire State Building à New-York, c’est sans doute pour ça qu’ils se ressemblent un peu. Sauf qu’il y en a un qui mesure 300m de plus que l’autre 😉

Dans le hall d’entrée, n’oubliez pas de faire quelques pas de plus pour voir le grand escalier en spirale art-déco 🙂

Les derniers étages abritent un restaurant et un bar panoramique, en un mot, le plus beau rooftop de la ville. Pendant longtemps, c’était l’endroit où il fallait être vu. Maintenant, c’est très touristique et pas vraiment le meilleur endroit où manger, mais sans aucun doute, celui avec la plus belle vue.

En allant en direction du grand parc de Tivoli, on découvre l’église Saint-Cyrille-et-Méthode de Ljubljana. C’est la seule église orthodoxe Serbe de la ville (et la plus grande du pays).

Elle est construite en 1936 et porte le nom des deux saints frères Cyrille et Méthode, connus comme les « apôtres des Slaves ». Ce sont eux qui ont évangélisé les peuples slaves au IXe siècle.

Juste en face se trouve le Musée d’Art Moderne de Ljubljana (plus d’infos sur le site officiel).

La très belle maison située juste derrière, c’est l’Ambassade des USA.

Toujours dans ces beaux quartiers, on peut aussi visiter la Galerie Nationale (Narodna galerija https://www.pms-lj.si/ ) et découvrir l’opéra de Ljubljana ( https://www.opera.si/ ).

Plus loin on arrive sur la grande place Trg republike (place de la République).

Elle est aménagée en 1960 pour être le cœur de la capitale moderne, un pur exemple d’architecture modernisme socialiste : moche 🙂

On ne manquera pas de regarder avec curiosité le grand portail du Parlement Slovène avec toutes les sculptures sensées représenter le peuple travailleur (ça parait pas évident au premier coup d’œil haha).

Enfin pour sortir un peu des images de cartes postales un peu trop propres de Ljubljana, vous pouvez aller à la découverte de Metelkova. Ce site se trouve à côté de la gare. En 1993, un collectif investit ce quartier menacé de démolition. Ces anciennes écuries devenues des casernes à l’abandon sont maintenant transformées en squat artistiques. C’est un lieu de vie alternatif et culturel où il se passe toujours quelque chose (la programmation ici).

Si vous aimez les graffitis et l’underground, allez faire un tour la-bas 😉

Je garde réellement un excellent souvenir de cette ville. N’hésitez pas à y rester au moins deux jours.

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• Jour 6 : Slovénie, randonnée sur le mont Krn
• Jour 7 : Slovénie, entre gorges et cascades dans le parc du Triglav
• Jour 8 : Slovénie, du Parc du Triglav à Ljubljana
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Pour cette nouvelle journée en Slovénie, je quitte sans regrets le petit village de Log pod Mangartom, car la nuitée dans mon logement chez Joe a été beaucoup trop fraiche et humide à mon gout. Il fait vraiment froid la nuit dans ces montagnes! En revanche c’est avec des gros regrets que je vais m’éloigner du Parc National du Triglav. Ces montagnes du nord du pays sont tellement belles et il y a encore tellement de lieux que j’aurais aimé découvrir 🙂

Mais c’est la vie, il faut avancer alors hop en route !

Ce matin je décide d’aller à la source de la plus belle rivière du pays, la Soča (se prononce sot-cha). Elle est quand même sacrément jolie non cette rivière avec sa couleur bleu-vert qui fait sa réputation ? Tout le long de la vallée de la Soča il y a régulièrement des endroits pour s’arrêter et profiter du spectacle 🙂

La source de la Soča

Je prends donc la route 206 en direction de Kranjska Gora via le col de Vršič. Juste avant le début de l’ascencion une petite route part sur la gauche en direction de Izvir Soče, et ici, on comprend bien que ça veut dire « source de la plus belle rivière d’Europe » (oui, il parait 😉 ). Un petit parking gratuit vous attend. Ensuite la « randonnée » n’est pas bien longue.

Comptez 20-30 minutes de marche en y allant tranquillement. La toute dernière section pour rejoindre la source n’est vraiment pas adaptée à tout le monde. Il faudra marcher en équilibre sur une paroi rocheuse en s’accrochant à une ligne de vie.

Si le débit de la source est faible comme c’était mon cas, vous pouvez éviter ce passage périlleux. Il faut tout simplement remonter jusqu’à la source en grimpant de rochers en rochers dans le lit de la rivière 🙂

Depuis cette source qui jaillit directement du cœur de la montagne, la rivière va couler sur 138 km jusqu’à la mer Adriatique et changer de nom au passage de la frontière pour devenir la rivière Isonzo en Italie. Au fil de son voyage, elle grossit, s’embellit, creuse des méandres et franchit des cascades dans un décor toujours aussi magnifique. Elle abrite la truite marbrée, une des plus grosses du monde parait-il! Ce poisson peut atteindre 120cm et 50kg. Des pêcheurs du monde entier viennent tenter d’attraper la reine des alpes Juliennes 😉

La rivière Soča est aussi sur certaines portions un paradis pour les sports d’eau vive comme le kayak ou le rafting. Cette rivière a vraiment tout pour elle 🙂

Le Col du Vršič

Après cette petite balade, je prends la route du col du Vršič pour changer de vallée. C’est le plus haut col du pays (1611m). Il est souvent fermé en hiver. La route est surnommée la « route russe » (Ruska cesta) en référence aux 10.000 prisonniers de guerre russes utilisés comme ouvriers pour sa construction en 1915. Sur le versant nord, il y a d’ailleurs une petite chapelle orthodoxe russe en bois le long de la route, la Ruska kapelica. Elle a été construite en 1917 hommage aux cents ouvriers russes morts lors d’une avalanche pendant les travaux.

Une fois arrivé au col, un problème inattendu surgit : une course cycliste ! Pour au moins 2 heures encore, impossible de continuer la route. Je me gare donc n’importe comment comme des centaines d’autres automobilistes qui comme moi n’étaient pas du tout au courant de l’évènement.

Finalement ce contre temps est une bonne chose car ça me laisse le temps de profiter un peu plus du paysage 🙂

C’est aussi l’occasion aussi de faire une petite pause déjeuner au Tičarjev dom, la petite auberge du col. Terrasse ensoleillée, soupe, raviolis traditionnels, bière et belle vue 🙂

Le col est le lieu de départ de nombreuses très belle randonnées. Hélas je n’ai pas vraiment le temps de partir en vadrouille en montagne, alors je fais juste un petit tour sur les hauteurs.

J’en profite pour dénicher une curiosité locale : le visage de la vierge païenne, Ajdovska Deklica, sur la face nord du mont Prisojnik. La légende raconte qu’elle vivait avec ses sœurs sur le col et qu’elle aidait les voyageurs à traverser les terribles tempêtes de neige en échange de nourriture. Elle faisait aussi des prophéties aux nouveau-nés de la région. Un jour dans la vallée de Trenta, elle prédit à un enfant qu’il deviendrait un chasseur et qu’il tuerait le Zlatorog pour devenir riche. Ses sœurs, en apprenant la prophétie qu’elle a annoncé, décident de la maudire. Elle se retrouve alors pétrifiée sur le flanc de la montagne pour l’éternité.

Triste histoire, et là on se demande « mais au fait c’est quoi le Zlatorog? ». Il s’agit de la créature mythologique des montagnes slovènes. Un grand chamois blanc aux corne d’or qui vit dans un jardin paradisiaque et qui garde un fabuleux trésor. La prophétie de la vierge finira par se réaliser. Selon la légende, le bébé qui a grandi depuis, est devenu chasseur. Il tombe amoureux d’une femme de son village. Mais celle-ci est d’avantage impressionnée par un riche marchand italien de passage. Jaloux, le chasseur décide de partir à la recherche du chamois mythique pour le tuer, prendre ses cornes d’or ainsi que son trésor et en mettre plein les yeux à sa dulcinée. Il finit par trouver la créature. Il la pourchasse à travers les sommets et réussi à l’abattre! … mais le Zlatorog n’est pas tout à fait mort! Son sang qui coule de ses blessures fait pousser des fleurs magiques. Le chamois en mange et retrouve toute sa santé. Pour punir les hommes, il s’enfuit à tout jamais des montagnes slovènes et détruit le jardin paradisiaque ainsi que le trésor. Dans sa fuite, ses cornes d’or brillantes au soleil éblouissent le chasseur qui chute dans un ravin et meurt. Sacrée histoire hein ?

Perdu dans mes pensées sur ces légendes et en pleine contemplation métaphysique devant le paysage, j’en oublie le temps qui passe! La course de vélos est finie, la circulation reprend, ça klaxonne dans tous les sens et je cours vers ma voiture qui est garée n’importe comment en plein milieu de la route! 🙂

La descente vers Kranjska Gora est funky! La route russe compte 50 virages en lacets, accrochez vous! Il y a aussi des portions couvertes de pavés, ça surprend 🙂

Ah au fait, j’allais oublier, le Zlatorog, il est visible en bas de la route ! Enfin, il s’agit plutôt de sa statue, sur la rive du joli lac Jezero Jasna. C’est un petit lac artificiel aménagé pour les touristes et offrant une beau point de vue sur les montagnes se reflétant dans ses eaux. C’est très mignon, mais quand je suis passé il y avait un mariage et tellement de gens que je ne me suis pas arrêté (d’ailleurs je ne sais même pas où j’aurais pu me garer haha). On peut s’y baigner, mais il ne faut pas être frileux 😉

(Un dernier mot au sujet du fameux chamois mythique, vous pouvez aussi le retrouver sur les étiquettes des bières de la brasserie Laško, qu’on trouve partout en Slovénie)

Un dernier regard sur le mont Prisojnik et maintenant direction un petit site naturel à quelques kilomètres.

La réserve naturelle de Zelenci

Cette jolie petite réserve naturelle créée en 1992 est située juste à côté de la route principale 202. Il y a un parking gratuit et une Gostilna pour se restaurer. Le site fait 1.2km de long sur 200m de large, on en fait vite le tour. « Zelenci » signifie « vert » en slovène. On lui donne ce nom à cause du lac couleur émeraude qui s’y trouve (évidemment sur mes photos, ça ne se voit pas trop). La réserve se compose aussi d’une tourbière et d’un marais où on trouve de nombreux animaux sauvages. Vous pourrez d’ailleurs jouer à deviner les propriétaires des empreintes d’animaux sur les rives boueuses du lac 🙂

Une passerelle en bois permet d’en faire le tour. Le lac de 2m de profondeur est alimenté par des sources naturelles qui font bouillonner l’eau à sa surface. Curieusement, ce lac ne gèle jamais en hiver. Ses eaux restent à une température quasi constante de 6 degrés toute l’année.

Un grand scientifique et naturaliste anglais du XIXe siècle a déclaré un jour : « Il n’y a rien de plus beau en Europe ». C’est peut être un tout petit peu exagéré mais ça reste très beau tout de même 😉

D’ailleurs, comme si je n’avais pas encore eu mon quota de belles choses pour la journée, je file vers une des pépites de la Slovénie 🙂

Hop en route vers cette nouvelle vallée ! (tout au fond à droite, c’est le mont Triglav la tête dans les nuages)

La Cascade de Pericnik

Après avoir traversé le village de Mojstrana, la route s’enfonce dans une vallée étroite noyée dans une profonde forêt. Pour découvrir la plus belle cascade de Slovénie (mais oui, n’ayons pas peur des mots) en voiture, vous avez deux options :
– la première, c’est se garer peu après la sortie du village et marcher 30-40 minutes le long de la route ou sur un sentier de l’autre côté de la rivière
– la deuxième, c’est d’y aller franchement, et avec de la chance, il y aura une place pour se garer au petit parking de la cascade 🙂

Et la chance, j’en ai eu ! De la place il y en avait, et le parking payant était gratuit pour je ne sais quelle raison ce jour là, ô joie! 🙂

Le parking est vraiment juste à côté de la cascade. En revanche le court chemin pour y aller, c’est une montée bien raide. Mais quelle récompense une fois sur place! Une belle cascade de 52 mètres de haut 🙂 Et pour ne rien gâcher, il est possible de passer derrière la cascade! Et ça il faut bien avouer que ça n’arrive pas souvent (ma seule fois était en Islande).

C’est beau et c’est vivifiant car on en ressort bien trempé 🙂

Et super bonus ! il n’y a pas une cascade … mais bien DEUX cascades !

Il suffit de grimper encore quelques marches et juste au dessus, BIM ! Une nouvelle cascade! Et encore une fois, on peut passer derrière. Elle est pas belle la vie ? 😉

Certes, elle est un peu plus modeste, elle ne fait « que » 16 mètres de haut, mais elle est belle aussi 🙂

En poussant la curiosité un peu plus loin sur le chemin derrière cette deuxième cascade vous arriverez sur un étonnant chemin à flanc de falaise!

Si vous avez un peu de temps devant vous, continuez votre route (10 minutes) tout au fond de la vallée de Vrata jusqu’au refuge Aljazev Dom. C’est l’endroit idéal pour manger des bons petits plats slovènes juste au pied de l’impressionnante silhouette de la face nord du mont Triglav 🙂

Pour ma part, je dois repartir dans l’autre sens et quitter les montagnes …

Direction la capitale de la Slovénie, hop en route pour Lubjana 🙂

Arrivée à Lubjana

Heureusement le pays est petit, il me faut à peine plus d’une heure depuis la cascade pour rejoindre la grande ville. Pour le logement j’ai trouvé via Airbnb une chambre chez un habitant dans la banlieue nord. L’environnement n’était pas des plus glamours, mais mon hôte était très sympathique et j’étais à 20 minutes à pieds du centre ville 🙂 Je vous conseille de passer par Booking pour trouver facilement un chouette logement.

Pour la découverte de la très jolie capitale de la Slovénie, ça se passe dans l’article suivant 🙂

>> la suite du road trip >>

<< étape précédente <<

• Jour 1 : Croatie, Parc national de Paklenica
• Jour 2 : Croatie, côte adriatique, Tesla et Zadar
• Jour 3 : Croatie, Parc National de Krka
• Jour 4 : Croatie, à la découverte de l’Istrie, Porec et Pula
• Jour 5 : Croatie, fjords et Motovun, entrée en Slovénie et visite des grottes de Škocjan
• Jour 6 : Slovénie, randonnée sur le mont Krn
• Jour 7 : Slovénie, entre gorges et cascades dans le parc du Triglav
• Jour 8 : Slovénie, du Parc du Triglav à Ljubljana
• Jour 9 : Slovénie, Ljubljana, la belle capitale verte 🙂
• Jour 10 : Slovénie, le magnifique Lac de Bled, et les gorges de Vintgar et Pokljuka
• Jour 11 : Slovénie, Lac de Bohinj et la randonnée du Visevnik
• Jour 12 : Slovénie, randonnée (Preval et col Hajnževo sedlo) et la belle église Jamnik
• Jour 13 : Slovénie, Logarska Dolina, Solcava et Maribor
• Jour 14 : Slovénie (Špičnik, Putj) et retour en Croatie (château de Trakoscan et Zagreb)
• Jour 15 : Croatie, à la découverte de Zagreb!

Cette journée commence par une mini grasse-matinée à Kobarid dans le chouette hôtel Apartments Masera (Manfredova ulica 14, 5222 Kobarid). La journée précédente ayant été un peu plus épuisante que prévue (dixit la rando de 27 km sur le mont Krn), aujourd’hui je décide d’y aller plus en douceur. Mais ce sera toujours aussi intense visuellement 🙂

Je prends la route vers le sud est, en direction du village Most na Soči.

Le joli village de Most na Soči

Le petit village de Most na Soči est tout mignon avec son église qui se reflète sur les eaux couleurs émeraude de la rivière Soca. Je prends un bon café à emporter et je me pose paisiblement sur la rive pour profiter du moment 🙂

Ce bel endroit existe seulement depuis 1938, suite à la construction du barrage un peu plus loin à Dolbar. Il n’empêche, c’est paisible et c’est beau et c’est ce qui compte 🙂 Le village est aussi réputé pour les nombreuses trouvailles archéologiques datant de l’age du bronze.

Hop je reprends la route pour 5 minutes jusqu’au village de Tolmin situé juste à côté.

Les Gorges de Tolmin

Le village de Tolmin est réputé en Slovénie pour les gorges qu’on peut y visiter. Pour y aller, c’est facile. Il faut aller à la sortie du village et se garer au parking « Tolmin Gorges P2 ». C’est gratuit 😉 Ensuite, vous avez le choix. Soit vous attendez 10-15 min le temps que suffisamment de personnes soient présentes et une petite navette vous dépose 2km plus loin à l’entrée des gorges, soit vous y allez tranquillement à pieds par un joli sentier à travers champs (et c’est franchement pas compliqué ;-)).

L’achat du ticket (entre 6 et 10 euros suivant la période de l’année) peut se faire directement à l’entrée du site. Il semble que maintenant une jauge de visiteurs par jour a été mise en place. Il faut réserver sa visite et son créneau horaire en avance sur internet. Plus d’informations sur le site officiel ici.

La balade dans les gorges de Tolmin ne pose pas vraiment de difficultés, juste quelques marches par-ci par-là. Les gorges ne sont pas très grandes, le chemin est bien expliqué, il est impossible de se perdre 😉 La visite prend environ 1h-1h30 sans se presser.

Dans cette vallée, les deux rivières Tolminska et Zadlascica se rejoignent, et c’est très beau!

La passerelle qui serpente dans les gorges est elle aussi très agréable. En plus il fait frais 🙂 Au fond des gorges on peut découvrir une source thermale d’où l’eau sort toujours à 20 degrés.

Encore une fois, la rivière est belle (j’ai l’impression de me répéter souvent haha), l’eau a une couleur incroyable, il y a de la belle nature partout. La Slovénie, c’est très joli ! 🙂 (je l’ai déjà dit?)

Le chemin vers la sortie vous fera passer sur le « pont du diable » qui culmine 60 mètres au dessus du sentier qu’on vient d’emprunter. On peut prolonger la balade par un détour vers la minuscule grotte de Dante (je l’ai trouvé sans intérêt) et même grimper un peu par un sentier jusqu’à Letni Vrt Pr Jakču Franci Rutar s.p.. C’est un petit restaurant d’été dans une ferme. Il a bonne réputation et on y grignote bien, avec un panorama de dingue sous les yeux 🙂

Je reprends maintenant la route vers le nord, je repasse par Kobarid (comme une impression de déjà vu!) et direction Bovec. Je décide de m’arrêter pour déjeuner à une petite Gostilna sans prétention au bord de la route, la Gostilna  » pri Mostu » Ivanka Tahiri s.p. (Žaga 138, 5224 Srpenica). Accueil sympathique et beaucoup de locaux (des ouvriers qui bossent sur un chantier dans le village voisin et des motards slovènes) : je suis tombé au bon endroit! Une terrasse ensoleillée, une bière fraiche, une bonne truite de la rivière : simple + bon + pas cher = bien 🙂 Je voulais aussi m’arrêter ici, car à 2km d’ici, il y a une chouette grande cascade à voir!

La Cascade de Boka

Pour voir cette cascade, il faut se garer juste après le pont qui enjambe la rivière Boka (quasi à sec) sur un petit parking. En revenant vers le pont, on peut déjà apercevoir (et entendre!) au fond de la vallée la très belle cascade de Boka!

En longeant la rive, une courte marche dans la forêt permet de se rapprocher d’avantage.

Le point de vue est saisissant! Elle est considérée comme la plus puissante cascade de Slovénie. Avec 106m de haut et 18m de large, elle en impose! Au printemps et en automne, le débit peut atteindre jusque 100m3/s alors qu’en été, c’est un tout petit petit 3m3/s … Si possible, essayez de venir ici après des fortes pluies pour en prendre plein la vue. Il n’empêche, même avec tout un petit débit, je l’ai trouvé réellement très impressionnante. L’eau provient d’une source karstique qui jaillit depuis une grotte souterraine immergée.

Bonus pour les plus motivés : un sentier continue de grimper (et c’est bien raide) pour avoir une meilleure vue plus dégagée. Sur la rive opposée, un autre chemin permet lui de grimper directement au sommet de la cascade, à l’endroit même où elle jaillit de la roche! Les deux chemins sont un peu physiques (et je n’avais pas du tout envie de ça aujourd’hui).

Encore une autre petite merveille à voir, et à peine 5km plus loin ? ok! 😉

La Cascade de Virje

En arrivant en voiture à Bovec il y a plusieurs options pour rejoindre la cascade de Virje.
Option n°1 : suivre le panneau Slap Virje qui passe par le hameau de Pluzna, continuer sur une route minuscule et arriver enfin dans un parking étroit et payant (5 euros pour 2 heures, s’il y a de la place) et marcher quelques minutes.
Option n°2 : se garer au parking du golf de Bovec et suivre le chemin indiqué vers Slap Virje à travers la forêt (mais je crois qu’ils n’aiment pas trop ça, qu’on se gare sur leur parking si on ne joue pas au golf ensuite).
Option n°3 : se garer sur le grand parking devant le téléphérique « Kanin-Sella Nevea Ski Resort », suivre un chemin qui longe des champs, un petit passage dans la forêt et ça rejoint ensuite le chemin qu’on peut avoir depuis le golf.

J’ai choisi la dernière option même si la marche était un peu plus longue. Au moins j’étais certain de pouvoir me garer facilement … et je croyais aussi que le parking était gratuit, mais il me semble avoir vu un panneau indiquant qu’il fallait payer au moment où je suis parti! haha le doute subsiste!

L’avantage de choisir l’option n°2 ou 3, c’est que le chemin passera le long de ce réservoir d’eau. Et c’est quand même bien joli vous ne trouvez pas ? 😉

Le clou du spectacle c’est bien évidemment la cascade de Svije. Elle ne fait que 12m de haut et n’a pas un débit incroyable … mais la piscine naturelle et son eau transparente couleur émeraude, la végétation tout autour, la paroi rocheuse couverte de mousses … tout ça donne à cette cascade un charme indéniable qui fait son succès 🙂 Oui, il y a de fortes chances que vous ne soyez pas seuls ici!

Des petits aménagements en bois sont installés et c’est un endroit idéal pour un pique nique estival au frais. Pour la baignade, bon courage, l’eau est à 7 degrés pratiquement toute l’année ! 🙂

Je reprends la voiture quelques minutes seulement puisque je m’arrête à nouveau 6 km plus loin! C’est fou ça quand même, à peine le temps de démarrer que je retombe sur un bel endroit à découvrir 😉

Le Fort Kluze

C’est dans ce cadre magnifique que se trouve ce nouveau site, le fort Kluze. Il s’agit à l’origine d’une forteresse construite en 1472 pour se protéger des invasions turques. En 1797, les troupes de Napoléon la détruiront en la bombardant depuis un emplacement plus en hauteur. Plus tard, la zone passe sous le contrôle de l’Autriche qui reconstruit le fort (et qui construit une autre site, le fort Hermann, sur la hauteur utilisée par les troupes napoléoniennes). En 1917, pendant la Première Guerre Mondiale, les italiens détruisent le fort Hermann avec leur artillerie. Le fort Kluze est maintenant rénové et ouvert aux visites (3 euros l’entrée). Plus d’informations sur le site officiel ici.

Pour prolonger la visite, on peut emprunter un sentier le long de la falaise en direction du fort Hermann qui se trouve 100 mètres plus haut.

J’avoue qu’après le tunnel, j’ai eu la flemme de continuer, j’avais vraiment pas envie de trop marcher ce jour là. C’est dommage, car les ruines du fort étaient vraiment toutes proches!

Les Gorges de Možnice

Je m’arrête à nouveau, à peine 4km plus loin! Je me gare au début d’un chemin forestier (petit parking sur la gauche de la route). Je marche ensuite 15-20 min sur une piste forestière avec une belle vue sur la vallée et le soleil qui commence à se coucher. Il n’y a personne dans les environs. C’est vraiment trop beau 🙂

Il faut quitter la piste au niveau d’un petit panneau indiquant Korita Možnice, vers un sentier qui descend sur la gauche. Après une petite marche bien sympathique dans une forêt sauvage humide sombre et belle, j’entends un grondement au loin. Je suis sur la bonne voie 🙂 Tout au bout, c’est les gorges de Možnice.

Bon ok, comme ça en photo, ça ne rend pas terrible. En plus je commençais à avoir froid, il faisait de plus en plus sombre et j’étais fatigué, alors je ne me suis pas trop attardé à essayer de faire des belles photos. En tout cas, je vous promets que ce petit site naturel, sauvage et puissant mérite un petit détour 🙂

Log pod Mangartom

Je m’arrête à nouveau 2km plus loin, mais promis, c’est le dernier stop de la journée, dans le minuscule village de Log Pod Mangartom. J’aurais aimé pousser plus loin la découverte de la région en grimpant jusqu’au Mangartsko sedlo et son point de vue incroyable, mais il est vraiment trop tard. Tant pis, on ne peut pas tout faire. « Choisir c’est aussi savoir renoncer » à dit un jour un vieux sage je crois.

Me voici donc dans cette bourgade où j’ai trouvé un logement à la dernière minute chez Joe’s place (Log pod Mangartom 35, 5231 Log pod Mangartom). Joe, c’est un petit vieux sympathique qui a transformé une vieille maison du village en un logement avec plusieurs chambres. C’est rustique et pas cher. Et Joe il aime bien les motards (si jamais vous êtes en moto, c’est bingo). Bon en fait c’est tellement rustique que je vais vraiment me les geler dans la chambre que j’occupe (et en plus c’est humide). Joe il est bien sympa, mais sa chambre, je la kiffe pas vraiment 😐

En revanche le super bon plan pour manger dans ce petit bled, c’est sans hésiter Brunarica Restaurant (31, 5231 Log pod Mangartom). Un petit resto cool tenu par un jeune chef anglais. C’est vraiment un cadre agréable avec une belle ambiance, de la bonne musique et la possibilité de manger dehors autour d’un braséro (mais il faisait tellement froid, même avec le feu, je me suis réfugié à l’intérieur). Pour me réchauffer, des délicieuses viandes grillées et ribs, miam miam! 🙂

>> la suite du road trip >>

<< étape précente <<

• Jour 1 : Croatie, Parc national de Paklenica
• Jour 2 : Croatie, côte adriatique, Tesla et Zadar
• Jour 3 : Croatie, Parc National de Krka
• Jour 4 : Croatie, à la découverte de l’Istrie, Porec et Pula
• Jour 5 : Croatie, fjords et Motovun, entrée en Slovénie et visite des grottes de Škocjan
• Jour 6 : Slovénie, randonnée sur le mont Krn
• Jour 7 : Slovénie, entre gorges et cascades dans le parc du Triglav
• Jour 8 : Slovénie, du Parc du Triglav à Ljubljana
• Jour 9 : Slovénie, Ljubljana, la belle capitale verte 🙂
• Jour 10 : Slovénie, le magnifique Lac de Bled, et les gorges de Vintgar et Pokljuka
• Jour 11 : Slovénie, Lac de Bohinj et la randonnée du Visevnik
• Jour 12 : Slovénie, randonnée (Preval et col Hajnževo sedlo) et la belle église Jamnik
• Jour 13 : Slovénie, Logarska Dolina, Solcava et Maribor
• Jour 14 : Slovénie (Špičnik, Putj) et retour en Croatie (château de Trakoscan et Zagreb)
• Jour 15 : Croatie, à la découverte de Zagreb!

J’apprécie grandement mon premier réveil en Slovénie dans le petit village de Kobarid, au nord ouest du pays. Il fait un grand soleil, et je sirote un café en terrasse. Quelques courses à la supérette locale pour préparer le pique nique et hop en voiture! Direction les belles montagnes slovènes dans le Parc National du Triglav 🙂 Le nom du parc provient du mont Triglav (« Trois Têtes») qui est le point culminant des Alpes juliennes et le plus haut sommet de Slovénie à à 2 864 mètres d’altitude.

Pfioulala, sur la route j’ai envie de m’arrêter partout, c’est tellement beau!

Bon alors, pif paf pouf, où est-ce que je vais bien pouvoir grimper ? et bien ce sera complètement sur la droite de cette photo. J’ai envie de voir un beau lac de montagne. Direction le mont Krn! (se prononce Kurane). Avant de partir en randonnée, pensez à jeter un coup d’œil à ce site qui répertorie les dernières news, l’état des sentiers et de la météo : https://en.pzs.si/

C’est parti pour une (longue) journée. La « petite » randonnée au lac va finalement se prolonger un peu plus que prévu. Mais quand on aime, on ne compte pas, hein ? 😉

Hop la rando!

La première étape de cette journée consiste à rejoindre en voiture le refuge Klementa Juga v Lepeni (Lepena 17a, 5232 Soča). Il faut remonter le cours de la rivière Soča puis prendre à droite dans une nouvelle vallée, au panneau Velika Korika et Lepena (c’est le nom de la rivière qui coule dans cette vallée). Une fois qu’on a dépassé le camping, on continue de grimper la route jusqu’au parking du refuge qui est le point de départ de cette randonnée.

Ensuite, c’est pas compliqué, il n’y a qu’un chemin à suivre, celui qui grimpe dans la forêt. La montée est assez longue et le sentier est en fait assez pénible. Il y a beaucoup de pierres.

Heureusement, de temps en temps des trouées dans la végétation laissent voir un beau paysage 🙂

Après une montée interminable, on arrive à un col où chaque avril, la hauteur de neige est notée (record en avril 2009 avec 3.40m de neige à cet endroit).

Un autre refuge à proximité peut vous accueillir (selon les disponibilités), c’est le Planinski dom pri Krnskih jezerih. On continue le chemin direction Krnsko Jezero, le lac 🙂 C’est l’objectif principal de la randonnée, enfin pour le moment …

Le lac Krnsko Jezero

Me voici arrivé au lac Krn Jezero. Il est d’origine glacière et se situe à 1400m d’altitude. Il mesure 390m de long, 150m de large et 17m de profondeur. Il est encaissé entre le mont Lemež (2042 m) et le mont Mali Šmohor. L’écosystème du lac est à la fois riche et fragile. Ce paysage est magnifique et c’est l’endroit parfait pour déguster un bon pique nique bien mérité 🙂

Bon c’est bien gentil tout ça, mais une fois que j’ai fini de manger, j’ai encore de l’énergie à revendre… L’eau du lac est bien trop froide à mon gout pour une baignade et je ne voudrais pas perturber l’écosystème fragile. Le paysage est vraiment beau, ça me donne envie d’aller plus loin et d’en voir plus. Voyons-voir, c’est quoi le sommet juste en face? Hmmm … Le mont Krn, « le plus haut sommet de la région »? ah ok, et bien en route alors 🙂

Le mont Krn

En direction du mont Krn la randonnée prend une toute autre dimension. Tout est plus grand et plus beau 🙂 En laissant le lac derrière moi, je tombe sur ce décor, et j’ai forcément le sourire aux lèvres!

Plus on grimpe et plus c’est beau!

On arrive enfin à un premier sommet, le mont Batognica (2164m). Petit panorama de dingue en récompense! 🙂

Tout au fond la bas, c’est la mer et la côte italienne du Golfe de Trieste 🙂

Sur le Batognica on découvre rapidement de nombreux tunnels! Est-ce qu’il s’agit de la maison des ours slovènes de montagnes ??

Si une partie du sommet ressemble à un véritable chaos de pierre, ce n’est pas tout à fait naturel. Cette montagne (comme toute la région autour) a été le lieu d’une intense bataille pendant la Première Guerre Mondiale entre les troupes italiennes et les troupes austro-hongroises. En 1915, les deux camps sont installés au sommet de la montagne, construisent des tranchées et des tunnels, et s’affrontent. Ils sont séparés d’à peine 100m! Les soldats vont combattre dans ce face à face au somment pendant près de deux ans! En 1917, chaque camp tente de creuser des tunnels pour passer sous les positions ennemies. Un tunnel autrichien tombe par hasard sur un tunnel italien. Des tonnes d’explosifs y sont installés et tout explose! On trouve encore les restes de ces combats : le cratère de l’explosion, des fils barbelés encore accrochés à des blocs de béton, des anciens obus, etc … C’est un drôle de contraste de découvrir cette histoire et essayer de s’imaginer la situation, alors qu’on est tranquillement en vacances et qu’on est juste là pour profiter du paysage 😐

Pensons à des choses plus agréables. En suivant le chemin de crête, il n’y a plus qu’à traverser un col pour rejoindre le Krn juste en face et faire une petite pause bien méritée au refuge Gomiščkovo zavetišče na Krnu tout près du sommet. Avec un peu de chance il vous restera peut être de la bonne soupe chaude, ou à défaut, une bière fraiche fera toujours l’affaire 😉 (paiement uniquement en cash cela va de soit)

Bon, les amis, en fait je me suis fait avoir. Il existe une autre alternative à cette randonnée pour atteindre le mont Krn bien plus facilement … Il suffit de partir du village de Krn situé un peu en contrebas, et de ce côté, la randonnée est beaucoup plus rapide 🙂 Mais en prenant ce parcours vous ne verrez pas le lac … finalement tout est une question de choix 😉

Le retour jusqu’au parking du refuge se fait par le même chemin. Et quand on arrive devant cette vue avec le lac tout au loin, on ne s’en lasse vraiment pas ! 🙂

En revanche, la descente à travers la forêt a été un véritable calvaire … pénible, interminable et pas agréable du tout (ces maudites pierres grrr).

Les couleurs sont très belles en cette fin de journée, mais je suis bien fatigué 🙂 27 km et 2360m de dénivelé, c’est pas mal!

Je retourne tranquillement jusqu’à Kobarid. Je décide de changer de logement pour avoir un peu plus de confort cette nuit. Je choisis Apartments Masera (Manfredova ulica 14, 5222 Kobarid). Accueil très sympathique et plein de gentillesse, chambre confortable et bon prix, que demander de plus! Une excellente adresse que je recommande 🙂

Après un bonne douche revigorante, direction la terrasse du bar Cinca Marinca pour déguster une bonne bière slovène. J’ai hésité à tester le restaurant Kotlar (spécialités de poissons) juste à côté mais les plats ne m’ont pas donné envie et je n’ai pas pu résister longtemps à l’envie de retourner au restaurant de la veille, la chouette pizzeria Soča. Quand on aime on ne compte pas qu’on a dit! 😉

>> la suite du road trip >>

<< étape précédente <<

• Jour 1 : Croatie, Parc national de Paklenica
• Jour 2 : Croatie, côte adriatique, Tesla et Zadar
• Jour 3 : Croatie, Parc National de Krka
• Jour 4 : Croatie, à la découverte de l’Istrie, Porec et Pula
• Jour 5 : Croatie, fjords et Motovun, entrée en Slovénie et visite des grottes de Škocjan
• Jour 6 : Slovénie, randonnée sur le mont Krn
• Jour 7 : Slovénie, entre gorges et cascades dans le parc du Triglav
• Jour 8 : Slovénie, du Parc du Triglav à Ljubljana
• Jour 9 : Slovénie, Ljubljana, la belle capitale verte 🙂
• Jour 10 : Slovénie, le magnifique Lac de Bled, et les gorges de Vintgar et Pokljuka
• Jour 11 : Slovénie, Lac de Bohinj et la randonnée du Visevnik
• Jour 12 : Slovénie, randonnée (Preval et col Hajnževo sedlo) et la belle église Jamnik
• Jour 13 : Slovénie, Logarska Dolina, Solcava et Maribor
• Jour 14 : Slovénie (Špičnik, Putj) et retour en Croatie (château de Trakoscan et Zagreb)
• Jour 15 : Croatie, à la découverte de Zagreb

Pour cette nouvelle étape de ce road trip, le point de départ est la chouette ville de Pula en Croatie (Istrie). L’arrivée se fera plus au nord, en Slovénie 🙂

Fjord du Lim

Sur la route E751, je décide de m’arrêter pour voir le Fjord du Lim. En fait il ne s’agit pas vraiment d’un véritable fjord puisque ce décor n’a pas été créé par un glacier mais par l’érosion des roches au passage de l’eau.

Il n’empêche, les dimensions sont impressionnantes : une avancée dans les terres de 11km sur 600m de large. Les eaux sont réputées pour leur couleur bleu turquoise et c’est l’endroit idéal pour les élevages de moules et les promenades en bateau pour les touristes (depuis Pula, Rovinj ou Poreč par exemple). Quand on est en voiture, sur place, c’est n’importe quoi! Les gens se garent n’importe comment n’importe où, il y a des petits stands partout (principalement pour vendre du piment) et les quelques « plateformes aménagées » pour essayer d’avoir une petite vue sur le fjord sont prises d’assaut. Bref, je ne conseille pas particulièrement cet arrêt, mais vu depuis un bateau, ça doit être bien plus beau 😉

Motovun

Je décide ensuite de faire un détour vers un des plus villages de la région. Il s’agit de Motovun, perché sur une colline à 277m de haut. Il est réputé pour ses jolis remparts de l’époque vénitienne, ses supers restaurants, et ses ruelles pittoresques. Il parait que depuis la haut, on a une très jolie vue sur la région, avec ses vignobles, ses vallées et que c’est magnifique.

Malheureusement pour moi, le mauvais temps qui règne en Croatie depuis quelques jours continue de me poursuivre. Ça ne se voit pas trop sur la photo, mais il pleuvait vraiment beaucoup ce jour là. J’ai donc décidé à regret de ne pas trop m’attarder ici et d’aller voir un peu plus loin si j’y suis…

Comme conduire sous la pluie, c’est pas toujours très amusant non plus, je décide de m’arrêter pour déjeuner dans l’auberge Konoba Dolina (52427, Gradinje), située un peu à l’écart de la grande route. Il ne reste plus qu’une petite table à l’intérieur. A croire que tout le monde est venu se cacher de la pluie ou alors c’est la meilleure adresse de la région. Et c’est finalement peut-être un peu les deux. Je commande une grande bière et un bon rumsteack aux truffes (entre autres ;-)). C’est très bon, les gens sont souriants et aimables, le soleil revient, et je prends un café en terrasse avant de reprendre la route. Une belle adresse que je recommande 🙂

Quelques centaines de mètres plus loin je passe devant cette étonnante formation rocheuse et son entrée qui date d’un autre âge. J’ai d’abord cru qu’il s’agissait d’une ancienne colonie de vacances de l’ère communiste, mais en fait non…

C’est un hôtel-spa, le Istarske Toplice (Sv. Stjepan 60, 52427, Livade). Il a surement eu son heure de gloire à un moment, mais c’était visiblement il y a longtemps! Une adresse pas particulièrement à recommander 😉

Arrivée en Slovénie ! 🙂

L’entrée en Slovénie se fait par une petite route de campagne en quelques secondes, no soucy. Alors que je roule tranquillement, je m’aperçois que j’arrive tout droit sur une autoroute … mais … mais au fait ! En Slovénie, il faut enregistrer la plaque d’immatriculation de sa voiture pour rouler sur l’autoroute! La formalité peut se faire sur internet (le site officiel) ou directement dans une station service (mais je n’en ai pas encore croisé). Les autoroutes en Slovénie n’ont pas de portiques, pas de tickets à prendre, on y entre comme ça, hop. En revanche, elles sont payantes et il y a des caméras partout. Si la plaque d’immatriculation de la voiture n’est pas enregistrée, c’est l’amende assurée! Du coup je circule sur une petite route qui longe l’autoroute sur quelques kilomètres jusqu’au village de Kozina et son Graal, la station service! L’employé de la station réalise l’enregistrement pour moi, je choisis une durée d’une semaine (15eur), un ticket confirmant l’inscription est imprimé et voilà c’est fait en 5 minutes 🙂 Je peux maintenant rouler sans crainte et à volonté sur les autoroutes du pays. C’est pas cher comparé aux tarifs en France et ça permet vraiment de gagner beaucoup de temps dans les trajets. Ne vous posez pas la question : oui il faut le faire en Slovénie 🙂

L’esprit tranquille, je file vers la prochaine étape …

Les Grottes de Škocjan

Les grottes de Skocjan sont inscrites au patrimoine mondial de l’Unesco, et c’est vraiment un endroit à voir en Slovénie. Sur près de 3km, les grottes longent un incroyable canyon souterrain, le plus grand d’Europe! et ça a l’air fou, alors hop en route 🙂

Je me gare en vitesse sur le parking du site (Matavun 12, 6215 Divača ) et je file vers les guichets, car l’après-midi est déjà bien avancé! Il est fortement recommandé de réserver ses billets à l’avance sur internet => https://www.park-skocjanske-jame.si/ . En arrivant seulement 15 minutes avant l’heure de la dernière visite à 16h, je stresse un peu à l’idée que la visite ne soit plus possible … mais finalement pas de souci :-). Mon billet en poche (24 eur, oui ça pique un peu), je retourne à la voiture chercher un petit vêtement chaud (il fait 12 degrés dans les grottes) et j’attends sagement avec les autres visiteurs que le guide arrive. La visite va durer 1h30 et elle peut être prolongée par une chouette petite rando. Avec notre petit groupe, on traverse des champs jusqu’à la véritable entrée de la grotte. La première partie, c’est la « grotte silencieuse » car on n’y entend pas le bruit du torrent dans le canyon. Elle est grande, belle et il y a des stalactites partout, c’est vraiment chouette 🙂 Ah oui au fait, les photos sont interdites. Bon il semblerait que mon appareil a tout de même réussi à en prendre quelques unes à l’insu de mon plein gré, je m’en excuse d’avance.

On débouche ensuite sur une ouverture, et là, BIM ! C’est immense ! On entend la rivière Reka qui rugit et gronde quelque part dans le fond, loin en bas, dans les ténèbres. La rivière disparait dans les profondeurs pour réapparaitre 34km plus loin, près de la mer, aux sources de Tivama. Un moment fort de la visite, c’est le passage de la passerelle! Même en n’ayant pas trop le vertige, cette traversée ne vous laissera pas indifférent 😉

Cette passerelle située à 50m au dessus de la rivière Reka a pourtant réussi à être submergée par les eaux en 1965 lors d’inondations dans les grottes. C’est hallucinant!

Cet endroit est juste tellllllement énooooorme que les photos sont très très loin de l’immensité et du vertige qu’on peut ressentir sur place! 🙂

On a du mal à s’imaginer ce qu’on dû ressentir les premières personnes qui ont découvert cet endroit. Les premières grottes sont habitées depuis la préhistoire, et cet immense complexe souterrain est mentionné dans des écrits datant de l’antiquité. La véritable exploitation « touristique » ne commence qu’en 1819 quand un escalier est creusé, et l’électricité est installée en 1959 pour réellement admirer les lieux.

Quand on arrive à la sortie de la grotte (immense elle aussi), ce n’est pas fini! 🙂

Vous avez le choix entre un parcours rapide pour retourner au parking, ou par un parcours plus long (environ 50min de marche). Évidemment je choisis le plus long, et je ne vais pas le regretter 😉

Le chemin longe le canyon, parfois en extérieur au milieu de la jungle (ou presque haha), parfois en intérieur dans des nouvelles grandes cavités. C’est vraiment beau et ce serait vraiment dommage de ne pas en profiter! On finit la petite randonnée heureux, à longer une belle prairie avant de retrouver la voiture au parking 🙂

Ensuite, je trace la route! La mauvaise météo de la Croatie me poursuit et j’ai donc choisi de partir explorer les montagnes du nord de le Slovénie.

C’est pratique, le pays est petit. On peut rejoindre à peu près n’importe quel endroit en Slovénie en quelques heures de route. Mon choix se porte sur le village de Kobarid, idéalement situé dans la vallée de la Soca. Hop, un logement réservé à la dernière minute sur booking et c’est parti !

La route est belle. Je tombe déjà sous le charme de la Slovénie 🙂

Le village de Kobarid

J’arrive à la tombée de la nuit dans le petit village de Kobarid. En plus d’être assez mignon, le village est surtout connu pour la célèbre « bataille de Kobarid » (ou bataille de Caporetto en italien). En 1917 les troupes austro-hongroises foncent vers les troupes italiennes. C’est le désastre pour l’Italie, plus de 300.000 soldats sont blessés ou tués. Cette défaite provoquera un tel électrochoc dans la population de la péninsule qu’elle permettra un soulèvement en masse des italiens pour continuer la guerre et résister. Il y a d’ailleurs un grand mémorial à l’entrée du village. Bon, tout ça est loin derrière nous, alors pensons à des choses plus gaies, comme les jolies montagnes qui nous attendent demain 🙂

Je logerais ce soir dans l’hôtel-pizzeria Modrina (Trg svobode 4b, 5222 Kobarid). C’est cheap et sommaire, mais ça fera bien l’affaire pour une nuit! En revanche les pizzas me paraissaient vraiment trop cheap, alors je suis allé me poser juste un peu plus loin à la terrasse de la Pizzeria Soča (Markova ulica 10, 5222 Kobarid). La pizza était vraiment bonne, le vin a coulé à flots, et j’ai bien tapé la discussion avec des voisins de table italiens et un serveur polonais très sympa. Une bonne adresse pour une belle soirée 🙂

>> la suite du road trip >>

<< étape précédente <<

• Jour 1 : Croatie, Parc national de Paklenica
• Jour 2 : Croatie, côte adriatique, Tesla et Zadar
• Jour 3 : Croatie, Parc National de Krka
• Jour 4 : Croatie, à la découverte de l’Istrie, Porec et Pula
• Jour 5 : Croatie, fjords et Motovun, entrée en Slovénie et visite des grottes de Škocjan
• Jour 6 : Slovénie, randonnée sur le mont Krn
• Jour 7 : Slovénie, entre gorges et cascades dans le parc du Triglav
• Jour 8 : Slovénie, du Parc du Triglav à Ljubljana
• Jour 9 : Slovénie, Ljubljana, la belle capitale verte 🙂
• Jour 10 : Slovénie, le magnifique Lac de Bled, et les gorges de Vintgar et Pokljuka
• Jour 11 : Slovénie, Lac de Bohinj et la randonnée du Visevnik
• Jour 12 : Slovénie, randonnée (Preval et col Hajnževo sedlo) et la belle église Jamnik
• Jour 13 : Slovénie, Logarska Dolina, Solcava et Maribor
• Jour 14 : Slovénie (Špičnik, Putj) et retour en Croatie (château de Trakoscan et Zagreb)
• Jour 15 : Croatie, à la découverte de Zagreb