Visiter le nord de la Sardaigne, les plus beaux endroits!

Vous souhaitez partir quelques jours en Sardaigne ? Très bonne idée! Je vous propose une chouette itinéraire et des idées de visite pour découvrir le nord cette très belle île. Ce fut un coup de cœur, et j’espère que ce sera encore mieux pour vous! Hop en route 😉

Olbia, la prospère

En réalité je n’ai pas grand chose à dire sur la ville d’Olbia « la prospère ». C’est un peu la capitale du nord-est de la Sardaigne avec une importante activité portuaire. Elle n’est pas particulièrement touristique, mais avec son aéroport (Aeroporto Olbia Costa Smeralda) et ses vols low-cost, c’est une porte d’entrée privilégiée et économique pour visiter le nord de la Sardaigne 🙂

Après avoir atterri en fin de journée, récupéré le logement près de l’aéroport ainsi que la voiture de location, nous avons simplement profité de la douceur de la soirée. Il y avait une jolie marina moderne à quelques rues, et nous avons passé une chouette soirée sur la terrasse du restaurant Il Molo 🙂

L’idée pour la suite de ce séjour sera de filer tout à l’ouest, de principalement profiter des plages et revenir vers Olbia pour le vol retour.

La Vallée de la Lune

Après une bonne heure de route depuis Olbia en direction de l’est en passant à travers les terres, la campagne se pare peu à peu de collines et de rochers aux formes étranges. C’est la Valle della Luna (la « vallée de la lune » pour les non-bilingues haha). C’est un vaste plateau situé près de la commune d’Aggius. Son aspect lunaire vient des nombreux et énormes blocs de granite qui parsèment le paysage. Ils ont été érodés et travaillés par l’érosion durant les dernières périodes de glaciations. Toutes ces formes étranges ont contribuées à l’imaginaire humain. On trouve d’ailleurs au nord d’Aggius un important site archéologique datant de l’an -1500, le Nuraghe Izzana. C’est aussi une région où on peut faire plein de chouettes randonnées sur les hauteurs granitiques 🙂

Mais nous n’avions pas le temps durant ce séjour, alors nous avons juste profité de la très belle vue depuis ce belvédère en suivant la route SP74 🙂

Attention, il ne faut pas confondre cette zone avec un autre endroit en Sardaigne qui s’appelle aussi Valle della Luna. L’autre site est une petite vallée sur la côte à Capo Testa.

Le village de Castelsardo

Une trentaine de kilomètres plus loin, nous arrivons en vue de Castelsardo. Ce village pittoresque est fondé par les génois au XIIe siècle. Construit sur un promontoire rocheux, il est considéré comme un des plus beaux villages de l’Italie. Nous voulions nous promener dans les ruelles colorées, grimper jusqu’au château des Diora perché et découvrir le côté moyenâgeux. Sa spécialité, c’est le tissage et la confection de paniers typiques.

Avant cette visite, nous avons trouvé un très chouette restaurant avec cette belle vue panoramique sur Castelsardo. C’est le Ristorante Rocca ‘Ja (Via Sedini, 240). Tout était véritablement excellent et je vous le recommande vraiment 🙂 En plus on s’y gare sans aucun souci. Pour la digestion, l’idée de grimper dans les rues sous le soleil ne nous tentait plus vraiment, c’est étrange! 😉

Spaggia Di Cala Li Cossi, la perle de la Costa Paradiso

Une bien meilleure idée, c’est de passer l’après-midi à la plage! Je tenais absolument à découvrir la plage de Li Cossi. C’est une des plus belles plages du nord de la Sardaigne et la perle de la côte du paradis. Direction justement la localité de Costa Paradiso. Pas grand chose à voir dans cette commune. Il faut pousser jusqu’à l’hôtel Costa paradiso et croiser les doigts pour qu’il reste de la place sur le petit parking. Ensuite il va falloir marcher une dizaine de minutes le long d’un chemin côtier. La plus belle plage se mérite 😉 Il y aura quelques escaliers à gravir mais rien de trop difficile. Et tous ces rochers colorés plongeant dans l’eau bleue, c’est tellement beau!

Puis arrive la récompense quand on découvre Li Cossi : une magnifique plage isolée, des eaux turquoises et un littoral rocheux et sauvage préservé.

Cette crique est véritablement un petit coin de paradis 🙂

C’est l’endroit parfait pour explorer les rochers immergés avec son masque et tuba. L’eau est vraiment limpide. Comme il faut marcher un peu pour venir et que le parking n’est pas très grand, il n’y a pas la foule. En vérité je vous le dis, cette plage est une perle! 😉

Il y a même un petit bar à l’extrémité de la plage. Pour les plus courageux, vous pouvez continuer de vous promener le long du littoral rocheux en continuant sur le sentier.

Alghero, la petite Barcelone

Nous arrivons ensuite dans la ville d’Alghero. Un des plus grands ports phéniciens existait ici, et la ville d’Alghero est officiellement fondée par les génois au XIe siècle. Mais en 1354, les espagnols du royaume d’Aragon prennent le contrôle de la cité et y installent de nombreuses familles de Catalogne. Ils resteront au pouvoir jusqu’en 1720! C’est la seule ville d’Italie où le catalan est une langue officielle (l’alguerès, toujours parlé et compris par une bonne partie de la population). Cet héritage espagnol fait que parfois on ne sait plus trop si on se promène dans une ruelle italienne sarde, ou dans une ruelle espagnole avec tapas & paella. La ville est donc surnommée la petite Barcelone 🙂

Pendant longtemps le commerce et l’artisanat du corail rouge était une spécialité de la ville. Cet or rouge a véritablement contribué à la richesse d’Alghero. Maintenant le corail rouge est protégé (et de plus en plus rare avec le réchauffement climatique). Si le sujet vous intéresse, vous pourrez visiter le petit Musée du Corail (Via XX Settembre, 8). Le vieux centre ville historique d’Alghero ne possède pas vraiment de grands monuments à part la petite cathédrale et l’église Chiesa di San Michele Arcangelo avec son dôme coloré. En revanche la ville a conservé une bonne partie de ses remparts et fortifications du XIe siècle. Ils offrent maintenant une agréable promenade en corniche le long de la mer.

Alghero a surtout était un prétexte pour se perdre dans le labyrinthe de petites ruelles. Je vous partage d’ailleurs trois bonnes adresses de notre séjour 🙂

  • Un sympathique petit resto de ruelle ambiance tapas avec Mon Bar Bistrot (Via Minerva, 7)
  • L’endroit parfait pour passer une bonne soirée : le Proseccheria Umpare (Placeta de Santa Creu, 7). Ce bar est sur petite place collée aux remparts. L’ambiance est vraiment cool et il y a du bon vin. Allez-y vous ne le regretterez pas!
  • Et si vous cherchez un endroit festif où finir votre soirée (ou commencer votre nuit haha) alors filez au bar le Mill Inn (Via Majorca, 37)! C’est le pub fiesta du centre ville d’Alghero. Bières, musique, concert et rencontres. On y a vraiment passé une très chaleureuse soirée 😉

Alghero c’est aussi le point de départ pour découvrir plusieurs sites de la région.

La Grotte de Neptune

C’est un des spots les plus connus de la région. Sur le port d’Alghero de nombreux bateaux proposent l’excursion jusqu’à la fameuse Grotte de Neptune située à une vingtaine de kilomètres. En théorie, l’excursion en bateau dure environ 2h (environ 40 minutes de navigation pour y aller, une petite demi-heure sur place, et 40 minutes pour le retour). Le billet aller-retour jusqu’à la grotte coute 18€. Attention, le billet d’entrée dans la grotte n’est pas inclus! Il faudra l’acheter sur place (14€, prévoyez de la monnaie si jamais le réseau ne passe pas pour le tpe).

On embarque donc fièrement sur notre navire à destination de la grotte. Le vent ébouriffe nos cheveux, on profite du grand air. Une sortie en bateau, c’est toujours agréable! On longe la côte et on découvre les grandes falaises de calcaire à Capo Galera et Capo Giglio.

Puis on arrive enfin à l’entrée de la fameuse grotte! Et là c’est le drame 🙂 À cause du vent qui ébouriffe nos cheveux, l’approche de la grotte est plus que périlleuse. Le bateau doit réussir à s’approcher au plus près sans s’écraser contre les rochers et la falaise. Après plusieurs tentatives, il abandonne, c’est trop dangereux. Retour au port sans la visite de la grotte haha! C’est en fait assez fréquent que le bateau ne réussisse pas à s’amarrer à l’entrée de la grotte. Mais ça on ne vous le dit pas trop. Donc moi je vous le dit! Si vous voulez visiter les grottes de façon certaine, il faut choisir une autre option que le bateau.

Mais vous allez voir que l’autre option n’est pas forcément beaucoup plus simple. La seule autre possibilité c’est via l’escalier Scala del Cabirol, construit en 1954 dans la falaise haute de 119m. Il faudra être prêt à descendre les 656 marches (et idem pour remonter). Cet escalier est au bout de la route SP5 à la pointe de Capo Caccia. Sauf qu’il est interdit de se garer le long de la route ou sur la minuscule place. Le parking le plus proche, c’est celui du belvédère de Foradada, mais bon courage pour grimper les 20min à pieds le long de la route. La solution, c’est donc d’utiliser le service de navette. On peut la prendre depuis un parking gratuit derrière la plage de Mugoni. Le billet coute 5€ et il y a un bus par heure. Et ce n’est pas tout! Il faut impérativement réserver l’accès à la grotte et à l’escalier en ligne sur leur site web ici! Et si vous arrivez en retard, c’est foutu!

Et cette fameuse grotte alors ? Avec plus de 150.000 visiteurs par an, c’est un peu une usine à touristes. Elle est probablement jolie et intéressante, avec ses stalactites, son lac intérieur etc … Mais à mon avis, elle est surcotée et trop chère. Vous me direz si vous avez kiffé votre visite 🙂

Spiaggia di Mugoni

Pour se remettre de cette relative déception, heureusement, il y a la plage! Direction donc la grande plage de Mugoni 🙂 Elle est située au fond de la baie de Porto Conte, exposée plein sud. Grâce à cette position, elle est à l’abri du vent et ses eaux sont calmes.

Du sable fin et doré, une grande pinède, et de l’eau transparente. C’est le paradis!

Cette plage est évidemment très populaire, mais avec ses 2km de longs, vous trouverez toujours un endroit pour vous poser 🙂

On peut apercevoir au loin la silhouette du Capo Caccia qui se détache à l’horizon.

Le Parc de Porto Conte et Capo Caccia

Le parc régional naturel de Porto Conte englobe toute la zone de la baie. Depuis 1999, la grande forêt Prigionette qui recouvre tout le Capo Caccia est protégée, et ça fait vraiment plaisir à voir 🙂 Elle abrite parait-il de nombreux cerfs et sangliers. Plus d’infos sur le site officiel.

Le Capo Caccia, c’est la presqu’ile calcaire au sud ouest de la baie. Son nom viendrait de la chasse aux pigeons qui étaient pratiquait par la noblesse depuis leurs embarcations autour des falaises.

La balade amène obligatoirement au grand belvédère Foradada. Là, on en prend plein les yeux. À plus de cent mètres au dessus du niveau de la mer, les falaises donnent le vertige!

Juste en face, on aperçoit l’ilot de Foradada battu par les vagues de la Méditerranée. Le spectacle est vraiment de toute beauté 🙂

Cet endroit magnifique recèle une autre surprise. Depuis le parking il faudra suivre un sentier bien pentu à travers la végétation. Il n’est pas toujours bien indiqué, il faut suivre les balises blanches et rouges (ne pas y aller en tongs!). Certains passages sont très proches des falaises, il ne faut pas avoir le vertige. Vous croiserez sans doute d’ailleurs des pratiquants d’escalade qui s’entrainent sur les parois des falaises.

Au bout d’une trentaine de minutes on arrive à cette petite grotte cachée. Voici la Grotta delle Brocche Rotte! La vue est juste incroyable 🙂 En plus ici, vous ne serez pas au milieu de la foule des touristes. Un chouette bon plan!

Après cette belle journée dans la baie, nous terminons par un apéritif dans le bar de la marina de Porto Conte 🙂

La plage de La Pelosa

Ah la plage de La Pelosa! On la trouve à la pointe nord-ouest de la Sardaigne, à une heure de route environ depuis Aleghro. C’est LA plage mythique, considérée comme une des plus belles plages d’Europe. Mais c’est à la fois la plus belle et la pire des plages! C’est une plage de sable ultra fin. Les eaux sont incroyablement transparentes, et on a de l’eau jusqu’au genoux sur des dizaines de mètres. Elle est protégée des vagues par des récifs. Bref tout est parfait!

Oui mais non. C’est en réalité un mince banc de sable entre la pointe de la Pelosa, l’ilot de Piana et l’ile d’Asinara. Et ce paradis a un prix. Cette plage est protégée comme un trésor. Il y a une jauge limitée à 1500 personnes par jour sur cette petite plage (et c’est déjà beaucoup car malgré tout la plage est archi bondée, elle n’est pas très grande). Interdiction de fumer et interdiction d’utiliser sa serviette de plage sans un matelas homologué en dessous pour ne pas emporter de sable! Il y a régulièrement des patrouilles et des amendes sont distribuées! La réservation est obligatoire pour accéder à la plage. Pour obtenir le QRCode qui sert de sésame (4€ par personne), ça se passe ici sur le site officiel. Il faudra aussi trouver une place pour se garer (stationnement payant), et ça c’est pas gagné!

Pour vous éviter tout ce stress inutile (on est en vacances après tout) et profiter un peu malgré tout de ce cadre naturel qui est réellement incroyablement beau, vous pouvez vous garer le long de la route. Et certains passages permettent de descendre jusqu’à la mer.

À la place du sable fin des cartes postales il y aura des rochers. Mais vous nagerez toute de même dans les eaux de la plus belle plage du monde 😉

Les rochers de Capo Testa

Au nord de la Sardaigne, il y a un endroit à découvrir absolument, c’est la péninsule de Capo Testa. Après avoir traversé l’isthme étroit et longé la grande plage Rena di Ponente (sable fin, eau translucide, l’impression d’être à la piscine, parking 2€/h) la route s’achève au milieu de nul part sur un petit parking.

Il suffit ensuite de suivre les différents sentiers pour se perdre dans un monde à part, entre énormes blocs de granit, maquis verdoyant et coloré et les eaux bleues de la Méditerranée.

Cette péninsule était utilisée par les romains pour extraire des blocs de pierres qui étaient directement chargés sur des navires. On pense d’ailleurs que les grandes colonnes du Panthéon à Rome viennent de Capo Testa. Plus tard, le site a servi pour abriter des colonies de lépreux puis des bandits et contrebandiers jusqu’au XIXe siècle. Pendant des années, c’était un point de ralliement des hippies italiens.

Capo Testa regorge de petites criques discrètes et de piscines naturelles où il fait bon se baigner. Mais c’est surtout un endroit où se balader et se perdre au milieu de ces rochers aux formes toujours plus étonnantes les unes que les autres.

Un petit phare haut de 23m est discrètement installé entre les rochers depuis 1845. Sa lumière est visible depuis la Corse qui est juste en face.

Les formations rocheuses érodées par le vent et l’eau au fil des millénaires composent un paysage à couper le souffle. On ne s’en lasse pas! Même si la presqu’ile n’est vraiment pas très grande, on peut facilement y passer une heure ou deux tellement on a envie d’en explorer les moindres recoins.

En fin de journée, les couleurs sont encore plus belles. Il n’y a presque plus personnes. C’est vraiment un endroit splendide et sauvage qui reste gravé dans les mémoires. Allez-y, vous ne le regretterez pas! 🙂

Santa Teresa Gallura

La jolie petite commune paisible de Santa Teresa Gallura est à seulement 5km de Capo Testa. En regardant vers la mer, juste en face, on aperçoit les falaises de Bonifacio en Corse, à seulement 13km à vol d’oiseau. Une ligne de ferry relie d’ailleurs le port de Bonifacio et celui de Santa Teresa Gallura (une heure de traversée). Si vous en avez le temps, vous pouvez visiter le site préhistorique de Nuraghe Lu Brandali, une des nombreuses tombes de géants qu’on retrouve en Sardaigne. C’est vraiment juste à la sortie du village.

Plus récemment, il y a un vestige de l’occupation espagnole avec la Tour de Longonsardo construite en 1577 pour protéger la côte des attaques. La commune dispose aussi de la jolie plage Rena Bianca, facilement accessible à pieds depuis le centre ville … mais avec un accès payant à 3.50€ et l’obligation d’avoir une natte de plage à mettre sous sa serviette. Pour nous, c’était une arrivée en fin d’après-midi. La visite de Santa Teresa Gallura s’est principalement limitée à des apéros en terrasse et un bon repas dans le Ristorante Mediterraneo Santa Teresa Gallura (Via Amsicora, 7), et c’est déjà pas mal 🙂

Les îles de La Maddalena

Pour terminer ce séjour en beauté, direction les îles de La Maddalena 🙂 C’est un archipel de sept îles, surnommée les « sept sœurs », et seulement trois sont habitées. Toute la zone fait partie d’un Parc National créé en 1994 et donc la nature y est belle et préservée. Pour rejoindre ce petit coin de paradis, il faut prendre le ferry à Palau. Pas besoin de réserver, il y a un ferry toutes les 30 minutes, on achète le billet tranquillement sur place (pour le trajet aller-retour, il faut compter 19.60€ pour la voiture et 7.80€ par passager). Plus d’infos ici.

Sur l’archipel, en plus de l’italien, on parle un dialecte très proche du Corse (suite à une forte immigration au XVIIIe siècle). Etrangement la petite ville de La Maddalena est surnommée « la petite Paris » et je n’ai pas trop vu pourquoi.

Après une rapide déambulation dans le centre historique et un repas rapidement avalé, il est temps de se diriger vers l’objectif de la journée!

L’idée était de finir le séjour sur une petite plage isolée et sublime dans l’archipel des Maddalena. Alors direction l’île de Caprera en traversant un long pont. L’île est connue pour avoir été achetée par Giuseppe Garibaldi, un des fondateurs de l’unité italienne. Puis l’île a servie de terrain militaire, ce qui l’a préservée des méfaits du tourisme. C’est une terre sauvage et naturelle, traversée par à peine quelques routes et sentiers au milieu de la garrigue. Parmi les différentes plages de rêves possibles, j’avais choisi la plage de Cala Serena 🙂

Une fois garé tant bien que mal sur le bord d’une piste en terre, il faudra encore marcher une dizaine de minutes sur un petit sentier avant de découvrir ce petit paradis caché.

Quasiment personne à l’horizon, on devait être une dizaine à tout casser sur cette plage sauvage. Aucune installation autour. Une magnifique piscine naturelle devant soi. Elle est pas belle la vie? 😉 En plus les rochers servent d’excellents plongeoirs. À la limite, le seul défaut de cette plage serait la présence de guêpes assez fréquente, mais personnellement je n’en ai pas vu. Evitez d’apporter de la nourriture et tout devrait bien se passer 🙂

C’est sur cette très belle journée que s’achève ce petit périple dans le nord de la Sardaigne.

J’espère que ça vous aura donné envie d’y aller vous aussi! En tout cas moi, ça me donne déjà envie de découvrir le reste de l’île 😉 Hop en route!

À la découverte de la belle Vallée de Chaudefour

Partons à la découverte d’une des plus belles vallées du Massif Central! La Vallée de Chaudefour se trouve au cœur du massif de Sancy, dans le département du Puy-de-Dôme. Préparez vous à découvrir une nature préservée, des paysages à couper le souffle et des belles cascades! Hop en route 🙂

Direction donc le département du Puy-de-Dôme et plus précisément la commune de Chambon-sur-Lac. La petite route départementale D637 s’enfonce dans la vallée jusqu’au parking de la Maison de la Réserve naturelle nationale de la Vallée de Chaudefour. L’accès à la vallée est gratuit mais le parking est payant (de mai à septembre, 4€ si moins de 4h sinon 6€).

La Vallée de Chaudefour

La vallée de Chaudefour est une réserve naturelle depuis 1991. Il faudra donc respecter quelques règles: pas de chien (même tenu en laisse), pas de camping, pas de vtt, etc … En contrepartie, vous avez 8.2km² de nature préservée et protégée avec une flore unique dans le Massif Central et des animaux sauvages en liberté. Avec un peu de chance vous pourrez apercevoir des mouflons, des chamois ou des marmottes. Ou sinon, il restera toujours les vaches 😉

L’histoire de cette vallée remonte à 600 000 ans environ. À cette époque le Sancy subit une nouvelle éruption violente et une partie du massif s’écroule. La vallée est alors créée avec son amphithéâtre naturel tout au fond. Puis après des millénaires d’érosion, de façonnage par des glaciers et des dépôts de sédiment, on arrive à cette magnifique vallée glaciaire 🙂

À l’entrée de la vallée, la Maison de la Réserve vous propose gratuitement des renseignements sur les balades possibles et accueille aussi des expositions (toilettes disponibles).

Il y a plusieurs beaux sites à découvrir dans cette vallée. Prévoyez environ 4h de balade et 8.5km de marche 🙂 On peut difficilement se perdre, les sentiers sont bien indiqués.

La Cascade de Pérouse

Peu après l’entrée de la vallée, vous aurez la possibilité de découvrir une cascade. Après moins de 30 minutes de marche dans la forêt, vous voici devant la Cascade de Pérouse 🙂

Cette jolie petite cascade dans son écrin naturel est un premier bon présage pour la découverte des beautés de la vallée.

La Source Sainte-Anne

Quelques centaines de mètres plus loin en suivant le sentier, on découvre une petite fontaine. C’est la Source Sainte-Anne. Elle est discrète et son débit est faible. Rien qu’en regardant la couleur rougeâtre du petit ruisseau qui se forme ici, on sait que l’eau contient du fer. Depuis longtemps cette eau à la réputation de guérir les maux d’estomac et même quelques maléfices! C’est une eau piquante et gazeuse à consommer avec modération 😉 Il y a même eu un projet de construction pour une véritable station thermale avec hôtels et villas. Mais le climat était finalement jugé trop rude et l’arrivée de la guerre en 1914 a interrompu ce projet. Il reste maintenant cette simple petite source à découvrir durant votre balade 🙂

La Crête de Coq et la Dent de la Rancune

Un peu plus loin, en sortant du sous-bois, on a droit à ce paysage de dingue. Les deux grandes formations rocheuses qu’on aperçoit sont la Crête de Coq (130m) à gauche et la Dent de la Rancune (90m) à droite. Quelqu’un devait vraiment être très rancunier dans le coin pour baptiser cette énorme dent ainsi!

Ces deux monumentales roches aux noms poétiques sont des dykes. On est bien avancé me direz vous 🙂 Un dyke, c’est ce qui se passe quand du magma remonte par une fissure à travers le manteau rocheux. Le magma fini par se refroidir et se figer. Puis avec le passage du temps et de l’érosion, les roches tendres qui sont autour finissent par disparaître. À la fin, il reste ces grandes formations rocheuses, comme surgies de nul part! En plus d’être terriblement photogéniques, cette crête et cette dent sont des spots d’escalade réputés!

La Cascade de la Biche

Partons maintenant en direction d’une autre petite merveille de cette vallée. Au poteau, il suffit de suivre le sentier (balisage bleu) qui mène à la Cascade de la Biche. Ce chemin s’enfonce dans une forêt avec de beaux et grands arbres 🙂

La montée sur le flanc de la vallée est un peu plus longue. Cette cascade se mérite. Après 1h30 de marche et un peu de crapahutage dans les rochers, on arrive enfin! On découvre cette magnifique cascade de 30m de haut qui se jette sur des belles orgues basaltiques 🙂

Ok, ce n’est peut être pas les chutes du Niagara et le débit n’est pas fou, mais ça reste une très belle cascade qui mérite d’être admirée 😉

Que de belles choses dans cette belle vallée de Chaudefour!

Continuons notre balade jusqu’au fond de la vallée, vers les ravines pentues et le mont Dore qui domine le paysage. On longe ce joli ruisseau dons les eaux finiront dans le lac de Chambon.

La Cascade du Moine

Le sentier qui mène au fond de la vallée passe à travers quelques prairies et pâtures où la faune locale vous observera d’un œil curieux.

En suivant le balisage violet et en grimpant un peu, on arrive à la Cascade du Moine. Alors est-ce que la météo devenue grisonnante a une influence sur mon ressenti, mais j’ai personnellement trouvé cette cascade sans intérêt aucun!

À mon humble avis, vous pouvez zapper sans regrets cette dernière partie de la vallée …

La Cascade de la Voissière

En revanche, avant de quitter cette magnifique vallée, ne manquez pas la très jolie Cascade de la Voissière.

En plus d’être agréable à l’œil, elle est ultra facile d’accès. En fait, elle est littéralement juste au bord de la route! On a quasiment cette vue depuis la voiture 🙂

Balade au Puy de Dôme et dans la chaîne des Puys

Ce qu’on appelle la chaîne des Puys, c’est un ensemble de 80 volcans dans le Massif Central s’étirant sur un axe nord-sud de 45km de long et 3 à 5km de large. Ils sont apparus lors d’éruptions entre -95.000 ans et -8600 ans. Il ne faut pas confondre ces puys avec ceux du massif des Monts Dore, dont le célèbre Puy de Sancy (sommet du Massif Central 1885m). Ces autres volcans sont beaucoup beaucoup plus vieux et datent d’il y a plusieurs millions d’années! Bref, absolument rien à voir. Le volcan du Puy de Dôme, c’est le plus grand et le plus jeune volcan de la chaîne des Puys. Il se trouve à une dizaine de kilomètres à l’ouest de Clermont-Ferrand. Il domine toute la région, on le voit à des kilomètres à la ronde, bref, il est immanquable 🙂

Et il y a une histoire assez incroyable sur les volcans d’Auvergne. Jusqu’en 1751, personne ne savait que c’était des volcans! Avant cette date, on pensait même que ça pouvait être les restes de résidus de gigantesques forges romaines! Quelques rares voyageurs venant de pays avec des volcans (ou suffisamment instruits) ont peut être pensé que ces monts ressemblaient à des volcans. Mais personne ne l’avait encore affirmé publiquement, écrit ou dit, et les habitants encore moins. En 1751 donc, Jean-Etienne Guettard (membre de l’Académie des Sciences à Paris) accompagne Malesherbes (alors responsable de la censure royale) pour une cure thermale à Vichy. En chemin, ils s’étonnent de pierres sombres utilisées en construction. On leur dit que c’est de la pierre de Volvic. Ils sont curieux de trouver son origine, mais ils arrivent à Vichy. De là, ils voient le Puy de Dôme et veulent y grimper. Après leur visite sur le Puy de Dôme puis sur le Mont-d’Or, Guettard est persuadé qu’il s’agit de volcans. Il publie son mémoire en 1755 et alors la population pays découvre qu’il y a des volcans en Auvergne! Amazing!

C’est bien gentil tout ça, mais comment faire pour aller au sommet? 🙂

Pour rejoindre le sommet du Puy de Dôme vous avez trois options :

  • La plus facile, c’est de se garer sur le parking du Site du Puy de Dôme pour prendre le train à crémaillère en service depuis 2012. Le Panoramique des Dômes gravira les 5.6km de montée en 15min. Trajet simple 14€ et aller/retour 17€. Plus d’infos sur les horaires et tarifs sur ce site.
  • Se garer au parking (gratuit) du Col de Ceyssat pour prendre le chemin des muletiers. Deux kilomètres de montée et 350m de dénivelé. Comptez environ 45min pour atteindre le sommet après avoir franchi les 15 virages du sentier.
  • La troisième option, c’est le sentier des chèvres, côté nord du Puy, avec ses longs escaliers.

J’ai personnellement opté pour le chemin des muletiers.

Ce chemin existe depuis l’antiquité. Il était utilisé par les pèlerins qui voulaient atteindre le sommet et rejoindre le Temple de Mercure. Le chemin ne pose aucune difficulté. On commence le parcours à l’ombre des arbres et la végétation disparait à partir de 1300m d’altitude.

Hélas le jour de cette balade, la météo était complètement foireuse. Des nuages se sont rapidement accumulés au sommet, la pluie s’est mise à tomber. Le magnifique panorama sur la chaine des Puys depuis le sommet restera dans l’imagination, snif …

C’est donc au milieu du brouillard qu’on atteint le sommet et qu’on découvre avec étonnement le Temple de Mercure!

Ce qui est encore plus incroyable, c’est qu’il a été redécouvert totalement par hasard pendant des travaux de construction de l’observatoire météorologique du Puy de Dôme en 1872! Lors des fouilles on a retrouvé les traces d’un premier temple au sommet (sous l’actuel relais hertzien) construit vers l’an 50. Il aurait été détruit un siècle plus tard et on aurait ensuite construit un peu plus bas le grand temple. On pense qu’il a été utilisé jusque vers le IVe siècle avant de finir en ruines.

On a pu reconstituer le mur de soutènement de la terrasse du temple. Ce mur à lui seul fait déjà 7m de hauteur. On a du mal à imaginer la taille de ce temple! Il faut s’imaginer un grand sanctuaire recouvrant une surface de 3600m². On associe ce temple au dieu Mercure des romains, mais on pense que les peuples celtes y vénéraient leur dieu Lug. C’était sans doute le temple le plus important de toute la Gaulle! Ce sanctuaire était tellement important qu’une statue colossale avait été commandée au sculpteur grec Zénodore. Elle lui demandera 10 ans de travail! Sa renommée sera si grande que l’empereur Néron lui commandera aussi une statue en bronze de 33m de haut. Cette immense statue située au sommet du Puy de Dôme était visible depuis toute la région. C’était le « roi des Arvernes » qui veillait sur son peuple. On n’a jamais retrouvé ce fameux géant. À sa place maintenant se trouve un nouveau géant, la grande antenne du relais hertzien installée en 1956.

De nos jours le sommet du Puy de Dôme, c’est plus de 500.000 visiteurs chaque année 🙂 En plus d’une superbe vue (quand le temps est dégagé), on y retrouve des espaces pique nique, un restaurant, les zones de départ des parapentes et un petit musée gratuit. C’est un sommet qu’il faut atteindre au moins une fois dans sa vie, en tout cas chez les Auvergnat c’est comme ça! 😉

Une dernière petite anecdote sur le Puy de Dôme 🙂 En 1862, Napoléon III est en visite officielle dans la région. Pour honorer l’empereur, on décide de faire une surprise et de créer une éruption artificielle! Des dizaines de charrettes chargées de bois et des tonnes de résine seront utilisés. Le soir venu, à la place d’une incroyable éruption, on ne verra juste qu’une grosse fumée 🙂

La chaine des Puy étant composé de dizaines et dizaines de volcan, alors on est forcément tenté d’aller en explorer quelques uns!

Parmi ces volcans endormis, il y en a un qui est très populaire, c’est le Puy Pariou. On le trouve à deux petits kilomètres au nord du Puy de Dôme. Dans le paysage, son image vous rappellera sans doute quelque chose. C’est normal, c’est volcan utilisé comme emblème des eaux de Volvic. Pour y accéder, c’est facile. Il suffit de se garer au parking des Goules et suivre le sentier indiqué. Il faut compter environ 2h30 aller-retour. La montée jusqu’au sommet du cratère sera sans doute un peu éprouvante, c’est un long escalier de 555 marches! Mais quand on veut, on peut! 🙂

Une fois arrivé au sommet à 1209m d’altitude on est récompensé par la jolie vue sur ce cratère qui ressemble à un cercle presque parfait 🙂

Le cratère fait 200m de diamètre et 90m de profondeur.

Le chemin pour accéder au fond du cratère n’est plus accessible pour éviter les dégradations sur l’environnement.

On profite de la jolie vue (avec Clermont-Ferrand au loin) et on se prépare à aller découvrir d’autres merveilles dans cette belle région de France 🙂

Balade à la Résurgence de Cabouy et à l’Arche Saint Sauveur

Voici une idée de petite balade rafraichissante à côté de Rocamadour. Pour le point de départ, garez vous près de la Croix de Couzol au Col de Magès puis suivre le chemin GR6 qui descend doucement dans le vallon. On arrive en quelques minutes à peine au premier point d’intérêt.

La résurgence de Cabouy

Le fil conducteur de cette balade, c’est la rivière de l’Ouysse. Sa source se trouve à une trentaine de kilomètres de là, près d’Espeyroux. Elle a la particularité d’avoir une bonne partie de son cours sous terre! Elle disparait à Thémines et s’enfonce sous le causse du Quercy pendant 20km, puis elle ressort comme par magie à la résurgence de Cabouy! 🙂 C’est une grande vasque de 30m de diamètre tapissée par une végétation épaisse et exubérante. L’Ouysse se déverse avec une belle couleur émeraude (parfois turquoise) à cause des particules de calcaire qu’elle a emportée durant son trajet souterrain.

Près de la résurgence, on trouve les ruines d’un ancien moulin du XIIe siècle. Il fait parti de la dizaine de moulins le long de l’Ouysse, construits à l’époque par les moines bénédictins de Saint-Martin de Tulle.

Le lien entre la perte de Thémines où la rivière disparait et la résurgence de Cabouy et connu depuis longtemps. Une légende raconte d’ailleurs qu’un jeune meunier vivait au moulin de Cabouy. Il avait été séparé de force de sa fiancée, restée à Thémines. Malgré tout, il continuait de recevoir en secret des messages de sa promise, portés par les eaux souterraines.

Si vous le souhaitez, vous pouvez en profiter pour remonter un peu plus en amont. Il y a une autre résurgence plus discrète à découvrir: le Gouffre de Pou-Meyssen au pied d’une falaise.

Pour notre balade, il faut traverser le rivière et suivre le courant. Après une petite marche en lisière de forêt, on arrive au deuxième point d’intérêt.

Le Gouffre Saint Sauveur

L’Ouysse étant une rivière pleine de surprises, il y a nouvelle résurgence à un kilomètre à l’ouest de celle de Cabouy. C’est le Gouffre Saint Sauveur avec ses eaux couleur émeraude. Une belle vasque d’environ 25m de diamètre avec un fond sablonneux, encore un endroit magnifique baigné par la nature et la tranquillité 🙂

Vous aurez peut être la surprise de voir des têtes sortir de l’eau! En effet ce gouffre est exploré par des plongeurs depuis des années. Ils sont descendus jusqu’à une profondeur de 186m (soit 70m sous le niveau de la mer). Une piste forestière permet de rejoindre directement cet endroit mais il ne faut pas y aller en voiture. Elle est réservée aux secouristes pour pouvoir accéder rapidement au site si un accident de plongée arrive.

La vasque de Saint Sauveur a elle aussi sa légende. Ce serait « la fontaine de Verve » où se cacherait la palais noyé de Dame Alis, une sorte d’amazone gauloise (conte inventé de toutes pièces par Guyon de Maleville, un chatelain philosophe du XVIe siècle).

L’Arche et les grottes Saint Sauveur

À moins de 5 minutes de marche depuis la résurgence de Saint Sauveur, on peut trouver deux formations rocheuses insolites!

La première, la plus visible, c’est cette belle et grande arche naturelle 🙂

La seconde, c’est la grotte qui se trouve dans la falaise. Elle est étroite et mesure une dizaine de mètre de longueur. Ensuite il y a une grille qui interdit l’accès au reste du tunnel. C’est un espace protégé qui abrite plusieurs espèces de chauve-souris.

En réalité cette grotte est un ancien tunnel naturel, comme un tuyau d’évacuation quoi, utilisé par la rivière de l’Ouysse à une lointaine époque! Dans son prolongement direct, il y a l’arche, qui a elle aussi été creusée par les eaux de la rivière au fil du temps. Juste après l’arche, c’est le vide et une jolie vue sur la vallée 🙂

Il ne vous reste plus qu’à faire le chemin en sens inverse jusqu’à votre voiture.

Pour vous aider, voici le tracé du parcours (très simple)

Ah et pour information, notre capricieuse mais néanmoins sympathique rivière de l’Ouysse fini sa course dans la Dordogne une dizaine de kilomètres plus loin au village de Lacave, sous le château Belcastel.

Les jardins du château de Marqueyssac

Dans le Périgord noir, au sud-est de la Dordogne se trouve un site unique en France. Sur la commune de Vézac se trouve le château de Marqueyssac. Mais ce n’est par le château qui attire chaque année des milliers de visiteurs. Ce sont les jardins du château qui étonnent. Allons voir ça, hop en route! 🙂

Direction la commune de Vézac dans le Périgord noir, à une dizaine de kilomètres de Sarlat-la-Caneda. À la fin du XVIIIe siècle un petit château résidentiel est construit au sommet du coteau. Des demeures comme ça, il y a en a des milliers dans la région et l’histoire aurait pu s’arrêter là. Mais en 1840, un nouveau propriétaire, Julien de Cerval, hérite du château. En 1861, il rentre de la guerre menée en Italie par Napoléon III pour défendre les Etats Pontificaux. Il est encore émerveillé par ce qu’il a découvert là-bas : les jardins à l’italienne! Il passera les 30 dernières années de sa vie à transformer complètement les jardins de son château. Il fait aménager des promenades et construire des belvédères. Mais surtout il fait planter 150.000 buis, des cyprès et des cyclamens de Naples. Les jardins de Marqueyssac deviennent célèbres, mais c’est encore un domaine privé de 22 hectares.

Plus tard la société Kleber Rossilon (qui gère de nombreux sites touristiques) reprend la gestion du château et des jardins Après une longue réhabilitation, le site ouvre enfin au public en 1997. C’est le succès! 🙂

Avec plus de 200.000 visiteurs chaque années, c’est un des jardins les plus visités du sud-ouest de la France. Et c’est bien mérité! Il est classé « jardin remarquable ».

Dans le jardin, les buis centenaires sont taillés à la main par seulement quatre jardiniers à temps plein. C’est un bel exemple de l’art topiaire qui consiste à tailler les arbres et arbustes des jardins pour en faire des formes géométriques décoratives.

Le château en lui même n’a pas grand chose de remarquable, c’est une demeure assez modeste. Il est tout de même classé monument historique depuis 1948 pour sa façade et toiture. Si on regarde bien, elle est recouverte de lauzes. Il s’agit de tuiles de pierres très résistantes, mais avec l’inconvénient d’être lourdes et nécessitant une grosse charpente solide. La toiture du château pèserait plus de 500 tonnes!

Pour une belle pause gourmande, le château propose aussi un restaurant et un salon de thé à l’ombre des tonnelles.

Le point de vue est juste splendide avec le Château de Beynac en face 🙂

Au détour des 6 km de promenades aménagées, on peut rejoindre des endroits vraiment sympathiques comme ce joli belvédère surplombant la Dordogne.

En face, on aperçoit un autre bel endroit, le Château de Castelnaud-la-Chapelle 🙂

À travers le labyrinthe de buis aux formes toujours plus extravagantes, on découvre cette jolie petite chapelle isolée. Elle ne se visite pas mais elle reste pleine de charme.

Un chemin depuis le bastion permet de longer les falaises, toujours avec la belle Dordogne qui coule paisiblement une centaine de mètres plus bas.

Au fur et à mesure de la balade entre pierres et verdure, on a parfois l’impression de se retrouver dans un décor plus méditerranéen. L’Italie est presque à portée de main!

Le chemin grimpe et serpente à travers les chênes verts, emblèmes du Périgord noir.

Enfin on arrive tout contre les falaises de Vézac. Depuis le grand belvédère situé à 130m de hauteur sur un éperon rocheux, on a une des plus belles vues de la vallée de la Dordogne! 🙂

Baigné par une boucle du fleuve, La Roque-Gageac, un des plus beaux villages de France se trouve juste là 🙂

Les jardins du châteaux cachent de nombreuses autres surprises!

Des installations artistiques sont dissimulées un peu partout. C’est un véritable plaisir de se promener dans cette jolie forêt et découvrir régulièrement de nouvelles pépites.

Le château cache une autre sacrée surprise, un squelette d’Allosaurus! Ce dinosaure vieux de 150 millions d’années ne foulait pas les terres du Périgord et il n’a pas été découvert par hasard sous le château en plantant du buis. C’est Kleber Rossillon qui acquit en 2016 ce squelette de 7.50m de long et 2.50m de haut lors d’une vente aux enchères aux Etats-Unis. Il a ensuite décidé de l’exposer dans l’ancienne ménagerie du château. Il y a moins de 10 exemplaires aussi complets au monde!

Vous croiserez aussi d’autres animaux, bien vivants cette fois. Des paons vivent en liberté dans les jardins 🙂 Ils sont l’emblème du château depuis Julien de Cerval.

J’espère que vous êtes maintenant convaincu à l’idée d’aller passer une excellente visite aux Jardins de Marqueyssac 😉 L’entrée est à 12.90€ (ça les vaut) et vous trouverez plus d’infos pratiques sur le site officiel.

Pour agrémenter la visite des jardins, si vous avez des enfants, il y a une activité intéressante un peu plus bas. Vous pouvez allez vous perdre et vous amuser dans le Labyrinthe de Maïs des Châteaux. C’est principalement destinés aux enfants, avec des énigmes sur les parcours et la possibilité de faire du kart à pédales. Plus d’infos sur le site officiel.

Si vous voulez loger au plus près dans une demeure d’exception, il y a le très joli Château de la Malartrie juste à côté. Il est construit dans un style néo-renaissance au XIXe siècle entre Vezac et la Roque-Gageac. Il ne se visite pas, mais pour dormir dans un château avec piscine juste au dessus de la Dordogne (ça n’a pas de prix!) et bien vous trouverez les infos sur ce site.

Tenerife, l’incroyable univers autour du volcan

Ca ne vous aura sans doute pas échappé, Tenerife est une ile volcanique. Tout le centre de l’ile est composé d’un immense volcan, le Teide et de sa caldeira. Le Teide, c’est LE volcan de Ténérife! Où qu’on soit sur l’ile, on peut apercevoir sa silhouette dans le paysage. Avec un sommet qui culmine à 3714m d’altitude, il est impossible à louper. C’est le plus haut sommet d’Espagne et le plus haut sommet dans l’océan Atlantique. Son histoire commence il y a 200.000 ans environ, après l’effondrement du super volcan qui recouvrait l’ile. De cette catastrophe est né l’immense Caldeira de las Cañadas. Dans ce gigantesque cratère, un nouveau volcan se met à pousser, c’est le Teide. Il est plutôt sage et dort paisiblement depuis sa dernière éruption qui remonterait à l’an 800.

Dès qu’on s’approche de cette zone, les paysages deviennent incroyable, la faune et la flore sont uniques, on a l’impression d’être sur une autre planète. C’est ce qui fait que l’ile de Tenerife est vraiment unique 🙂 Il y a peu de routes qui grimpent jusque dans cette zone. Il n’y en a que trois en fait, la route TF-21 sur l’axe nord-sud, la route TF-38 venant de l’ouest et la route TF-24 à l’est. Quelque soit votre route, vous allez en prendre plein les yeux!

Les pins canariens

Dès qu’on prend un peu d’altitude sur les pentes qui mènent au volcan, on croise d’immenses forêts de pins canariens. Cette espèce de pin est endémique aux iles Canaries, on en trouve nul part ailleurs, à part des fossiles datant de plusieurs millions d’années. Ces arbres ont disparu d’Europe il y a bien longtemps, mais depuis qu’ils ont colonisés les iles Canaries, ils s’y sentent bien. Ils recouvrent 60% de l’archipel. Les pins canariens poussent entre 1000 et 2000m d’altitude, là où se concentrent les nuages autour du volcan. L’eau des nuages se condense sur leur fines épines avant de retomber au sol.

Ces arbres sont aussi uniques pour leur résistance au feu. Leur tronc est composé d’une épaisse couche de liège protégé par de la sève. Lors des incendies, seule la partie externe brûle, mais l’arbre reste vivant. Cette capacité de survie lui a permit de résister aux éruptions et incendies et de coloniser cette partie de l’ile.

Juste après le village de Viraflor, un parking le long de la route vous permet d’en découvrir deux exemplaires uniques qui sont la fierté de Tenerife 🙂

Le premier, c’est Pino Gordo. Son tronc mesure plus de 3m de large et il atteint une hauteur de 45m! On est estime son âge à 800 ans, c’est sans doute l’arbre le plus vieux de Tenerife.

Le deuxième pin géant se trouve à quelques dizaines de mètres à peine, au niveau du virage. C’est le Pino de las dos Pernadas. Il est encore plus grand et atteint 56m de haut!

L’arrivée dans la Caldeira de las Cañadas

Quand on atteint les 2000m d’altitude, les pins sont moins nombreux et le paysage se découvre. La route serpente dans un décor grandiose. Un des sommets emblématiques, c’est El Sombrero de Chasna (2532m) facilement reconnaissable avec son plateau.

Puis on franchit la porte d’entrée de la Caldeira, et là c’est un instantanément un grand WAOUW! D’un seul coup le paysage se dégage et on peut voir ça! Arrêtez vous donc sans hésiter au Mirador Juan Evora pour savourer ce moment. Cette transition entre une route de montagne au milieu des pins et ce paysage lunaire et désertique et tellement soudaine qu’on s’extasie à chaque fois 🙂

Juan Evora était un berger qui vivait de manière traditionnelle dans cette partie de l’ile. Un centre d’information et petit musée ethnographique se sont installés dans son ancienne maison au bout du parking du mirador. Vous découvrirez le mode de vie des bergers qui sillonnaient ces terres (visite gratuite).

Randonner au milieu des champs de lave

Juste après cet incroyable mirador, vous pouvez bifurquer sur la route TF-38 qui remonte vers le nord-ouest. Cette route traverse d’incroyables champs de lave qui ont coulé depuis les flancs du Pico Viejo. Au milieu de ce paysage lunaire peu à peu colonisé par les vaillants pins canariens, il est possible de faire une super randonnée.

Direction le Mirador de Samara. C’est le point de départ d’une randonnée en boucle dans au milieu des champs de lave et des cendres volcaniques. C’est un des rares endroits au monde où vous pourrez avoir ce décor d’apocalypse, alors ne vous privez pas!

Pour cette très chouette randonnée, je vous donne tous les détails sur cette page 🙂

Les formations rocheuses de Roques de Garcia

En prenant la route en direction du volcan, on passe immanquablement à côté des impressionnantes formations rocheuses de Roques de Garcia dont la plus connue est le célèbre le Roque Cinchado 🙂

C’est l’occasion d’une belle balade vraiment facile dans un décor surréaliste. C’est vraiment quelque chose à faire dans la caldeira!

Je vous donne plus d’infos sur cette page 🙂

Le sommet du volcan Teide

Une fois dans la caldeira, atteindre le sommet du volcan Teide est quasi obligatoire! 😉

La façon la plus simple, c’est d’utiliser le téléphérique. Si vous voulez un challenge un peu plus spectaculaire, vous pouvez tenter l’ascension de nuit. Vous assisterez au spectacle du lever de soleil au dessus des nuages et vous verrez l’immense ombre du volcan se projeter au loin dans l’océan. Un moment unique 🙂

Je vous donne tous les détails sur cette page dédiée au volcan Teide 🙂

Randonnée sur le bord de la caldeira

Si vous souhaitez explorer un peu les abords de la caldeira, je vous conseille une excellente randonnée 🙂

Elle vous conduira sur les contreforts vertigineux d’Alto de Guajara jusqu’aux paysages lunaires de Paisaje Lunar.

Toutes les infos sur cette randonnée totalement dépaysante sur cette page 🙂

La rose de pierre

Enfin, je vous propose une petite curiosité géologique. Pour la découvrir il faut quitter la caldeira par le nord-est à travers des paysages dignes des plus beaux désert du monde. On arrive à El Portillo qui marque la bordure de la caldeira, puis il faut suivre la route TF-21 vers Puerto Cruz.

Après une dizaine de kilomètres, on arrive au mirador Piedra la Rosa. Devant vous, au milieu de la forêt de pins, une immense forme volcanique aux allure de rose de pierre !

Cette formation trouve son origine dans le refroidissement des coulées de lave, qui se fait au contact de l’air ou du sol. Quand ce refroidissement se fait de façon un peu similaire, ça donne des lignes de fractures qui se rejoignent et forment ces espèces de pétales 🙂

Tenerife, à la découverte du parc rural d’Anaga

La pointe nord-est de l’ile de Ténérife est une région à part. Un massif montagneux recouvre toute la zone avec des sommets aiguisés et des falaises profondes. C’est la plus vieille partie de l’ile et c’est une terres de légendes. Grâce à son altitude et sa position particulière par rapport au passage des alizés, le massif capte particulièrement bien l’humidité. Toute la région est recouverte d’un manteau vert, la forêt Laurisilva. C’est un forêt humide, composée de de lauriers, de hêtres, de lichens et de bruyères. C’est un véritable trésor naturel. Explorer cette forêt c’est un peu comme voyager dans le passé. Ce même type de végétation recouvrait une bonne partie de l’Europe il y a des millions d’années. Depuis 1987, toute la zone est protégée et devient un parc naturel, le Parc Rural d’Anaga. Il s’étend sur une superficie de 142km². C’est l’endroit en Europe où on trouve le plus grand nombre d’espèces endémiques. Cela lui donnera l’honneur d’être déclaré réserve de biosphère par l’Unesco en 2015.

Pour s’aventurer dans l’Anaga, il faut suivre la seule route qui le traverse. C’est la route TF-12 qui chemine le long de la crête principale du massif.

Mirador de Jardina

Dès l’entrée dans le parc rural d’Anaga, un premier belvédère vous attend sur la montée du Monteverde, c’est Mirador de Jardina. Il offre une belle vue sur la vallée de La Laguna, ses villages et ses cultures. Dans le fond, le majestueux Teide qui domine le paysage (mais un peu caché par les nuages).

Elle est pas belle la vie ? 🙂

Le sentier de Los Sentidos

Très rapidement on arrive à un endroit où s’entassent des bus et des voitures sur un parking. Il y a tout d’abord le Mirador Cruz del Carmen, où on a sensiblement la même vue que sur le belvédère précédent. Si la majorité des gens viennent ici, c’est principalement pour parcourir le sentier de randonnée Los Sentidos. C’est clairement au programme des tour-operators de l’île vu l’affluence sur le site. Il s’agit d’avantage d’une petite promenade que d’une randonnée. Le sentier fait une boucle d’à peine 1.3km avec peu de dénivelé. On fait le tour en 30 minutes sans trop se presser.

Il est présenté comme une « randonnée sensorielle » car on découvre pour la première fois la flore unique qui recouvre toute la région. On chemine dans la forêt de Laurisilva, on hume les odeurs, on ressent l’humidité, on observe les couleurs, les mousses, on écoute les bruits de la faune .. ah non, en fait c’est celle des touristes en tongs 🙂 Comme vous pouvez vous en douter en lisant ces lignes, je n’ai pas été très emballé par cette balade. Si vous voulez réellement vous promener dans de la belle nature, il y a plus sympa plus loin. Mais si vous recherchez une balade tranquille sans vous prendre la tête avant de retourner à la plage, c’est le bon endroit.

Le Camino viejo al pico del inglès

Juste après, à l’embranchement sur la route, il faut prendre à droite et suivre la TF-114 en direction de Pico del Inglès. Au bout d’une centaine de mètres garez vous sur les petits emplacements au bord de la route (si vous avez de la chance), car ici se trouve un lieu assez incroyable. On découvre cette improbable tranchée dans la nature, le Camino viejo al pico del inglès.

C’est l’ancienne route qui mène vers le Pico del Inglès, on la surnomme aussi Tunel de las Hadas (tunnel des fées). Cet endroit est incroyablement photogénique. On se croirait perdu dans un monde légendaire et on ne serait pas étonné de croiser un chevalier ou des fées venant à notre rencontre. Si en plus la brume s’en mêle, c’est ambiance mystérieuse garantie!

Même si la visite est vraiment rapide, ce lieu vaut vraiment le coup de s’y arrêter! 🙂

Le Mirador Pico del Inglès

Encore quelques centaines de mètres et on arrive au petit parking du Mirador Pico del Inglès. Depuis ce sommet à 990m il y a une magnifique vue panoramique à 360°! Encore une fois, le Teide joue à cache-cache derrière les nuages mais qu’importe, la vue est véritablement splendide 🙂

De tous les côtés, la nature est splendide, les sommets sont recouverts de forêts. Ca tranche vraiment avec le reste de l’île de Ténérife qui ressemble d’avantage à un désert. Ici, on prend la pleine mesure de l’étendue du parc rural d’Anaga. C’est grand, c’est beau, et ça mérite de rester protégé!

C’est sans doute le plus beau belvédère de la région 🙂

Le Mirador Las Catalanes

Revenons un peu sur nos pas jusqu’à l’embranchement précédent et reprenons la route TF-12. Il y a un autre belvédère qui mérite un arrêt. Il est beaucoup moins connu que celui qu’on vient de voir. En arrivant à Las Casas de La Cumbre, vous apercevrez un petit panneau indiquant Las Catalanes. Garez vous alors à droite. Vous pouvez maintenant accéder au petit Mirador Las Catalanes.

Il offre une très belle vue sur la vallée Crispin au sud. Personnellement je trouve cet endroit vraiment beau. La vallée a un aspect sauvage, et son relief escarpé qui se détache sur le bleu de l’océan lui donne vraiment du charme. Si vous avez envie de vous dégourdir les jambes, il y a une chouette randonnée qui part d’ici et qui sillonne cette vallée. Il faut suivre le sentier PR TF 03 Casas de La Cumbre – Valle Brosque – Casa Forestal. C’est une boucle de 6.5km avec 800m de dénivelé, et environ 4h de marche. Hop en route 😉

La randonnée autour d’Afur

Pour ma part j’ai préféré partir en randonnée vers le nord. Il s’agit d’une boucle de 9km et 650m de dénivelé. Ce sentier chemine à travers les magnifiques forêts humides du parc d’Anaga et les crêtes des montagnes. On y a cette belle vue sur le village de Taganana.

Elle part ensuite en direction du hameau perdu de Afur dans un paysage de canyons aux couleurs étonnantes. Dépaysement garanti 🙂

Si cette randonnée vous intéresse, je vous donne le détail sur cette page 🙂

San Andrés, sa plage et sa grotte

J’ai envie de vous parler de San Andrés, un petit village un peu perdu au sud du parc Anaga, enclavé dans un vallon. Au temps des Guanches, le mencey (le roi de la région) vivait ici. À San Andrés on a d’ailleurs retrouvé une momie datant de cette époque. Elle est maintenant entreposée au musée de Santa Cruz de Tenerife. Plus tard, ce village aura la réputation d’être un port de pirates. Si j’évoque San Andrés, ce n’est pas vraiment pour son histoire mais pour deux autres raisons. La première c’est la très belle plage de las Teresitas. Elle est magnifique, elle est grande (1.3km de long et 80m de large) et bordée de palmiers, il y a de la place pour se garer. Tout parait presque trop beau pour être vrai 🙂

Et c’est normal car c’est une plage totalement artificielle. La plage n’était à l’origine qu’une mince couche de sable volcanique noir. En 1973, des tonnes de sables blanc en provenance du désert du Sahara ont été ramené ici pour construire cette plage (ainsi qu’une digue en face pour éviter que les vagues ne l’abiment). Le résultat est une véritable réussite. Le sable est nickel, l’eau est cristalline et il n’y a pas des gros immeubles moches pour gâcher le paysage. Tout est bien! L’expérience sera peut-être un peu gâchée par le passage régulier des paquebots, pétroliers et portes-containers qui rejoignent le port de Santa Cruz de Tenerife.

L’autre raison pour laquelle ça vaut le coup de venir à San Andrés se trouve dans les hauteurs. Une fois garé tant bien que mal le long du trottoir de la rue Pista Militar de San Andrés, vous trouverez une piste qui grimpe. On ne peut pas se tromper il n’y en a qu’une.

Une fois arrivé sur la crête, prenez à droite à l’embranchement pour continuer en direction des poteaux électriques et des rochers qu’on aperçoit sur le prochain sommet. C’est la destination 🙂 La marche ne pose pas de difficultés, à part sur les derniers mètres où il faudra faire un peu de grimpette dans les rochers pour atteindre le sommet.

Vous voici aux grottes de San Andrés 🙂 Plusieurs arches naturelles et petites grottes sont à découvrir. Je n’ai pas réussi à trouver des informations si ce site a été utilisé par les humains dans le passé, mais on a envie d’imaginer des tribus s’abritant dans les grottes pour profiter de la vue.

De nos jours, la vue vers le sud-ouest est un peu gâchée par un site minier et les infrastructures du port de Santa Cruz de Tenerife. Mais il n’empêche, on est content d’être à cet endroit 🙂 Vous pouvez prolonger cette balade par la visite d’un bunker qui se trouve au bout de la crête (prévoir une petite lumière pour s’éclairer dans le tunnel d’accès).

Tenerife, randonnée dans le Parc rural d’Anaga

Je vous propose une sympathique randonnée en boucle dans le Parc rural d’Anaga, à l’est de Ténérife. Ce parcours fait 9km de long pour 650m de dénivelé. Comptez environ 3h de marche 🙂

Il faut tout d’abord rejoindre la Casa Forestal (la petite maison des gardes forestiers) qui se trouve le long de la route TF-12 et se garer sur le petit parking. Dès le début de la rando, il ne faut pas se tromper. Restez sur le chemin qui part sur la gauche. L’autre, celui qui part sur la droite, vous emmène jusqu’au village de Taganana, et vous risquez de regretter le dénivelé et le détour! On reste donc sagement sur le chemin de gauche. Très rapidement on est dans la brume, les nuages et l’humidité, c’est très commun dans cette partie de l’île. Un peu de fraicheur ne fait pas de mal et cette brume donne une ambiance un peu mystique à ce début de parcours, c’est agréable!

Je me rends compte que marcher le long de cette Pista Enchires Casa Forestal me fait énormément penser aux sentiers qui sillonnent l’ile de Madère. Il ne manque plus qu’une levada et on y est presque! 🙂

Ne vous laissez pas distraire pendant votre marche. Il faudra être un tout petit peu attentif pour ne pas passer à côté du petit sentier sur votre droite qui grimpe vers la crête. Après une bonne grimpette au milieu de la végétation et des racines glissantes, la brume se lève et la vue fini par se dégager un peu. On peut enfin admirer les étonnantes formations rocheuses de Roque del Fraile (693m) et Roque del Tablero (672m).

Un peu plus loin sur le sentier, on arrive sur une zone bien dégagée (avec un poteau électrique): c’est le mirador de Las Piletas.

D’ici on a une superbe vue sur le petit village de Taganana tout en bas dans la vallée. Fondé en 1501, c’est un des plus vieux villages de Ténérife. On y a longtemps pratiqué la culture de la canne à sucre puis ensuite de la vigne. Si vous avez envie de vous en approcher, un sentier y descend depuis ce mirador.

Notre rando continue dans la direction opposée. On chemine à flanc de falaise, le long du Barranco El Madrono Las Piletas.

Sous les impressionnantes formations rocheuses aperçues un peu plus tôt, le paysage du parc rural d’Anaga est saisissant. Les reliefs sont escarpés et les roches partent dans tous les sens. La végétation aussi est différente, on se retrouve dans une sorte de pampa et pour un peu on aurait l’impression d’avoir changé d’ile.

Le sentier fini par rejoindre une petite route goudronnée, la TF-136, qui continue jusqu’au pâté de maisons de Afur. D’ailleurs la route s’arrête la, à Afur, le bout du monde. Notre parcours quitte la route au détour d’un virage, dès que vous apercevez un petit pont blanc en contrebas. C’est le signe qu’il faut emprunter le petit sentier qui y descend 🙂

Une fois le petit pont blanc franchi, le sentier repart dans une longue montée qui contourne le Roque Alonso (407m). On constate que le sol est de plus en plus coloré, presque rouge par endroits.

On découvre alors ces quelques habitations perchées dans le vide, accrochées sur les parois de tuf rouge du Roque Alonso. C’est un spectacle vraiment incroyable! En explorant un peu plus, je constate que les maisons (en partie creusées dans la roche) sont en ruines et abandonnées.

Le chemin conduit plus haut jusqu’à la petite route TF-136. Il faut la traverser et récupérer un autre sentier qui continue de grimper. Il file en quasi ligne droite le long d’une crête. On retrouve la belle végétation du début et la brume. Puis c’est l’arrivée sur la route TF-12 qu’on suit jusqu’à retrouver le petit parking de la maison des gardes forestiers.

Tenerife, randonnée autour de Roques de Garcia

Roques de Garcia, c’est un groupe de formations rocheuses spectaculaires qui semble couper l’immense caldeira en deux. Autour de ces étonnants rochers, il est possible de faire une courte randonnée en boucle de 3.5km (200m de dénivelé). Il faut compter environ 1h30 à 2h de marche en suivant le sentier (parfaitement balisé) PNT 03.

Pour cette balade dans un paysage à couper le souffle, direction le grand parking situé juste en face du Centre d’accueil de Cañada Blanca, le long de la route TF-21 qui mène au volcan Teide. Au bout du parking, il y a le mirador de la Ruleta. Très honnêtement, je trouve que la vue depuis cet endroit est sans intérêt, il y a tellement plus beau ailleurs! En parcourant quelques dizaines de mètres à peine, on peut admirer le Roque Cinchado 🙂 Il a plein de petits surnoms, comme « l’arbre de pierre » ou « le doigt de dieu ».

Ce monolithe de basalte haut de 27m est le rocher le plus célèbre de Ténérife. C’est presque l’emblème de l’ile. On le retrouve d’ailleurs sur les anciens billets de 1000 pesetas. Il faut reconnaître qu’il est carrément photogénique avec sa forme étrange et le volcan au loin. Il est constitué de plusieurs couches de sédiments volcaniques. Le tout est recouvert d’une petite couche de lave plus dure qui l’a protégé de l’érosion.

Beaucoup de personnes ne vont pas plus loin que cet endroit. Juste pour prendre la petite photo et repartir, c’est tellement dommage! Au moins, il n’y a pas la foule sur le reste du sentier 🙂

Venir en fin d’après-midi pour faire cette balade est une très bonne option. Il fait moins chaud (il n’y aucune ombre sur le parcours) et le soleil projette de belles ombres et accentue les couleurs des roches. C’est sublime!

Après avoir contourné une grande coulée de lave brune issue du Teide, le sentier longe les Roques Blancos (roches blanches donc) avant de descendre franchement dans la plaine Llano de Ucanca (d’origine sédimentaire).

On distingue nettement le magma qui a coulé, les roches fondues, et les espaces laissés par des poches de gaz lors de l’éruption.

On arrive ensuite devant le rocher le plus spectaculaire : la Catedral!

Cette immense cathédrale rocheuse qui se distingue clairement des autres rochers du site, est une ancienne cheminée volcanique. La lave grimpait à la surface par un conduit avant de se solidifier. L’érosion a fait disparaitre tout ce qu’il y avait autour et il ne reste plus que la colonne de lave figée dans le temps.

Comme on a du mal à se rendre compte de la taille de ce monolithe de 120m de haut, j’ai rajouté un petit rectangle en bas à gauche. Dedans, il y a des gens!

Ensuite le sentier remonte jusqu’au parking. C’est la partie la plus pénible de cette courte balade, mais heureusement ça ne dure pas longtemps.

Le sentier de Roques de Garcia, c’est facile, ça en met plein les yeux, c’est absolument à faire lorsqu’on est à Ténérife 🙂

Tenerife, la belle randonnée Alto de Guajara – Paisaje Lunar

Voici une randonnée que j’ai vraiment adoré! Le programme sera un peu sportif avec un parcours de 20km et 1300m de dénivelé positif. Comptez au moins 6-7h de marche. Au menu, des paysages incroyables et des paysages vraiment incroyables. Et en bonus, peut-être même des paysages incroyables ! C’est parti, hop en route 🙂

Pour commencer, direction l’immense Caldeira de las Canadas et le parking du Centre d’accueil de Cañada Blanca, le long de la route TF-21 qui file droit vers le volcan Teide.

Voici le tracé de la randonnée. Les sentiers sont bien indiqués, on ne peut pas se perdre 🙂

On commence par vite vite abandonner les hordes de touristes sur le parking et on prend le petit sentier qui part vers le sud et le bord de la caldeira. Dans ce décor digne d’un far-west, la grande falaise droit devant, c’est la Montana Guajara, et c’est notre destination 😉

Après un petit kilomètre, on rejoint la large Pista de Siete Canadas qu’on suit en tournant sur la gauche. Au bord de cette piste, c’est un véritable labyrinthe de rochers aux formes incroyables. L’étonnante couleur jaune-orange de la roche est la conséquence du magma acide qui a donné naissance à ces formations minérales. Ce site surprenant s’appelle Canada del Capricho. C’est un endroit réputé pour la pratique de l’escalade. Plus d’infos sur les voies d’escalades disponibles ici.

Un peu plus loin, une autre formation rocheuse se démarque, c’est Los Cachorros. Encore une fois, un spot connu pour l’escalade.

La Pista de Siete Canadas continue encore sur de nombreux kilomètres dans la caldeira. Elle faisait partie de l’ancienne voie de communication du Camino Real de Chasna. Pendant longtemps, c’était le principal chemin permettant de relier le sud et le nord de l’ile.

On quitte cette large piste lorsqu’on trouve le panneau indiquant un sentier qui grimpe sur la droite. Nous voici sur le sentier PR TF 86 / PNT-05 qui marque l’ascension jusqu’au bord de la caldeira, 200m plus haut. Pendant bien longtemps, c’était le seul sentier permettant de traverser la caldeira.

Une fois arrivé au sommet de la caldeira, depuis la Degollada de Guajara on a cette vue splendide sur … une mer de nuages! 🙂 Ce qu’on devrait voir (sans les nuages), c’est le Barranco del Río et l’océan atlantique! Ce jour là, mère nature avait prévu d’être un brin capricieuse. Mais malgré tout, c’est tellement beau !

Sur la gauche, on aperçoit le sommet Morra del Rio (2529m). C’est un des sommets montagneux de l’immense caldeira qui ceinture tout le centre de l’ile de Tenerife. La randonnée du jour ne suivra pas cette crête panoramique. Non, là il faut se résigner à descendre vers la mer de nuages!

On continue donc en prenant sur la droite et on débute la descente en suivant le sentier GR-131. Hélas pour moi ce jour là, je ne vois rien! C’est une véritable purée de pois dans les nuages.

Heureusement que le sentier est clairement indiqué car vraiment la visibilité était plus que limitée. L’avantage, c’est qu’on peut imaginer tout ce qu’on veut comme paysage 🙂 Où mène donc ce mystérieux chemin balisés de pierres claires sur ce sol volcanique noir ? Vers le mystérieux château du dragon de Ténérife ? (mais si, on imagine quoi!)

Est-ce que du haut de cette falaise, on peut apercevoir une profonde et luxuriante vallée perdue avec des chutes d’eau gigantesques ? C’est le mystère total!

Heureusement je ne suis pas totalement perdu. Je sais qu’une fois rentré dans la pinède, il faudra que je tourne à gauche à un moment pour suivre un nouveau sentier (PR-TF 72 / PR-TF 83). Ce sentier descend jusqu’à ce magnifique belvédère où on ne voit rien!! 🙂

S’il y a un belvédère aménagé, c’est qu’il doit y avoir quelque chose à voir, logique! l faut donc persévérer un tout petit peu. En descendant encore un peu plus à travers la brume épaisse, je tombe soudainement face à face avec ces hautes silhouettes surgies de nul part!

Ces formes fantomatiques, c’est exactement ce que j’étais venu chercher ici. Nous voici à Paisaje Lunar, le paysage lunaire de la Corona Festal 🙂 Ces merveilles sont encore le fruit du travail de milliers et milliers d’années d’érosion sur des couches de cendres volcaniques beiges.

Comme ce paysage lunaire n’est pas très étendu, c’est finalement une bonne chose que tout soit noyé dans les nuages et la brume. On ne se rend pas vraiment compte de l’ampleur (ou non) du site, ça rajoute au mystère! Evidemment, un peu de ciel bleu n’aurait pas été de refus. Au moins il ne pleut pas! Pour info, ce site est aussi accessible en faisant une randonnée plus courte depuis le village de Viraflor, sans avoir à passer par la caldeira. Mais il faut reconnaitre que ce serait dommage, car tout le reste du parcours plus haut est incroyablement beau!

Je me perds encore un peu dans les ravins autour de Paisaje Lunar. En réalité je n’arrive pas à retrouver le sentier à cause du brouillard 🙂 Le décor me donne vraiment l’impression d’être dans un film fantastique, j’ai vraiment adoré! Je fini heureusement par retrouver mon sentier et maintenant c’est retour vers la caldeira, que de la montée!

En chemin je repasse devant le Barranco de Las Arenas, toujours noyé dans la brume. Alors que je pose machinalement quelques cailloux les uns sur les autres, d’un seul coup, toute la brume disparait comme par magie! Je me suis vraiment demandé si je ne venais pas de réaliser sans le savoir un rituel ancestral avec mes cailloux haha

Je peux maintenant contempler le barranco dans toute sa splendeur et c’est vraiment magnifique! On dirait qu’un jardinier paysagiste talentueux est venu ici pour réaliser en secret son chef d’œuvre!

Emporté par un enthousiasme quasi mystique je remonte le barranco et décide de prendre un raccourci dans la colline de sable noir. C’est clairement une idée à la con.

La pente est raide, le sable glisse, s’infiltre dans les chaussures, on s’enfonce, on galère, et au final on perd vraiment du temps. Bref, ne faites pas comme moi et rejoignez simplement le sentier balisé de pierre blanche 😉

Après une longue montée un peu pénible, me voici à nouveau sur la crête de la caldeira et la mer de nuage est toujours présente derrière moi.

Cette fois, je prends à gauche au premier croisement pour suivre le sentier PNT-15. Il mène jusqu’à Alto de Guajara (2717m). C’est le point le plus élevé du mur de la caldeira (et le 3e sommet le plus élevé de l’ile). Le plancher de la caldeira se trouve 600m plus bas! On a vraiment une sensation unique, car l’espace est absolument dégagé, on domine le monde!

Franchement, ne serait-ce que pour cette vue époustouflante, ça vaut carrément le coup de grimper jusqu’ici! 🙂 C’est sans aucun doute la plus belle vue qu’on puisse avoir à Ténérife sur les trois volcans. De gauche à droite, le Pico Viejo, le Teide (qu’on ne présente plus) et la Montana Blanca.

Il faut maintenant songer à rejoindre le parking tout là-bas, tout en bas. Le moyen le plus rapide, c’est de continuer le sentier PNT-15 vers l’ouest. Il descend directement la falaise avec de nombreux lacets. Je ne conseillerai pas ce chemin à l’aller dans le sens de la montée, mais pour le retour en descente, c’est carrément nickel!

Il n’y a plus qu’à retrouver la voiture qui attend sagement au parking. Un dernier coup d’œil nostalgique vers la Montagne Guajara et les paysages sublimes qu’on a laissé.

Et tiens, comme c’est vraiment juste à côté, si vous n’y êtes pas encore allé, pourquoi ne pas enchainer directement avec la balade autour des incroyables formations rocheuses de Roque de Garcia ? 🙂 Je vous en parle juste ici.

Tenerife, la randonnée de Samara – Cuevas Negras

Direction l’immense Caldeira de Las Canadas pour la superbe randonnée de Samara – Cuevas Negras. Ce parcours en boucle mesure environ 9km et suit les sentiers 32 et 38. Comptez environ 3-4h de marche, au milieu des coulées de laves dans un paysage lunaire incroyable! Attention, même si la randonnée est facile, on est à 2000 d’altitude et il n’y a aucun endroit à l’ombre. On prévoit donc des bonnes chaussures (c’est abrasif la roche volcanique) et sa plus belle casquette et c’est parti, hop en route!

En prenant la route TF-38 qui traverse l’ouest de la caldeira au milieu des champs de lave, on rejoint le petit parking du mirador de Samara.

On tombe tout de suite sous le charme de ce paysage avec des pins des canaries poussant au milieu des gravats sombres. Dès le début de la randonnée, je vous conseille de grimper sur votre gauche en suivant le sentier 13 vers le petit cratère de Samara (1936m) Vous n’aurez probablement plus envie d’y monter à la fin de la rando 😉 C’est un des volcans les plus récents de l’ile (le point chaud de Ténérife se déporte de plus en plus vers l’ouest).

Le petit cratère n’a rien d’extraordinaire mais il offre un panorama exceptionnel. D’un côté vous avez une jolie vue sur le massif du Teno au nord ouest de l’ile. En se retournant, c’est l’immense cône du volcan Teide qui domine le paysage, avec le Pico Viejo au premier plan.

Enfin on a cette vue sur la route TF-38 qu’on vient d’utiliser et qui traverses ces grandes étendues recouvertes de coulées de lave et la pinède qui colonise peu à peu ce territoire.

On redescend le petit volcan et on continue sur notre lancée en suivant le sentier 32. L’itinéraire est vraiment facile à suivre, le chemin se démarque nettement sur le terrain sombre.

On contourne la petite Montaña de la Botija (2122m) puis la végétation fini par disparaitre et on se retrouve dans ce paysage lunaire, d’apocalypse, de fin du monde. En fait, on ne sait pas trop quoi dire, c’est vraiment juste très beau! (je me demandais si je ne devais pas aller jeter l’anneau unique au plus profond du Mordor haha).

Dans cet univers désertique, on chemine à côté des coulées de laves aux couleurs différentes. On distingue nettement leur origine, depuis le cratère de la Montaña Reventada (2231m).

On raconte qu’en 1492, alors que Christophe Colomb voguait au large des Canaries lors de sa traversée de l’Atlantique, il a été témoin d’une importante éruption volcanique sur l’ile de Ténérife. On estime que ce serait justement l’éruption de cette Montana Reventada.

Plus on avance, plus on découvre des formes étonnantes. Est-ce qu’il s’agirait des ruines d’une ancienne civilisation inconnue ?

Est-ce que ces boules étranges sont des œufs fossilisés de dinosaures ou des crottes de dragons ? Tant de mystères sans réponses !

Que nenni, tous ces objets (pesant plusieurs tonnes) sont en fait des projections de lave des dernières éruptions de l’ile. On a du mal à imaginer la puissance nécessaire au volcan pour projeter ces énormes bombes de laves à des kilomètres du cratère! On peut même découvrir quelques grottes de lave, les fameuses Cuevas Negras.

Puis le chemin bifurque vers le sud. Un dernier regard vers le Teide, ah ba non, on ne le voit plus, il est maintenant masqué par l’imposante silhouette du Pico Viejo. Tant pis, ça reste toujours très joli. Vers le sud, ce n’est que rocailles et cailloux. On se demande si un jour on retrouvera la civilisation et une bouteille d’Orangina bien fraîche …

Puis miracle, c’est enfin le retour de la végétation! Ce contraste de couleurs est toujours incroyablement photogénique!

Au croisement, on bifurque à droite, en longeant la route. Le long du sentier, il y a cette mini chapelle perdue au milieu de nul part. Est-ce que les pommes de pin célèbrent un miracle ayant eu lieu ici ?

Pour moi, le miracle, c’était de retrouver l’ombre des pins! Après quelques heures à bruler en plein soleil au milieu d’étendues désertes et de rocailles chaudes, voir l’ombre d’un arbre, c’était un véritable don du ciel 🙂

Enfin le chemin rejoint le parking du mirador de Samara. Bravo, vous venez de marcher sur un des plus beaux sentiers de Ténérife 🙂

Tenerife, l’ouest et la côte sauvage

Le nord ouest de l’ile de Tenerife est constitué d’une zone volcanique aux reliefs escarpés et parfois difficile d’accès. Il y a pourtant de très beaux endroits à découvrir.

La partie touristique et les plages

Remontons la côte ouest de Ténérife en partant du sud. C’est ici qu’on trouve les principaux hôtels à touristes de l’ile avec des énormes complexes et des piscines immenses où on peut siroter des cocktails à volonté en profitant du coucher de soleil après une journée farniente à la plage et une bonne (in)digestion dans un restaurant avec buffet frites-pizzas-burgers. Bon ok, j’exagère un peu, c’est juste que ça ne me fait pas rêver du tout. Heureusement, tout n’est pas à jeter. Il y a par exemple de très belles plages de sables fins comme Playa de Las Vistas ou Playa de Troya. La plus belle étant sans doute Playa del Duque, une plage de sable blanc bordée de rochers faisant penser aux Seychelles. Sa voisine est une plage de sable noire, Playa El Beril 🙂

On notera aussi la présence du Siam Park, qui a été élu plusieurs fois meilleur parc aquatique du monde! 🙂 Pour passer des bons moments de fun dans des toboggans vertigineux et des piscines à vagues, c’est ici! Plus d’infos sur le site officiel.

Ensuite la route traverse des paysages sans grand intérêt puis on arrive dans des endroits plus intéressants!

Les falaises de Los Gigantes

On arrive à la petite ville côtière de Los Gigantes qui s’est développée avec l’essor du tourisme dans les années 1960. Los Gigantes est célèbre pour ses falaises! Aaah, les fameuses falaises de Los Gigantes! On se sent tout petit quand on les découvre pour la première fois. Elles atteignent une hauteur de 600m et s’enfoncent de 30m dans la mer! Les Guanches (le peuple autochtone des Canaries) appelaient ces falaises de basalte le « mur de l’enfer ». À mon avis, le meilleur endroit pour les admirer se trouve au Mirador Punta del Roque, sur la promenade de bord de mer.

On trouve aussi quelques piscines naturelles à Los Gigantes. La plus grande c’est la Piscina Natural Acantilado de Los Gigantes. Elle est protégée des vagues par une barrière en béton, mais elle a tendance a être rapidement surpeuplée et la propreté des lieux et de l’eau laisse un peu à désirer. À la place, je vous conseille d’aller vous baigner à Charco de Dana 🙂 Ce spot naturel est caché dans les rochers le long de la promenade. C’est un bon endroit pour poser sa serviette sur les rochers, plonger à l’eau et faire du snorkeling (en essayant de ne pas se laisser surprendre par le courant).

Si vous êtes plutôt « team plage », à Los Gigantes il y a une belle plage de sable noir un peu plus loin: Playa de la Arena. Vous pouvez aussi choisir la Playa de los Guios juste au pied des falaises. Mais je ne vous la conseille pas vraiment, car elle est toute petite, et il y a déjà eu des accidents à cause de chutes de rochers tombant des falaises.

Si vous êtes d’humeur aventureuse, vous pouvez vous rapprocher au plus près des falaises en remontant tout en haut de la rue Tabaiba. Vous y trouverez le point de départ d’un sentier qui longe les falaises.

Ce sentier est interdit (une barrière et des panneaux d’interdictions). Cette interdiction est là pour une bonne raison : ce sentier est dangereux! Il n’est pas sécurisé ni entretenu. On marche à des centaines de mètres au dessus de la mer. Le moindre faux pas, c’est la chute et la mort. C’est assez vertigineux, et si vous avez le vertige, n’essayez même pas de vous y aventurer. Mais sinon, « ça va ».

Pour ma part, je n’avais pas vu les panneaux d’interdiction, mea culpa, ce que je peux être distrait parfois! 😉 Le sentier à flanc de falaise (pas toujours évident à suivre) mène jusqu’à une porte métallique (qui était fermée) qui ouvre en théorie sur un tunnel d’1km creusé dans la falaise et qui permet d’explorer encore plus loin. Il faut donc faire demi-tour et revenir par le même chemin. Cette balade le long des gigantesques falaises de basalte c’est des sensations fortes garanties! 🙂 (si vous en revenez vivants…)

Pour profiter de Los Gigantes d’une façon moins stressante, vous trouverez facilement des sorties plongées ou kayak de mer, des croisières sous les falaises, ou des excursions en bateau pour observer les baleines et les dauphins 🙂

Un petit regard sur l’ile de La Gomera en face, et on repart explorer le reste de la côte.

Le massif du Teno

En arrivant au village de Santiago del Teide, direction la petite route TF-436, pour s’enfoncer dans le Massif du Teno qui recouvre le nord-ouest de Ténérife. C’est un massif montagneux provenant d’un ancien volcan qui a participé à la création de l’ile il y a des millions d’années. Les restes des coulées basaltiques se sont terriblement érodés depuis et ont donné naissance à des paysages uniques sur l’ile.

Un magnifique point de vue sur ces paysages se trouve au niveau du Mirador de Masca 🙂 Savourez bien ce panorama, car la suite est un peu moins agréable : 3 kilomètres sur une route très étroite et sinueuse! Vous aurez probablement quelques sueurs froides (surtout si vous roulez avec une grosse voiture!).

Le village de Masca

Ce calvaire s’arrête heureusement rapidement quand on arrive au village de Masca (il y a un petit parking gratuit). Ce minuscule village de 90 habitants est perché à 650m d’altitude dans les montagnes. C’était à l’origine un campement Guanche avant d’être capturé par les espagnols en 1496. Les quelques maisons du village s’accrochent au bord des ravins, un grand canyon s’étend devant, c’est beau!

On vient à Masca pour ce magnifique panorama 🙂 Il n’y a pas grand chose d’autre à visiter dans le village : deux ruelles, deux petit restaurants, une chambre d’hôtes et on a fait le tour! La place de l’église avec son arbre est vraiment charmante.

Si Masca est connue, c’est aussi pour sa célèbre et fameuse randonnée du Barranco de Masca! 🙂 Concrètement, c’est une rando qui vous fera descendre pendant plusieurs heures dans le barranco / canyon jusqu’à la mer. C’est cool ! enfin en théorie car …

Il faut absolument réserver et ce n’est accessible qu’en fin de semaine. L’entrée est payante (40 Eur), la rando ne peut se faire que dans le sens de la descente. Une fois arrivé à la mer, un bateau vous ramène à Los Gigantes (25 Eur). De là, il faudra prendre un taxi ou un bus pour revenir à Masca. C’est de l’organisation, c’est pas pratique, c’est cher. Bref, cette sympathique randonnée est devenue un véritable business. Je comprends l’idée de vouloir éviter le surtourisme et protéger le site, mais payer 100 Eur pour ça, c’est n’importe quoi! Si malgré tout vous souhaitez faire cette randonnée, toutes les infos sont ici.

Le Mirador Altos de Baracán

En continuant le périple sur la petite route TF-436 pendant 5 kilomètres depuis Masca en direction de Las Portelas, on arrive au Mirador Altos de Baracán. C’est un endroit étonnant et sans doute un des plus beaux belvédères du massif du Teno! On voit distinctement la ligne de partage du temps, avec un versant nord humide et boisé, et le versant sud plus sec. D’un côté il y a cette végétation verte et même parfois de la brume et de la pluie. De l’autre côté c’est aride et limite désertique. C’est vraiment surprenant de voir ce phénomène d’une façon aussi nette.

Le belvédère offre aussi une superbe vue panoramique sur le ravin de Los Carrizales, la montagne d’El Palmar et la vallée d’El Palmar. On est surpris de découvrir une improbable muraille sur les flancs de la montagne. Il s’agit de strates naturelles et pas du tout l’œuvre d’une ancienne civilisation 😉

Depuis le mirador, il y a un sentier qui suit la ligne de crête jusqu’au sommet du Baracan (1002m). Je vous conseille cette sympathique balade 🙂

Au nord, on peut apercevoir le village d’El Palma avec une petite colline découpée comme un gâteau!

C’est la Montaña la Saorra. Elle a été utilisée comme carrière pendant des décennies pour en extraire le Zahorra, une matière d’origine volcanique qui est mélangée au béton pour le durcir.

Punta de Teno

La dernière zone à explorer, c’est Punta de Teno, la pointe nord-ouest de Ténérife. C’est une zone naturelle protégée dans un des coins les moins connus de l’île (que je n’ai malheureusement pas eu le plaisir de pouvoir l’explorer). Mais cette zone mérite le détour! C’est une ancienne grande coulée de lave solidifiée. Pour s’y rendre il faut d’abord rejoindre la petite ville de Buenavista del Norte. De là, un bus permet de rejoindre la zone, simple et pratique. Tout la bas on peut découvrir un paysage naturel unique et un phare digne d’une carte postale dans un endroit de ouf! 🙂