Catégorie : Europe

Jour 4 – Isle of Skye

Premier réveil sur l’ile de Skye, et ho surprise, il pleut, ça change !…  Mais au moins il fait jour et on en profite pour découvrir un peu les lieux autour du camping, ce qu’on n’avait pas vraiment pu faire la veille en arrivant dans la nuit.

Sligachan

Tout d’abord, face au camping, on ne peut pas la louper, c’est Glamaig. Il s’agit d’une petite montagne de 775m de haut, sombre et quasiment parfaitement conique. C’est un des deux Corbett de l’ile. Pour rappel, les écossais donnent des petits noms aux montagnes. Si elle fait entre 762m et 914m c’est un Corbett.

En 1889, un gurkha (une ethnie népalaise renommée pour leur bravoure aux combats et incorporée dans les forces armées britanniques) du nom de Harkabir Tharpa a réussi à faire l’ascension (aller-retour) en courant, depuis la porte d’entée du bar, en 55 minutes! Et le record a tenu plus d’un siècle! Yeah!

A côté du pub Semua’s Bar qu’on a testé la veille au soir, il y a le Sligachan Hotel, construit en 1830 pour les randonneurs qui souhaitent gravir les Cullin Mountains. Il y a même une microbrasserie adjacente à l’hôtel, la Cuillin Brewery. L’eau pour la bière vient directement de la rivière et 4 sortes de bières sont produites ici.
Plus d’infos sur cette brasserie sur le site officiel.

En parlant de la rivière, ne partez pas de Sligachan sans contempler le vieux pont. Il y a deux  légendes au sujet de la rivière Sligachan qui coule en dessous.

La première légende
Il y a très longtemps, vivait ici un être surnaturel, à la fois une sorcière et une grande guerrière, son nom était Scathach. Sa renommée était telle, qu’un jour, le plus grand guerrier irlandais, Cuchulainn, décida de partir l’affronter pour prouver à tous qu’il n’y avait pas meilleur que lui. L’affrontement eu lieu, et il dura longtemps et fut terrible. A un moment, Uatah, la fille de Scathach, courut jusqu’à la rivière en pleurant car elle ne voyait pas comment sa mère pourrait gagner. Dans les eaux vivaient des fées qui répondirent à son appel, et lui dirent de laver son visage dans la rivière pour trouver comment arrêter ce combat. C’est ce qu’elle fit.
Ensuite en rentrant à sa maison, elle récupéra des herbes en chemin et les jeta au feu, ce qui créa une grande fumée dans la vallée, et les deux adversaires se rendirent compte qu’ils combattaient depuis si longtemps qu’ils étaient affamés et éreintés. Ils décidèrent de faire une pause, déposèrent les armes et se rendirent dans la maison de Scathach. Sa fille leur servit un bon repas à tous les deux, et comme Cuchulainn se retrouvait à manger dans sa maison, il était maintenant l’invité de Scathach, et selon les lois de l’hospitalité, il ne pouvait donc plus la combattre. L’histoire raconte qu’ensuite Scathach l’initiera aux pouvoirs magiques et lui donnera le gae bolga, le javelot-foudre, sa terrible arme magique, et il se mariera avec sa fille.

La deuxième légende dit que les mêmes fées qui vivent dans la rivière peuvent vous donner la beauté éternelle. Mais attention, il faut s’allonger pour tremper son visage dans l’eau pendant 7 secondes (et si vous amenez l’eau de la rivière à vous, ou dans vos mains, ça ne marchera pas). Votre visage doit naturellement s’immerger dans la rivière et voilà, c’est fait, vous avez la beauté éternelle !

Que l’on croit à ces légendes ou non, depuis le vieux pont, on a une très belle vue sur les Cullin Mountains, et ça vaut bien une histoire 🙂

Allez fini de rêvasser, on n’a toujours pas pris de petit déjeuner, alors hop en route à la recherche d’un bon café! On reprend la route principale, l’A87, vers le nord, direction la « capitale » de l’ile de Skye.

Portree

Avec 2500 habitants, Portree est la plus grande ville de l’ile de Skye. Une fois garé sur la place principale, on part en direction d’un café qui est souvent cité, le Café Arriba (Gladstone Buildings Quay Brae, Portree IV51 9DB). La déco est très colorée, et la vue sur le port est top! Mais pour le reste, j’ai trouvé ça correct sans plus, et voir même un peu cher.
Plus d’infos sur le site officiel.

C’est la seule adresse qu’on testera à Portree, mais en tout cas le café est avalé, alors hop! En route! Direction l’un des lieux les plus emblématiques de l’ile de Skye.

Old Man of Storr

On longe le poissonneux Loch Leathan en direction du nord de l’île, et en chemin on traverse une grande averse, une de plus. Le long de la route on repère une file de voitures garées, nous sommes arrivés.

Devant nous, il y a la petite formation montagneuse de Storr qui culmine à 754 mètres (et qui est riche en gyrolite, si vous aimez les pierres vous êtes servis), mais tout le monde vient ici pour faire la randonnée autour du Old Man of Storr. Il s’agit d’un grand monolithe rocheux de 55m de haut, qui est le résultat de l’érosion de la montagne.

On y arrive en suivant un sentier emprunté chaque année par des milliers de touristes, c’est un peu comme la Tour Eiffel à Paris, c’est incontournable sur l’ile de Skye, et en plus, ça en vaut vraiment la peine 🙂 Vous verrez surement des troncs d’arbres morts pendant la montée. Il y avait une grande forêt de conifères qui a été rasée récemment, le but est de planter à nouveau, mais des espèces d’arbres locales. Au fur et à mesure qu’on gravit la pente, la vue sur l’ile de Raasay et Applecross est de plus en plus grandiose. Comptez au moins 2h sur place, en prenant votre temps.

Près des grandes falaises, il y a d’énormes éboulis rocheux partout, c’est un véritable chaos minéral. On ne se rend pas vraiment compte des dimensions sur les photos, mais on se sent tout petit. Et il faut faire attention où on met les pieds, les roches sont très glissantes, et comme une averse tombe un peu toutes les 15 minutes …

The Old Man of Storr a été escaladé pour la première fois en 1955 par Don Whillans et d’après lui « la roche est comme du porridge ».

N’hésitez pas à continuer le chemin un peu plus loin le long de la falaise. Il y a une petite clôture à enjamber et de l’autre côté il y a un sacré panorama à ne pas louper. Et en plus il n’y a personne ici, tout le monde fait demi tour avant, quel dommage 🙂

La météo est réellement très changeante, on passe en quelques minutes d’un presque soleil-ciel bleu à un début de tempête-brouillard-bourrasque de vent-pluie et visibilité zéro. Aaaah l’Écosse et son climat enchanteur 🙂

Après ce bon bol d’air bien rafraichissant, on reprend la route et on retourne dans le sud de l’ile, jusqu’à Sligachan puis on prend à l’ouest sur l’A863, et toujours sous la pluie. Miracle, dès qu’on arrive sur la côte ouest de l’ile, le soleil est là! On en profite pour faire un chouette pique nique avec vue sur le Loch Harport.

Talisker

On arrive ensuite à la petite localité de Carbost. Ici, on ne peut pas la louper, il y a la distillerie Talisker. C’est la seule distillerie sur l’ile de Skye. Fondée en 1830, elle produit un single malt très typique au goût fumé, qui vient de la tourbe brulée lors du maltage. L’eau utilisée ne vient pas de la rivière qui coule juste à côté mais de 21 sources souterraines filtrées par la tourbe.
Si vous appréciez l’écrivain Robert Louis Stevenson, welcome, c’était son whisky préféré!
Plus d’infos sur le site officiel.

Le whisky ça attire, car la distillerie est pleine d’alcooliques de curieux et d’amateurs (bonne chance pour trouver une place de libre sur le parking). Il est possible de faire des visites, mais le temps d’attente était trop long. Alors of course, on en profite pour faire nos petites emplettes, et il y a (en principe) des bouteilles qu’on ne peut acheter qu’ici car difficilement trouvables à l’export, et je ne parle pas des bouteilles sous vitrine à plusieurs centaines d’euros! Une fois le coffre remplit, on reprend la route.

En réalité on fait demi-tour et on prend la petite route qui mène au sud en direction de Glenbrittle, et en cours de route …

The Fairy Pools

Une fois avoir traversé une petite forêt vous trouverez des dizaines de voitures garées le long de la route. C’est ici le point de départ pour rejoindre The Fairy Pools. Cette ballade est elle aussi un grand classique de l’ile de Skye. Pour y aller, il suffit de suivre un petit sentier le long de la rivière Brittle en direction des montagnes, il n’y aucune difficulté. A la limite le seul challenge sera de sauter entre deux rochers et résister à la tentation d’aller se baigner. Soyez prévenus, il y aura du monde, ce sentier est très populaire. On vient même ici se prendre en photo de mariage !

Les Fairy Pools, c’est une succession de petites cascades et de bassins rocheux, on dirait de petites piscines aux eaux transparentes (et un peu froides il faut l’avouer). Je n’ai pas pris beaucoup de photos, alors qu’il y a des dizaines de fontaines et cascades, des arches rocheuses etc … il y avait trop de monde à mon goût, et toujours des gens partout en train de se prendre en photo avec une perche à selfie 🙂 Comptez environ 1h30 de petite balade en prenant votre temps.

Au fond de la vallée, il y a une petite montagne à l’aspect lugubre avec une grosse balafre, c’est le menaçant sommet du Sgurr an Fheadain, dressé devant nous. Il n’a été escaladé qu’en 1871.

Sur la route du retour, vers le nord, on repasse devant le croisement menant à Carbost, et on s’attarde un peu plus devant cet étrange « chose ».

En se renseignant un peu j’apprends que c’est lié au Tattie Bogal Scarecrow Festival. Tattie Bogal est le nom écossais pour dire épouvantail. Et ce qui a commencé comme un petit truc fun dans une petite communauté locale prend un peu plus d’importance sur l’ile et rejoint un concours international d’épouvantails (ce qui nous a fait pensé à ceux qu’on a croisés à Madère).
Plus d’infos ici et sur la page Facebook.

Ensuite on prend la direction du nord ouest.

Le but est d’arriver à la pointe de Neist, le point le plus à l’ouest de l’île.

Neist Point

La route pour rejoindre Neist Point n’est pas très large, et heureusement on a rencontré peu de voitures et les passing place n’ont pas été un problème. Une fois arrivé sur le petit parking au bout de la route, on peut prendre une petite soupe ou un café chaud dans une petite bicoque perdue au bout du monde, c’est sympa 🙂 et ensuite on entame la descente des nombreuses nombreuses nombreuses marches. Tellement nombreuses qu’on a le temps de penser à se demander si on n’appellera pas un hélicoptère à la rescousse pour ne pas avoir à les grimper au retour 🙂

On dépasse ensuite l’arrivée d’un petit téléphérique rouillé qui permet d’apporter du matériel au phare. Autour de nous on admire les grandes falaises battues par les vagues, avec les moutons qui paissent paisiblement.
Plusieurs scènes de Breaking the waves de Lars von Trier on été tournées ici.

On continue le chemin en direction de An t-Aigeach, qui signifie la « tête de l’étalon » … la ressemblance n’est pas vraiment frappante.

Et tout au bout, on arrive au petit phare de Neist Point. Construit en 1909, il mesure 19m de haut. Il est fermé au public. Cette zone de l’île est réputée pour être un spot d’observation des dauphins et baleines en été. Pas une nageoire à l’horizon pour nous ce jour là, mais le paysage est magnifique 🙂

Dunvegan

Dans la soirée, on rejoint le petit village de Dunvegan, et nous dormirons au Kinloch Campsite. Il est un peu éloigné du village, mais l’accueil est sympathique et le cadre est splendide au bord du Loch Dunvegan, avec vue sur les Macleod’s Tables et pas un midge à l’horizon. Top!
Plus d’infos ici.

Pour diner, on reprend la voiture. On voulait tester le Old Schoold Restaurant, celui qui est conseillé par tout le monde, mais il était complet et il y avait trop d’attente. Du coup on cherche un autre endroit ouvert … et il n’y a pas grand chose. On a faillit s’arrêter au Dunvegan Hotel, mais non, franchement non. Désolé pour cet établissement, mais de nuit, ça ressemblait vraiment au vieil hôtel désuet et miteux qu’on retrouve dans tous les films de psychopathes, mouahahah. Depuis la route, on sentait la détresse dans le regard des quelques malheureux voyageurs pris au piège dans la petite salle du restaurant.
On se dit que c’est mal parti et qu’on ne trouvera rien d’autre … et en passant à nouveau devant la station service, il y a une enseigne allumée : le Waterside Café Bistro. On est un peu sceptique, ça va être un endroit nul qui va servir les pires sandwichs. Mais comme on a faim, on n’a plus le choix, on rentre. Et au final, ce petit restaurant était bien agréable, le personnel sympa et cuisine simple et bonne. Une belle petite surprise 🙂

Le ventre bien rempli, hop au lit! 🙂

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Jour 2 – Loch Lomond – Oban – Glencoe – Fort William

Le réveil au Cashel Campsite sur les rives du Loch Lomond est un peu surréaliste. En jetant un coup d’œil en dehors de la tente, on se retrouve nez à bec avec des canards! 🙂 Il y a limite une mare qui s’est formée pendant la nuit à cause de la pluie! Je dirais presque un mini-loch en formation, mais j’exagère peut être un peu… Pendant le café matinal à la supérette du camping, il faut se faire une raison, la météo ne s’est pas du tout améliorée, les nuages bas couvrent tout, il n’y aura aucune visibilité dans les hauteurs, alors à regret on décide de faire l’impasse sur les randonnées qu’on avait prévue de faire autour du Loch. On replie la tente, on dit au revoir aux canards. C’est évidemment une grosse déception car le Parc national du Loch Lomond et des Trossachs a tant à offrir! et la fameuse vue depuis le sommet du Ben Lomond à 974 m d’altitude qui avait l’air si prometteuse. Tant pis pour ces belles randonnées. Allez hop, en route!

On longe à nouveau le Loch Lomond. Avec 37 km de long sur 8 km de large et une profondeur moyenne de 37m, c’est le plus grand loch de Grande Bretagne, et le 2ème en volume après le Loch Ness (qu’on verra plus tard).

Inveruglas

Le long de l’A82, on s’arrête au petit hameau de Inveruglas pour plusieurs raisons :

C’est le point d’arrivée de la Cowal Way aussi connue sous le nom de « l’Ecosse en 57 miles ». C’est un long chemin de randonnée de 90km qui part de la péninsule de Cowal (à Portavadie) pour finir ici, à Inveruglas.
Plus d’infos sur le site officiel
Et une petite idée de ce que ça peut donner en une journée en VTT

On peut aussi voir l’usine hydro-électrique de Loch Sloy inaugurée en 1950 et qui utilise l’énergie de l’eau retenue par le barrage du Loch Sloy à 3km de là.

Enfin il y a la pyramide de An Ceann Mòr. C’est une des installations d’art moderne qui fait partie du projet Loch Lomond Scenic route viewpoints lancé par le gouvernement écossais et dont le but est de proposer des aménagements le long des routes écossaises pour inciter les gens à s’arrêter et à profiter de la beauté des paysages. Malheureusement pour nous, toujours grosse pluie et visibilité limitée, tant pis pour le super panorama sur le Loch.
Plus d’infos sur les autres installations autour du Loch Lomond

Falls of Falloch

Une fois fini de longer la rive du Loch Lomond, ne loupez pas les Falls of Falloch, qui se trouvent juste après. Elles sont très facilement accessibles au bord de la route A82 après quelques minutes à pieds. D’une modeste hauteur de 10m dans un écrin de verdure, cette cascade est vraiment belle.

C’est franchement une micro-ballade mais qui vaut vraiment le coup.

Un peu plus loin, on quitte l’A82 pour prendre l’A85 et on décide d’aller visiter les ruines d’un château écossais.

Château de Kilchurn

Attention, il n’y a pas vraiment de panneau pour l’indiquer (ce que je trouve assez bizarre d’ailleurs), donc sur l’A85, un peu après le golf de Dalmally et avant de prendre le pont pour traverser la rivière Orchy, il faut prendre une toute petite route sur la gauche, et se garer un peu plus loin au parking. Ensuite il y a un sentier qui emmène au château, à 2km d’ici.

Ce panneau a tendance scatologique sur le bord du chemin nous a bien fait sourire 🙂

A ce moment là, je me suis vraiment senti en Écosse comme dans les films, il ne manquait qu’une cornemuse et quelques lutins dans les fougères et c’était parfait!

Les ruines du château de Kilchurn datent du XVe siècle. A l’origine, le château était sur un îlot à l’extrémité du Loch Awe. Il est maintenant rattaché à la terre ferme et on traverse des pâturages (qui ressemblaient à ce moment là d’avantage à des marécages) pour le rejoindre (attention, midges!).

Il est construit en 1450 et c’est la maison ancestrale des Campbell de Glenorchy. A la suite d’une alliance lors d’un mariage au siècle suivant, c’est le clan Mac Gregor qui occupe le château. Puis il revient aux Campbell un siècle plus tard. Il sert ensuite de garnison pour des soldats et lors d’une grande tempête en 1760 il est gravement endommagé. Il y a d’ailleurs les restes d’une tour d’angle écroulée au milieu du gazon dans la cour intérieure. On peut grimper dans les étages et jusqu’au tourelles pour profiter du point de vue sur le loch Awe (enfin ça, c’est s’il fait beau. Ça ne se voit pas trop sur les photos mais il pleut sacrément).
(visite gratuite)

Une fois cette petite visite terminée, on est toujours bien trempés. Nous reprenons la voiture et nous roulons le long de l’A85. Et il faut bien l’avouer, les paysages sont beaux 🙂

Au bout d’une quarantaine de minutes, nous arrivons à destination, au bout de l’A85. Nous arrivons à Oban.

Oban

Son nom vient du gaélique qui signifie « petite baie ». Cette petite ville de 8.600 habitants et la plus grande localité de toute cette partie de la côte, jusqu’à Fort William. Oban a plusieurs surnoms, comme la Seafood capital ou Gate to the isles. On se promène le long du front de mer, remplis de boutiques colorées, de bars et de restaurants.

En ce qui concerne la capitale des fruits de mer, c’est ce qu’on vérifie rapidement, en allant déjeuner sur le port au restaurant Eeusk. On arrive en fin de service et sans réservation, mais pas de soucis, accueil impeccable. A l’abri derrière les grandes baies vitrées de la salle, on déguste un bon verre de vin blanc et on choisit nos fruits de mers et les plats de poisson. Tout est péché localement et vient du port, d’ailleurs on voit depuis les fenêtre des pécheurs débarquer leurs prises de la matinée. Tout est bon! On se rempli copieusement le ventre. Et comble du bonheur, on aperçoit un peu de ciel bleu. On avait presque oublié que le soleil pouvait exister ici! En tout cas, vous l’avez compris, Eeusk à Oban, c’est un restaurant qu’on recommande vivement 🙂
Plus d’infos sur le site officiel.

Juste en face d’Oban se trouve l’île de Kerrera qui permet de protéger la baie des tempêtes venu de l’Atlantique.  Les eaux dans la baie sont réputées très poissonneuses et ont peut assister au ballet des bateaux de pêches. Il y aussi le va et vient des grands ferrys, car Oban c’est aussi un point de départ des lignes qui mènent à l’île de Mull et aux Hébrides. Même la reine Victoria a trouvé que la ville valait le coup. Je cite : « one of the finest spots we have seen ».
Plus d’infos sur le site officiel de la ville.

Une partie de la ville s’est organisée autour de la célèbre distillerie Oban créée en 1794. C’est d’ailleurs l’une des seules distilleries d’Écosse située en plein centre ville. Les distilleries ont la fâcheuse tendance à prendre feu ou à exploser, et d’ailleurs celle-ci a pris feu en 1890, ainsi que quelques maisons autour. Mais comme c’était le principal employeur de la ville, on ne lui en voulut pas trop, et la distillerie resta là. Pour les amateurs, la distillerie se visite, avec dégustation de whisky 🙂
Plus d’infos ici.

Sur la colline, au dessus de la grande cheminée de la distillerie, on distingue une curieuse construction. Il s’agit de la McCaig’s Tower. Son histoire est assez particulière. Au XIXe siècle, John Stuart McCaig, un banquier écossais philanthrope (déjà on croit à de la science fiction!) a une brillante idée : construire un grand édifice en hommage à sa famille et fournir du travail aux tailleurs de pierre de la région pendant les mois d’hiver (la période creuse pour eux) et ça pendant de nombreuses années. Super idée! Et comme ce brave homme est aussi un passionné d’architecture, il donne les plans pour construire une réplique (en modèle réduit) du Colisée de Rome. Les travaux commencent en 1897 et continueront jusqu’à sa mort en 1902. Ensuite, sans financements, les travaux s’arrêtent et il ne reste plus que cette structure en arche. Si la construction était allée jusqu’au bout, il y aurait eu en plus un musée, une galerie d’art, et une grande tour centrale où aurait trôné une grande statue de McCaig. Bon, finalement c’est peut être bien que ça se soit arrêté un peu avant 🙂

En grimpant le long de la colline, on passe à côté de superbes maisons bourgeoises avec des jardins incroyablement fleuris, on sent qu’ici les hivers ne sont jamais rudes grâce aux courants chauds du Gulf stream.

Dans le joli parc au milieu de la construction, c’est ambiance détente, bronzette et pique nique. Vraiment un chouette endroit 🙂

Depuis la colline, on a une superbe vue sur Oban et sa baie.

Pour redescendre de la colline je vous conseille de suivre la rue Ardconnel Terrace et de prendre les petits escaliers sur la droite. On a l’impression d’emprunter un passage secret connu seulement des initiés, et des jeunes qui veulent s’embrasser en cachette haha.

Il fait beau, il fait (presque) chaud, et on ne voit pas le temps passer. Et oui, nous sommes tombés sous le charme d’Oban 🙂 Il est temps de filer! Bye bye Oban!

On reprend la route plein nord, direction Fort William.

Avec ce beau temps, la côte écossaise nous fait d’avantage penser à la méditerranée, il manque juste les cigales  🙂

En arrivant au pont en fer de Connel (1903), jetez un œil sur le loch Etive juste en dessous. Si vous avez de la chance et que vous arrivez au bon moment, vous pourrez voir les Falls of Lora. Il ne s’agit pas vraiment de chutes d’eau mais c’est une curiosité locale. Au niveau du pont, l’embouchure du fleuve est très étroite, 150m, et au moment des marées hautes et basses, il se forme d’impressionnants rapides au dessus d’un fond rocheux. Ils sont suffisamment puissants pour être pratiqués par des kayakistes d’eau vive, et encore, des confirmés, cette zone est potentiellement dangereuse!

Plus loin, le long de la route A828 vers le nord, ne loupez pas un autre arrêt.

Château de Stalker

Il y a le long de la côte, un lieu très connu et à la fois très discret, il s’agit du Château de Stalker. C’est en réalité plus proche d’une maison-tour (à 4 étages) qu’un véritable château. Il est juché sur un minuscule îlot accessible (difficilement) à pieds à marée basse uniquement.

Lui aussi, comme le château de Doune, est présent dans le film Sacré Graal des Monty Python, c’est le fameux « castle of aaaaargh ». On le voit aussi dans le film Highlander, et sur des millions de cartes postales.

Pourquoi il est discret? car il est difficilement visible. Depuis les hauteurs de l’A828, il faut s’arrêter au Castle Stalker View Cafe où on le distingue d’assez loin. L’autre solution consiste à prendre la minuscule route sur la gauche dans le bourg de Portnacroish et qui amène à petit chemin côtier. Attention, il est normalement interdit de se garer en voiture ici. « Normalement » … En tout cas, en marchant quelques minutes à pieds, vous pouvez voir le château de plus près 🙂
Pour la petite histoire, ce château a été construit vers 1320, et il a changé de mains à de nombreuses reprises au cours de son histoire entre le clan MacDougalls et le clan Campbell. Depuis 1908, c’est une propriété privée mais il est toutefois possible de le visiter en réservant sur le site officiel.

Fort William

On continue sur la route vers le nord, on longe le Loch Linnhe, et les couleurs sont vraiment chouettes.

On arrive enfin à Fort William. A vrai dire on ne voit pas grand chose de la ville, car on continue un peu plus loin jusqu’au Glen Nevis Caravan & Camping Park. Et je pense que c’est un des plus beaux camping que nous ayons vu. Si vous êtes dans le coin, ne cherchez pas plus loin, venez ici 🙂 Le cadre est formidable et vous êtes aux pieds du Ben Nevis.
Plus d’infos sur le site officiel.

Une fois la tente installée (sur du gazon sec! incroyable!) on se rend compte qu’il nous reste encore au moins 1h30-2h avant le coucher du soleil, alors vite, hop en route! à 30km d’ici une belle petite balade nous attend ! Vroum!

Glencoe

Glencoe est un petit village de 2800 habitants, et en plus de son calme et de sa beauté, il est aussi tristement célèbre à cause du massacre de Glencoe. En effet le 13 février 1692, le clan MacDonald de Glencoe est massacré par le clan Campbell a qui il avait pourtant offert l’hospitalité. Cette histoire a d’ailleurs inspiré « les noces pourpres » de Games of Thrones (Plus de détails sur cette tragédie ici).
Plus d’infos sur le site officiel de Glencoe.

Notre arrivée à Glencoe a un but bien plus agréable, il s’agit de parcourir le Glencoe Lochan trails. En quelques kilomètres, cette petite randonnée (qui prend environ 1h30) vous proposera un sentier qui gravit la pente au milieu de grands arbres, une forêt riche et traversée par de petites cascades, et un lac aux eaux calmes où se reflète le paysage. Ça fait un peu « too much » comme description, mais très honnêtement, c’est vraiment une balade très agréable, vraiment 🙂

Faire cette balade en fin d’après midi est vraiment une bonne idée car le paysage est magnifiquement coloré.

Cette très belle forêt a été plantée dans les  années 1890 par Lord Strathcona.  C’est un écossais qui a fait fortune au Canada avec la Canadian Pacific Railways. Une fois de retour et installé en Écosse avec sa petite famille,  sa femme Anna (canadienne) a le mal du pays. Alors le lord se dit qu’en recréant un paysage qui rappellerait à sa femme les grandes forêts de la région des grands lacs canadiens, ça lui remonterait surement le moral. Hélas ça ne fonctionne pas et ils retourneront au Canada, en laissant derrière eux ce lieux magique. Ils laissent aussi leur imposante maison, la Glencoe House. Un temps convertie en hôpital, c’est maintenant un hôtel de luxe.

Yep, c’est un cadre idyllique, mais attention zone à midges, pensez à prendre vos précautions et vos protections!

Le retour à Fort William se fait tranquillement et on profite du coucher de soleil.

Pour le diner, ça se passe au Glen Nevis Restaurant and Bar. Il est situé à 10 minutes à pieds du camping. C’est un grand pub un peu désert ce soir là, et la nourriture est plus que correcte, et mention spéciale pour l’énorme planche de fromages! 🙂
Plus d’infos sur le site officiel.

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Jour 1 – Édimbourg – Stirling – Loch Lomond

Premier jour de ce roadtrip en Écosse, et qui dit roadtrip dit voiture. Après avoir lu beaucoup de commentaires sur les différents loueurs et les nombreuses arnaques  rencontrées à l’aéroport d’Edinburgh, mon choix s’est porté sur Arnold Clark Car & Van Rental. Et sincèrement que des bonnes choses! Ok, leur parking n’est pas directement à l’aéroport mais ça se passe très bien. Déjà la réservation sur internet se réalise sans soucis et avec une vraie personne qui répond rapidement aux questions. Une fois arrivé, il suffit de contacter l’agence Arnold Clark au téléphone pour les prévenir que vous êtes là. Un minibus arrive illico 5 minutes plus tard pour vous chercher sur un petit parking à 100m du terminal d’arrivée de l’aéroport. Ensuite vous êtes déposé à peine 1km plus loin à l’agence. Le personnel est vraiment sympa (et ils venaient juste de recevoir leurs nouveaux vestons à motif tartan écossais 😉 ) et au passage, je leur donne un petit coup de main en faisant la traduction au téléphone pour expliquer comment venir à une famille française perdue à l’aéroport et qui ne parlait pas du tout anglais 🙂
On hérite d’une voiture impeccable et neuve (en location depuis 10 jours seulement). Évidemment on a un petit stress car on se dit que la moindre rayure se verra comme le nez au milieu de la figure. Mais on oublie vite, la voiture est belle, on discute et on plaisante un peu et c’est parti, hop en route en Écosse!
(pour info le retour se passera exactement dans les mêmes conditions. Aucun problème, même si la voiture n’était pas vraiment propre et même s’il y avait peut être quelques petits trucs ici et là hem … mais aucun souci. Sans hésiter on reprendra 🙂 )
Plus d’infos sur Anorld Clark Card & Van Rental

Falkirk

On prend directement la M9 et on fait un premier petit détour par la ville de Falkirk. Il y a ici la célèbre Roue de Falkirk.

De quoi s’agit-il donc ? Et bien c’est un ascenseur à bateau rotatif, rien que ça! Il permet de relier le Forth and Clyde Canal à l’Union Canal. Le souci c’est qu’entre ces 2 canaux, il y a 35 mètres de dénivelé, et la jonction se faisait jusque dans les années 30 en utilisant un système d’écluses en escalier. Il y en avait 11, et les franchir prenaient plus d’une journée. Le système finit par être abandonné et il n’y a plus de liens entre les canaux. En 1997 un projet est relancé pour lier à nouveau les canaux et il faut que la réalisation soit moderne et marquante pour le changement de millénaire. En 2002, la roue est inaugurée par la reine.

A chaque rotation, elle soulève un grand caisson qui contient 250.000 litres d’eau, plus un bateau, plus la nacelle elle-même, et c’est environ 500 tonnes qui se retrouvent 24m plus haut en 5 minutes. (Si vous avez bien compté, il reste encore au moins 10m de dénivelé … qui sont franchis sur 2 autres écluses un peu plus loin).

Le site reçoit environ 400.000 visiteurs chaque année, inclut parking et visitor center. Très honnêtement le site vaut le coup principalement pour la photo et la prouesse technologique, mais ne vous arrêtez pas pour faire « la sortie en bateau sur la roue » qui est proposée, ça ne présente visiblement aucun intérêt à part perdre son temps peut être 🙂 Et si vous avez en poche un billet de 50 pounds de la Bank of Scotland, vous verrez la roue au dos du billet.

Stirling

On reprend la route et prochain arrêt : la ville de Stirling. Elle a été pendant longtemps la capitale du Royaume d’Écosse. Elle est considérée comme la porte d’entrée des Highlands et elle a longtemps été un lieu stratégique.

Son château est construit sur une colline d’origine volcanique et il domine la ville. Il est entouré de falaises. Pour les armées qui partaient à la conquête de l’Écosse ou qui au contraire voulaient défendre l’Écosse, être les maitres de ce château était indispensable. Il aura connu une existence tumultueuse dans son histoire, en étant assiégé, capturé, en partie détruit, reconstruit, fortifié, assiégé à nouveau, entre 1304 et 1746. Il passera régulièrement des écossais aux anglais et inversement durant ces siècles de conflits.

Le château qu’on peut voir actuellement date principalement du XV et XVIe siècle. Il est considéré comme un des plus grands châteaux d’Écosse. Malheureusement comme on a pas mal de route de prévu, on fait l’impasse sur sa visite.
Plus d’infos sur le site officiel

En plus de ce château, cette ville est principalement célèbre pour la fameuse Bataille du Pont de Stirling. Déjà, voici le pont en question … qui n’est d’ailleurs pas exactement celui de la bataille qui a eu lieu le 11 septembre 1297.

Pour résumer : à l’époque William Wallace (et avec lui une partie de l’Écosse) est en rébellion contre le royaume anglais et réclame entre autre l’indépendance du royame. Les anglais, fins diplomates, arrivent en force pour mater cette rébellion et ils se retrouvent à Stirling. Il y a plus de 7.000 soldats anglais contre à peine 3.000 pour les écossais. Mais les anglais sont trop confiants et traversent le pont (qui a l’époque est un vieux pont en bois et pas très large) pour affronter les écossais qui les attendent de l’autre côté. Une fois que la moitié de l’armée anglaise à traversé, les écossais attaquent! La cavalerie anglaise est embourbée dans le terrain marécageux et n’arrive pas à profiter de son impact et de sa vitesse, et le pont qui avait été saboté au préalable par les écossais s’écroule et englouti avec lui le reste de l’armée anglaise. C’est une grande victoire pour les écossais!

Pendant plus d’un siècle, aucun autre pont n’a été construit et la traversée du fleuve Forth dans cette vallée ne pouvait se faire qu’en bateau. En 1415 un nouveau pont en bois est construit, mais à nouveau détruit durant d’autres conflits. Il est finalement reconstruit en pierre (c’est celui de la photo) entre le XV et le XVIe siècle. Enfin en 1831 le vieux pont en pierre prend sa retraite et il devient un simple pont piéton … et aussi un monument historique  🙂

Sur la colline en face, de l’autre côté du pont, c’est le William Wallace Monument. Construit en 1869 au sommet de la colline, il ne passe pas inaperçu dans la région, et cette haute tour néogothique de 67m de haut est là pour rappeler à tout le monde la victoire sur les anglais ainsi que le destin tragique du héros national écossais.
Pour les visites, plus d’infos sur le site officiel

Il y a entre autre dans ce monument l’épée de William Wallace qui mesure 1.63m (l’épée, pas William hein). Et c’est très grand pour une épée! Il y a d’ailleurs des rumeurs qui disent qu’elle ne serait en fait un assemblage de plusieurs lames, histoire de la rallonger un peu. Car qui dit grande épée, dit grand héros!

Et en parlant de William Wallace, tout le monde (ou presque) a vu Braveheart, ce « grand » film réalisé par Mel Gibson en 1995. Il a au moins eu le mérite de faire connaître au plus grand nombre ce héros écossais et son histoire. Pour le film en lui même, il y a quelques approximations : la bataille du pont de Stirling par exemple, où il n’y a pas de pont … et bien d’autres. Un petit résumé dans cette vidéo sympa des 25 erreurs historiques de Braveheart 🙂

« Pour la libertéééééééééééé !!!! » 🙂

Doune

Un peu après Stirling, en roulant sur l’A84 vers l’ouest, nous arrivons à Doune. Quel joli petit nom de village, Doune! La vie doit y être douce et il doit y faire chaud, à doux Doune 🙂 … hem … Donc je disais, oui, Doune, et bien ici il y a 2 choses célèbres.

La première, c’est le château de Doune. Construit au XIVe siècle et d’une hauteur de 30m, il est paisiblement installé sur une petite butte couverte de gazon, le long de la rivière Teith. L’intérieur est plutôt dépouillé. Il ne paye pas vraiment de mine comme ça et pourtant!  Regardez le mieux, vous l’avez probablement déjà vu quelque part…

Ce château a servi dans le film le Sacré Graal des Monty Pythons en 1974 🙂 Il a aussi servi pour des scènes de Games of Thrones pour représenter Winterfell, ainsi que dans la série Outlander.

La deuxième chose qui a donné sa célébrité à Doune, ce sont les pistolets de Doune. Ils étaient réputés au XVIe siècle dans toute l’Europe pour leurs robustesses et aussi leurs raffinements carils étaient entièrement gravés et décorés. Une arme et un bijou à la fois. Pendant longtemps ils faisaient partie de la panoplie obligatoire de tout officier écossais, et les armuriers copiaient le style de la fameuse armurerie Christie & Murdoch de Doune.

Callander

On reprend l’A84 et on arrive au village de Callander. Nous sommes au bord du Parc national du Loch Lomond et des Trossachs et la rue principale est pleine de boutiques, de touristes sur les trottoirs et de restaurants en tout genre, et ça tombe bien, on a faim! Après un rapide tour des lieux on s’arrête au Callander Meadows (24 Main Street). Ce restaurant fait aussi hôtel, mais on vient surtout pour le restaurant et c’est vraiment une bonne pioche. La salle du restaurant est certes assez petite, et la déco peut paraître un peu vieillotte mais le repas était vraiment bon, il y avait vraiment de la cuisine derrière. Testé, validé, et recommandé! 🙂
http://callandermeadows.co.uk/restaurant

Ensuite, direction les Bracklinn Falls, sur la colline juste à côté, après le terrain de golf, et rejoindre un petit parking. C’est ici que commence notre première sortie dans la nature écossaise, et j’en avais besoin. Et c’est ici aussi que commence les premières pluies écossaises, ou plutôt les douches! Ça fait rire un couple d’écossais qui rentrent de balade « S’il n’y avait pas de pluie, ce ne serait pas l’Écosse! » haha … tu parles! Je suis sûr qu’avec du soleil aussi, l’Écosse resterait l’Écosse! c’est une formule qui pourrait fonctionner, mais je n’ai pas voulu les froisser. Mais avec flegmme et mon merveilleux french accent, je réponds « La pluie d’aujourd’hui est le whisky de demain! ». J’ai marqué un point 🙂
Du coup direction les Bracklinn Falls, sous la pluie.

Après une courte balade on arrive près d’un spectaculaire pont en bois construit en 2010 pour remplacer le vieux pont (en fonte) construit en 1870 pour la visite de la reine Victoria mais qui a été emporté par une crue en 2004. Pas de photos du pont non, car comme il avait la bonne idée d’être couvert, et comme il pleuvait énormément, on en a profité pour se mettre à l’abri profiter du paysage 🙂 En tout cas le pont a reçu une récompense aux International Footbridge Awards.

Le nom des chutes Bracklinn Falls vient du gaélique Breac qui signifie taché ou fauve, en référence à la couleur de l’eau sombre teintée de tourbe. En tout cas la cascade est assez particulière, on dirait presque qu’elle est artificielle et que la roche a été taillée artificiellement pour créer une marche aussi nette.

Loch Lomond

Après cette balade, on se réchauffe dans la voiture et on file vers le sud pour rejoindre l’A811 et la rive est du Loch Lomond pour ensuite installer notre tente dans un camping. Mais la météo ne s’arrange vraiment pas. C’est le déluge! Et juste après le petit bourg de Balmaha, la route n’est vraiment pas large et on croise plein de camping cars. Évidemment c’est le stress car je ne vois même pas comment les croiser sans finir dans le fossé et il faut en plus éviter d’écraser les nombreux randonneurs qui marchent sur la route sous leurs capes de pluies. Séquence stress pour éviter l’accident! Lentement mais surement, on arrive enfin au Cashel Campsite et on installe difficilement notre tente au milieu d’un champ de boue gazon très humide.

L’idée était d’enchainer sur une autre petite randonnée à proximité avant la nuit, car le Loch Lomond sans randonnée, ça n’a pas vraiment d’intérêt. D’autant plus qu’on est ici sur la West Highland Way, le grand chemin de randonnée qui relie Glasgow à Fort Williams. Mais pas de chance, la météo est tellement mauvaise, et la visibilité tellement réduite que même si on grimpait au sommet du Ben Lomond, on serait perdus dans les nuages gris.
On est un peu déçus, car on s’attendait à avoir une vue magnifique sur les montagnes se reflétant dans le loch lisse comme un miroir, et bien c’est loupé! à la place, tout est gris, sous des trombes d’eau, on est trempés et on a froid 🙂 On pour la fin de journée de quitter le camping et d’aller sur la rive opposée, à quelques kilomètres à vol d’oiseau en face du camping, au village de Luss. Mais quelques kilomètres à vol d’oiseau, ici ça représente un sacré détour en voiture, mais des fois on fait des choix pas trop logiques dans la vie, c’est comme ça. Alors hop en route pour Luss avant qu’il ne fasse nuit.

Et la vue sur le Loch Lomond au fait, ça donne quoi? … et bien ce qu’on a pu avoir de mieux pendant une brève accalmie, ça donne ça :

Luss

Le petit village de Luss est très connu en Écosse car une série télé très populaire ‘Take the High Road’ a été tournée ici de 1980 à 2003. Luss est donc très touristique, avec sa plage de sable donnant sur le Loch, ses petites boutiques, ses pavillons pittoresques … mais ça c’est quand il fait beau! Ce jour là, c’est le désert. On se dirige vers l’église de Luss mais pas de chance, elle est fermée. C’est dommage, c’est le principale point d’intérêt touristique du village avec près de 750.000 visiteurs par an! Cette petite église qui date de 1875 est connu pour son plafond en bois rappelant une coque de bateau inversée. Cependant dans le cimetière il y a un autre point d’intérêt : la pierre tombale viking. On estime quelle daterait de 1263 suite à des raids vikings qui avaient dévastés et pillés la région.

A noter que ce style de pierre tombale viking n’existe que dans les zones britanniques colonisées par les vikings, on n’en retrouve pas de cette forme en Scandinavie.

Comme le village est traversé par des foules nombreuses chaque année (sauf ce jour là), la majorité des petits cottages sont très fleuris, colorés et il y a une sorte compétition pour avoir le jardin décoré de la manière la plus … euh …  je vous laisse juger 🙂

Comme les boutiques sont fermées, ils ne restent plus qu’une chose à faire, se mettre au chaud, boire un verre et grignoter un peu, car il commence à faire trop sombre dehors pour se balader ailleurs.

En passant devant le café-bistrot The Village Rest, de l’extérieur ça a l’air tout coloré, intimiste, jeune et cool, et on se dit bingo! Voilà un bon petit coin sympa. En fait mauvaise pioche. A l’intérieur c’est beaucoup plus grand, et on sent que c’est un peu une cantine à touristes. C’est un peu péjoratif je sais, avec il y a un choix au menu beaucoup trop grand pour être réellement cuisiné, et du coup ça se ressent, c’est franchement pas très bon. Ce sera sans doute notre pire repas du séjour. A la limite ça vaut le coup pour boire une bière ou on bon chocolat chaud.
Plus d’infos sur leur site

En fait en repartant, on se dit qu’on aurait du tester le Loch Lomond Arms qui est 50m plus loin … car il y avait un bon feu de bois dans une cheminée à l’intérieur!

Un peu sur notre faim (c’est le cas de le dire!) on reprend la route pour retrouver notre tente au Cashel Campsite, et sur les derniers kilomètres j’ai droit à la totale : nuit noire, pluie, vent, des moutons qui traversent la route dans un virage, un gros 4×4 qui prend toute la route et au moment de me rabattre juste après son passage je manque de m’encastrer dans sa remorque qui tirait un voilier!

Et la nuit n’est pas vraiment meilleure avec la tente martelée par les gouttes de pluie probablement grosses comme des pastèques!
(en tout cas, ce camping était très correct avec une petite supérette et des sanitaires impeccables et bien chauffées)

On se dit que ça commence pas très bien ce roadtrip, météo et bouffe franchement pas top, est-ce que c’est réellement ça l’Écosse, est-ce que ça va être comme ça tous les jours ?
Heureusement, demain est un autre jour, et heureusement après la pluie vient le soleil ! 🙂

>> Jour 2 – Loch Lomond – Oban – Glencoe – Fort William

Ce roadtrip de 10 jours en Écosse est un excellent souvenir. Et pourtant au départ je n’étais pas très enthousiasmé, je m’attendais principalement à voir du gris et de la pluie. Et c’est en partie vrai, mais c’est aussi bien plus que ça!

Voici notre itinéraire d’une dizaine de jours en Écosse, avec beaucoup de randonnées, et quelques visites.

Jour 1 – Edimbourg – Stirling – Loch Lomond
Jour 2 – Loch Lomond – Oban – Glencoe – Fort William
Jour 3 – Glencoe – Glenfinnan – Isle of Skye
Jour 4 – Isle of Skye
Jour 5 – Isle of Skye – Shieldaig
Jour 6 – Loch Maree – Inverewe – Ullapool
Jour 7 – Assynt – Inverness
Jour 8 – Loch Ness – Glen Affric – Cairngorms – Pitlochry
Jour 9 – Pitlochry – Blair Castle – Edimbourg
Jour 10 – Edimbourg

Et un petit best-of en photos

Et quelques infos pratiques

La voiture

Qui dit roadtrip, dit forcément voiture. Pour la location, on est passé par Arnold Clark Car & Van Rental et tout s’est très bien passé. 🙂 On vous conseille vraiment cette agence qu’on retrouve un peu partout en Écosse.
https://www.arnoldclark.com/
Plus de détail dans cet article.
La conduite à gauche, évidemment c’est un peu stressant au début. On a toujours l’impression que les voitures en face vont nous rentrer dedans, du coup on a tendance à serrer d’avantage sur la gauche et on se retrouve les premiers jours à avoir la roue avant gauche qui a tape contre un bord de trottoir ou dans le gazon. Mais ça s’arrange vite. On arrête ensuite de se répéter à chaque rond point et carrefour « je roule à gauche, je roule à gauche » 🙂
Pour la radio en voiture, c’est un peu la galère, au fin fond des Highlands, on ne capte pas grand chose et on se retrouve vite à n’avoir le choix qu’entre les radios BBC ou en gaélique et avoir sans cesse les mêmes chansons qui tournent en boucle. Pensez à emporter votre musique avec vous.
Le GPS ? pas indispensable car il n’y a pas tant de route que ça et tout est généralement bien indiqué. Pour ma part j’utilise constamment une application sur le smartphone hyper pratique : City Maps 2Go. Cartes téléchargées hors ligne, on place ses centres d’intérêts et ses favoris. On suit sa position sur le GPS et c’est gratuit!
La route ? Généralement bien entretenues. Les limitations de vitesse sont simples : 30 miles en ville, 60 miles sur les routes, et 70 miles sur les autoroutes. Vous irez rarement aussi vite car vous serez généralement en train d’admirer le paysage et à vouloir vous arrêter toutes les 5 minutes pour prendre une photo.

Les midges

De son petit nom Culicoides impunctatus, les midges sont le fléau de l’Ecosse. C’est un petit moustique qui vit dans les tourbières, et dès que vous êtes en milieu humide et qu’il ne pleut pas trop et qu’il n’y a pas trop de vent, vous avez de bonnes chances d’en croiser. Et ensuite c’est l’enfer, ils piquent ils piquent ils piquent. Heureusement on peut généralement s’éloigner rapidement d’un petit essaim … jusqu’à en croiser un autre. Il n’y a pas vraiment de protection contre ces bestioles. Soit vous assumez avoir la face toute rouge pleine de minuscule piqures, soit vous emmenez toujours avec vous une casquette avec son filet anti-moustique, qu’on trouve facilement dans les boutiques sport rayon chasse. C’est pas très glamour mais c’est efficace. Et même les locaux en porte. Pas de honte 🙂

La météo

Pas la peine de rêver, en Ecosse vous découvrirez sans aucun doute les joies de la douche écossaise. Des pluies qui arrivent d’on ne sait où et vous arrose copieusement pendant un bon quart d’heure. Donc impérativement des chaussures et des vêtements étanches. Voir même la cape de pluie.

Les randonnées

Partir en Ecosse sans faire de randonnées, c’est un non-sens. Il y en a tant, qu’en choisir sera un art délicat. En tout cas je vous conseille cet excellent site WalkHighlands qui détaille un nombre impressionnant de randonnées et donne toutes les infos utiles, les cartes, etc …
https://www.walkhighlands.co.uk/

Bon voyage 🙂

Même si Édimbourg est une ville très agréable, prendre un peu le large et respirer le grand air ça fait toujours du bien. Voici quelques idées de ballades et visites qu’on peut facilement faire autour d’Édimbourg.

• Cramond Beach
• The Pentland Hills

Cramond Beach

En avion si vous êtes attentifs lors du passage au dessus de l’estuaire du Forth, vous apercevrez peut être une petite presqu’ile. C’est la petite ile de Cramond et c’est une très chouette balade à faire. Pour y aller, il faut prendre le bus Lothian n°41 et vous y êtes en 45 minutes en descendant à Cramond Glebe Road. Ensuite il suffit de descendre la petite rue du même nom, bordée de maisons assez bourgeoises.
Et vous arrivez en quelques minutes à la plage de Cramond (et son camion de glaces!).

Et devant vous il y a la jetée qui mène jusqu’à la petite ile de Cramond. Cette chaussée fait 1.2km de long et on peut la traverser à marée basse pour rejoindre l’ile.

Très honnêtement il n’y a pas grand chose à voir sur l’ile, à part quelques restes de fortifications de la dernière guerre mondiale. Mais la balade sur la jetée est agréable et prévoyez vraiment le temps pour revenir car quand la marée remonte, l’eau peut très rapidement recouvrir la chaussée et piéger les gens sur l’ile. C’est déjà arrivé plusieurs fois et personne ne viendra vous chercher il faudra attendre la prochaine marée basse. Des gros panneaux d’avertissement sont là un peu partout pour vous le rappeler 🙂

N’hésitez pas à prolonger votre balade en remontant la rivière Almond qui se jette dans l’estuaire juste à côté de la chaussée, au centre nautique. Au bout d’un kilomètre vous atteignez the Cramond Falls. Bon en fait c’est plus un déversoir qu’une réelle chute d’eau, mais ça reste agréable à voir 🙂

En revenant sur vos pas, faites comme tout le monde et arrêtez-vous pour prendre un bon café ou chocolat chaud au Cramond Falls Café.

The Pentland Hills

Quand on atterrit à Édimbourg, on voit ces grandes collines au sud de la ville. Ce sont les Pentland Hills et un parc régional de 96km² protège cette zone depuis 1996. Pour y aller, vous pouvez prendre le bus Lothian n°4 qui vous emmènera en 45min jusqu’à Hillend, où vous verrez un panneau pour le Snowports Centre. Et oui vous avez bien lu, il y a ici une mini station de ski à la vertigineuse altitude de 450m! Pour le moment contentez vous seulement d’aller dans cette direction et prenez le petit sentier qui longe la route sur la gauche, direction Caerketton Hill. Pas vraiment besoin de plan, on ne risque pas de se perdre 🙂

Ensuite, et bien ça grimpe doucement à travers des bosquets …

Un premier plateau vous permet d’avoir une belle vue sur la campagne autour d’Édimbourg.

Ensuite, ça monte, genre avec de la vraie pente qui fait mal aux cuisses! Et vous verrez probablement des trailers faire le même trajet en courant, sans souffler, et limite en moonwalk, alors on serre les dents on grimpe et on ne se plaint pas ! 🙂

Du sommet tout l’estuaire du Forth s’offre à vous et vous pouvez même apercevoir la silhouette très particulière de la petite ile de Bass Rock, à 50km de là!

Ensuite vous pouvez partir pour une longue balade à travers cette chaine de hautes collines qui s’etend sur 32km de long. Ou redescendre et passer à côté des pistes de ski du Midlothian Snowsports Centre.
Si jamais vous êtes intéressé pour chausser les spatules sur ces 2 pistes artificielles (350m et 450m de long), plus d’infos sur le site officiel.

En descendant la colline vous rejoignez le petit village de Swanston, un joli hameau de maisons aux murs blancs, et où à vécut quelques années Robert Louis Stevenson qui a d’ailleurs écris une nouvelle qui se passe ici, St Yves, les aventures d’un prisonnier français évadé d’Édimbourg. Plus vous longez le golf (attention aux balles perdues!) pour revenir à votre point de départ. Comptez 2 petites heures pour cette balade qui procure un bon bol d’air et permet de sortir un peu de la ville.

Et comme une bonne marche ça ouvre l’appétit, entrez à The Steading. C’est un très bon pub familial situé juste à côté de l’arrêt de bus. Accueil souriant, décoration chaleureuse, feu de cheminée, bon fish & chips et bière fraiche. Top 🙂
http://www.thesteadingedinburgh.co.uk/