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02/12/2017Eric, Hop en route! Aucun commentaire

Jour 2 – Pingvallavatn – Geysir – Gulfoss – Hekla

Notre première nuit en Islande fut loin d’être confortable, et le réveil est encore pire. Dehors c’est les ténèbres, et il suffit de rajouter la pluie, le vent, et les nuages lourds noirs et pesants et le tableau est complet! On sait qu’en Islande, le temps peut changer toutes les 20 minutes. Il peut y avoir une tempête de neige un matin, et un grand ciel bleu l’après-midi. Pour nous, pas de chance ce matin là, ça ne change pas. C’est tellement catastrophique qu’on fait l’impasse sur tout ce qu’on voulait voir à Thingvellir.

De toute façon, c’est certain, je reviendrais un jour, ne serait-ce que pour aller plonger dans la faille de Silfrugjá, une fissure d’une centaine de mètres de long, avec une profondeur pouvant atteindre 60m, et surtout une des eaux les plus pures du monde, ce qui donne une visibilité incroyable et sûrement des sensations de folie (si on est bien protégé de l’eau à 4°C of course).

Un peu à regret, on se décide donc à partir, et on contourne le lac Pingvallavatn (lac des plaines du parlement), c’est le plus grand lac naturel d’Islande.

On profite d’une brève accalmie de la météo pour visiter une des nombreuses failles qu’on trouve dans le secteur. Ces grandes fissures sont le résultat de la dorsale qui traverse l’île, et des tremblements de terre fréquents.

Heureusement, la pluie s’arrête et le vent se calme un peu. Ce n’est pas encore le ciel bleu, mais on croise les doigts très fort.

Et à force de croiser les doigts, quelque chose d’inattendu arrive, un éclair blanc sur la droite, hop photo! mais c’est quoi?

On dirait bien qu’il s’agit d’un renard polaire, et lui aussi était surement en train de chercher un abri contre la pluie. En tout cas, c’était une chouette surprise, on ne s’y attendait vraiment pas, car a priori, c’est assez difficile de pouvoir en observer.

Plus loin, on rencontre nos premiers poneys islandais. En fait on dit « poney » car il n’est pas grand, mais pour un islandais, c’est un vrai cheval. Et pas n’importe quel cheval, c’est l’Islandais! C’est une fierté et un trésor national. Il y en a 80.000 sur l’île et ils sont isolés du reste du monde depuis l’an 982. Aucun autre cheval n’a le droit de pénétrer sur l’ile. Le matériel hippique qui est importé doit être stérilisé. Aucun croisement n’est permis avec une espèce étrangère. Si un poney islandais quitte l’île il ne peut plus jamais revenir. Ces règles strictes ont permis de préserver cette race particulière, robuste, résistante aux hivers islandais, et qui possède une allure unique en plus du pas, du trot et du galop, c’est le Tölt, et c’est inné pour un poney islandais. C’est une sorte de pas rapide à ce qu’il parait, mais personnellement, je n’y connais pas grand chose 🙂

En tout cas ils étaient bien sympa, et on leur a promis de revenir les voir pour faire une chouette randonnée avec eux un de ces jours ! 🙂

Arrivée à Geysir. C’est un peu comme Paris et la Tour Eiffel, ça parait incontournable. C’est au cœur d’un champ géothermique que se trouve le fameux Geysir, qui a donné son nom à tous les autres geysers de la terre. Il atteint les 70m de haut, et quelques fois, suite à un tremblement de terre, il aurait dépassé les 120m de hauteur! Mais en fait actuellement, le Geysir est plutôt calme et ne jaillit que 2 à 3 fois par jour et des fois pas du tout. Autant dire que vous aurez peu de chance de le voir en action et vous ne contemplerez qu’une grande mare frémissante et dont il vaut mieux ne pas s’approcher trop près.

Du coup c’est un remplaçant qui lui vole la vedette : le geyser Strokkur, qui jaillit toutes les 10 minutes environ à une hauteur d’au moins 20m.

Geyser strokkur a geysir islande — Strokkur en action

bulle geyser strokkur islande — Bulle de gaz du geyser juste avant l’explosion

Petit conseil : pensez à regarder la zone mouillée au sol avant de vous mettre en attente pour le spectacle. Il suffit d’un peu de vent et des dizaines de personnes se retrouvent trempées 🙂

Mais tandis que la vieille star Geysir sommeille tranquillement, et que le Strokkur donne tout ce qu’il a en véritable showman, heureusement pour l’Islande, la relève est déjà là, avec Litli Geysir! 🙂

Comme ce site fait partie des incontournables et qu’il n’est pas très éloigné de la capitale : c’est rempli de gens et ça fait assez bizarre, car depuis notre arrivée en Islande on était un peu seuls au monde sur l’île.

Vous pouvez passer par la presque incontournable boutique à touristes, où il y a un article qui a retenu mon attention 🙂

Si vous avez une petite faim ou même ne serait-ce que pour prendre une bonne boisson chaude, n’hésitez pas à rentrer dans le restaurant Geysir Glima, la décoration est vraiment belle et on y est très bien 🙂

Sur le site de Geysir on rencontre aussi nos premiers gros 4×4, et pas franchement la même catégorie que le notre. Là, c’est les 4×4 bodybuildés pour les excursions de folie, qui escaladent les montagnes et franchissent les torrents, c’est limite s’ils ne roulent pas sur la lave, ils sont immenses. Mais ce n’est pas la taille qui compte il parait 🙂

Allez hop! On reprend la route, direction Gulfoss. Là,c’est du lourd ! Elle est surnommée « la chute d’or » à cause de l’arc en ciel qu’on voit souvent au dessus … bon ça c’est dans le cas où il y a un minium de soleil, et si vous avez suivi jusqu’ici, vous devinez qu’on n’a pas vu la moindre trace d’arc en ciel haha.

Gulfoss, c’est une succession de deux énormes chutes sur la rivière Hvita, qui est elle-même le résultat de la fonte de l’énorme glacier Langjökull. Et c’est donc au cœur d’un imposant canyon creusé par cette rivière que se trouve cette impressionnante chute d’une hauteur de 32m et d’une largeur de 70m.

On a encore de la brume plein les yeux, mais il faut reprendre la route, et le ciel se charge brutalement de nuages lourds et sombres en quelques minutes seulement, c’est assez incroyable, mais je prie pour ne pas avoir à déclencher les essuies-glaces à nouveau!

On reprend la route le long de la 30 puis de la 32 vers Hjálparfoss. Évidemment en comparaison à avec celle qu’on vient de quitter, cette « minuscule » double chute d’eau fait pâle figure. Son nom viendrait du fait qu’il y a bien longtemps, quand les islandais des régions du nord traversaient l’ile vers le sud, ils avaient beaucoup de mal à trouver des pâturages pour leurs chevaux, et c’est dans les environs de cette chute qu’ils trouvaient des grands herbages et ça leur était d’une grande aide. Et donc aide = hjalp = help. Et hop!

Personnellement je l’aurais baptisée Oursfoss! Car j’y vois plutôt un gros ours en basalte pétrifié qui garde les chutes pour une raison mystérieuse. Et je vous en dirai plus quand j’aurais fini d’écrire cette légende et que je l’aurais transmis officiellement au gouvernement islandais pour qu’ils changent le nom 🙂

Nous reprenons la route, et au bout d’un moment, le doute commence à s’installer, car là c’est vraiment désert de chez désert, genre désertique, et à perte de vue!

On tente d’aller vers le grand lac du réservoir Sultartangalón mais on rebrousse chemin, notre petit 4×4 atteint ses limites dans des pistes beaucoup trop caillouteuses pour lui. On reprend la 26 vers le sud, qui elle aussi se transforme vite en petite piste caillouteuse et chaotique, mais tout de même pratiquable. Et jusqu’à l’infini il n’ya toujours pas le moindre signe de vie. Ok, on a assez d’essence (enfin je fais le conducteur confiant « t’inquiète on est laaarge » .. hem pas tant que ça en fait mais chut!) et je me dis que s’il nous arrivait une panne mécanique quelconque, on serait bien embêtés (et pas de réseau of course).
Au bout d’un long moment, une lumière à l’horizon! Les phares d’une voiture! J’imagine un gros 4×4 fonçant à toute allure. Je suis content de croiser quelqu’un mais en même temps je suis déjà en train de serrer les dents en pensant aux cailloux arrachés par ses énormes pneus et qui vont fissurer le pare-brise nickel de mon petit 4×4 de location!

Et en fait non, c’était une minuscule petite Micra! mais qui roulait à fond. Et c’est là que je me suis rendu compte que pour ne pas être secoué, en fait il fallait rouler vite et que les suspensions feraient le reste, après tout un 4×4 c’est fait pour ça hein 🙂

A un moment, une petite piste part sur la droite, ne la loupez pas! car elle mène à l’une des plus belles chutes d’Islande (dans mon classement personnel).

C’est la chute de Þjófafoss . A vrai dire ce n’est pas vraiment la chute en elle même qui est magique, mais l’ensemble, le paysage, avec ce décor lunaire et ravagé et le petit volcan Búrfell de 670m juste derrière. Top!

Il parait que dans cette cascade, on jetait les voleurs qui étaient condamnés! A priori c’était efficace, aucun n’est jamais revenu! Il arrive parfois que cette cascade puisse être à sec, car la rivière qui l’alimente est maintenant contrôlée par Landsvirkjun (le fournisseur d’électricité islandais, l’EDF local) qui gère le débit de la rivière en amont au barrage.

La fatigue commence à se faire sentir, mais ce soir on dormira très bien, car on s’arrête dans un petit hôtel, le Leirubakki le long de la 26. Accueil très sympathique, chambre nickel. Belle vue sur le mont Hekla (sous les nuages). Le restaurant, et bien il était excellent, superbe agneau et du bon vin, réellement, ça nous a surpris 🙂 Et cerise sur le gâteau, il y a la vikingpool, un bain chaud à ciel ouvert!
Plus d’infos ici : http://www.leirubakki.is/www.leirubakki.is/index.html

De quoi vous détendre et passer une très belle nuit 🙂

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02/12/2017Eric, Hop en route! Aucun commentaire

Islande pratique

Quelques infos pratiques sur l’Islande

La compagnie aérienne Wow Air! Compagnie low cost lancée en 2011, elle propose toujours des bons prix, soyez à l’affût des offres. En plus, cette compagnie donne vraiment une image « cool » 🙂
L’Islande est un pays cher, un des plus cher du monde. Si vous dormez chaque nuit dans un hôtel, c’est que vous avez les moyens, bravo! Si vous mangez midi et soir dans un restaurant, vous être riches! J’exagère un peu bien sûr mais l’hébergement (souvent complet) et les restaurants sont affreusement chers.
On mange quoi ? Ce qui revient le plus souvent, ce sont les soupes, et surtout l’agneau, sous toutes ses formes, c’est souvent très bon et un peu triste car on en croise tellement le long de la route et ils ont tous l’air si mignon! Et bien sûr du poisson. Vous pourrez tenter le requin faisandé. La baleine est aussi au menu, mais je vous invite à la boycotter. Hors des restaurants, le poisson séché est énormément consommé, et les pizzas biens grasses sont aussi à l’honneur. Et les pâtisseries standards sont de taille xxl et nappées de chocolat, à fuir ! 😛
La voiture ? Pour se déplacer, même si des lignes de bus fiables existent, même si l’autostop est parait-il efficace, la voiture semble être le meilleur moyen. Vous pouvez tenter la moto ou le vélo, mais vu les conditions météos et surtout le vent, ça ne parait vraiment pas un bon choix!

4×4 ou pas ?

Nous avions pris un petit 4×4, et sincèrement, ça ne nous a pas servi à grand chose, à part être un peu plus confiant ou rassuré en roulant sur des pistes ou au milieu des pierres. Mais globalement la grande majorité des routes et pistes que vous prendrez, vous pouvez y circuler avec une voiture normale. Et vous consommerez moins.

Les 4×4 pour s’aventurer loin à l’intérieur du pays sont déjà beaucoup plus chers, et ensuite il faut savoir les piloter. On ne traverse pas des petits guets. On peut facilement se retrouver coincé dans ce qui devient un torrent. Et en Islande vous pouvez passer des heures sans voir personne, alors là aussi, laissez les islandais vous conduire avec leurs propres 4×4, c’est une autre catégorie!

4x4 islande

Assurance auto

CDW : cette assurance veut dire « COLLISSION DAMAGE WAIVER ». Louer la voiture avec cette assurance vous rend responsable des dommages causés jusqu’à 350.000 ISK (2400€ environ).

SCDW : cette assurance veut dire « SUPER COLLISSION DAMAGE WAIVER ». Louer la voiture avec cette assurance vous rend responsable des dommages causés jusqu’à 110.000 ou 150.000 ISK (750€ environ). En gros, ça réduit la franchise par rapport à l’assurance CDW. Son prix est souvent de 12€ par jour.

Attention car pour les assurances CDW et SCDW, ne sont pas compris dedans : des actes de négligence du conducteur, des dommages causés par le fait de rouler dans les rivières, lacs et autres points d’eau, les dommages causés sous le véhicule (du genre oups, une grosse pierre a abîmé le pot d’échappement), les dommages sur les pneus, les phares, ou encore le pare-brise.

TP : cette assurance signifie « THEFT PROTECTION », c’est la protection contre le vol. Mais de tout ce qu’on a lu et entendu d’amis qui sont allés en Islande, quand on ferme à clé sa voiture, les islandais nous rient au nez. Les vols sont très très rares. Son prix est souvent de 5€ par jour, assez inutile.

GP : cette assurance veut dire « GRAVEL PROTECTION » et couvre les dommages causés au pare-brise, phares, pare-chocs avant, rétroviseurs et au capot de la voiture quand le gravier ou les roches sont projetés sur le véhicule par une autre voiture. Une franchise pour le bris de pare-brise peut-être appliquée. Son prix avoisine les 7€ par jour, c’est une assurance non négligeable.

SAAP : cette assurance signifie « SAND AND ASH PROTECTION ». Comme son nom l’indique, c’est une assurance contre le sable et les cendres. C’est une assurance relativement récente proposée maintenant par la plupart des loueurs. Elle couvre les dommages causés à la peinture/vitres/phares/plastiques par le sable et les cendres. Ce genre de dommages peuvent coûter des milliers d’euros (les témoignages dessus ne manquent pas). Prendre cette assurance réduit la franchise à 150.000 ISK (750€ environ). Souvenez vous de l’éruption du volcan au nom imprononçable qui a mis l’aviation européenne en vrac pendant des jours à cause des nuages de cendres, ce sont ces cendres qui sont ensuite déposées sur les routes (du sud surtout) et qui, par grand vent, peuvent endommager le véhicule. Le prix de cette assurance tourne autour des 10€ par jour

Rouler en Islande

La limite de vitesse est de 50 km/h dans les zones urbaines, 80 km/h sur les routes en terre, et 90 km/h sur les routes en asphalte. Il faut rouler les phares allumés. Je n’ai pas vu le moindre radar de vitesse, et une seule fois nous avons croisé une voiture de police. Mais globalement tout le monde roule très bien. En fait le danger vient souvent du voyageur qui regarde plus le paysage que la route.

Les panneaux manquent de lisibilité, car justement ils indiquent tout! Sur ce panneau par exemple, l’échelle n’est pas vraiment respectée et on a l’impression que tous les noms sont des villages, mais parfois c’est une simple maison.

islande carte route

A part ça, c’est difficile de se perdre 🙂 La majorité du trajet si vous faites un roadtrip autour de l’Islande se passe sur la route principale 1.

Un must have, cette carte très pratique :
http://international-photographer.com/fr/cartes/islande/

Les islandais et l’alcool, c’est une histoire compliquée. L’Islande a connu la prohibition de l’alcool (comme les états-unis). En 1935 les alcools forts sont à nouveau autorisés. Mais la bière elle, ne doit pas dépasser 2.5% (jusqu’en 1989). Vous ne trouverez quasiment rien de plus fort dans les magasins. Pour trouver du vin ou plus fort, il faut tout d’abord découvrir où se cachent (c’est bien le terme), les magasins de la chaîne Vínbúðin gérés par l’état. Mal indiqués et confidentiels, on a l’impression de rentrer dans une banque sécurisée. Boire un peu en société vous fait passer pour un alcoolique, alors qu’être ivre mort le week-end était « normal ». Mais depuis quelques temps le gouvernement islandais est en train de réussir son pari pour détourner la jeunesse de la drogue et de l’alcool en misant énormément sur le sport par exemple, avec le programme Youth in Island je vous laisse vous renseigner sur le sujet 🙂
Une petite chose qui nous a marqué c’est le nombre de jeunes islandais qui travaillent. Je veux dire par là des étudiants qui travaillent dans les agences de locations, dans les stations services, dans les supermarchés, dans les restaurants, etc .. En Islande on devient très vite indépendant quand on est jeune et on travaille beaucoup. Pour beaucoup, cumuler plusieurs activités est normal et permet de se lancer dans un grand voyage autour du monde avant de se plonger dans la vie active.

02/12/2017Eric, Hop en route! Aucun commentaire

Jour 1 – Péninsule de Reykjanes

Atterrissage dans l’après midi à l’Aéroport Keflavik, voilà, on est en Islande! L’aéroport n’est pas très grand. Juste après avoir récupéré la valise, il y a un petit stand qui propose une dégustation de Vodka. « Hey, sympa l’accueil ! » 🙂 mais sachant que je dois prendre le volant juste après, je m’abstiens. 🙁
D’ailleurs j’en profite pour vous parler de la relation étrange qu’ont les islandais avec l’alcool dans cet autre article.

L’agence de location de voiture a envoyé quelqu’un nous attendre avec une petite pancarte, c’est gentil. « Ho on dirait un stagiaire collégien » … ah mais tiens, il conduit une voiture pour nous emmener 500 m plus loin au bureau de l’agence (on se regarde : « il a l’âge pour conduire tu crois? »). A l’intérieur de l’agence, c’est pareil, soit c’est la journée des jeunes stagiaires, soit … c’est quelque chose qui se vérifiera pendant le séjour : on trouve beaucoup de jeunes qui travaillent. (Quelques explications ici.)

Pour l’agence de location de voiture, c’est Blue Car Rental (après pas mal de recherches, les retours des clients sont très positifs et les tarifs très corrects) et tout se passe très bien (kilométrage illimité, assurances CDW, TP, GP et SCDW incluses). On récupère notre petite Jeep Suzuki Jimny, qui parait bien petite maintenant que nous la voyons…
Plus d’infos ici : https://www.bluecarrental.is/fr/

Et c’est parti !

Juste en sortant de la zone de l’aéroport faites un bref détour à Reykjanesbær, sur 2 ronds points le long de la Flugvallarvegur, il y a depuis 2013 la tour Eiffel (et une cabine téléphonique anglaise), c’est idiot mais ça fait toujours plaisir 🙂

Un petit peu plus loin, vous pouvez visiter le petit musée Viking World (1, Víkingabraut) https://www.vikingworld.is/

Au bout de quelques kilomètres nous croisons les premiers autochtones 🙂 on espère qu’ils nous souhaitent la bienvenue!

En descendant la route 43, on passe à côté de la Centrale géothermique de Svartsengi. Première rencontre avec ces fumées et ces tuyaux qu’on retrouvera un peu partout en Islande. Grâce à l’énergie géothermique, cette centrale produit 75MW d’électricité et 150MW d’énergie thermique pour le chauffage.

Un puits à 2.000m de profondeur va chercher de l’eau sous pression à une température de 240 degrés. Une partie de cette eau refroidie et riche en silice sert à alimenter le célèbre le lagon du Blue Lagoon juste derrière. Ce lagon est une véritable « carte postale » qu’on retrouve sur toutes les publicités pour voyager en Islande. Il est artificiel, et très fréquenté, et comme nous ne sommes pas venus pour nous retrouver dans la foule, on fait l’impasse sur cette baignade. On lui préfèrera les bains naturels de Myvtan (plus petits, moins chers, moins de monde et surtout un panorama splendide).
Mais si le Blue Lagoon vous tente, plus d’infos ici : http://www.bluelagoon.com/
(les prix augmentent en mars 2018, à partir de 6990 ISK)

On continue la route vers la pointe de la péninsule et nous visitons les sources chaudes de Gunnuhver (classées à l’Unesco). Cette zone tire son nom de la sorcière Gunna. Il y a 400 ans, elle causait de gros problèmes dans la région et à sa mort, son fantôme revint hanter et tuer des habitants. Finalement deux fermiers et un prêtre réussirent à lui tendre un piège et son fantôme fut prisonnier d’un trou où l’eau jaillit a plus de 300 degrés! D’après la légende, suite à ça, la région est redevenu calme … enfin, il parait!

Gunnuhver en island — Il parait que le fantôme de Gunna réapparait parfois dans les brumes… et la zone reste instable et dangereuse, ne pas sortir de la piste!

Plus loin, on atteint le phare de Reykjanes, c’est le plus vieux phare d’Islande. Pourquoi n’est il pas juste sur la côte ? Car le premier phare qui lui était près de la côte a été tellement endommagé par les éléments naturels qu’il a finalement été détruit et qu’un autre a été construit ensuite sur cette petite colline en 1908.

Ici, le territoire est vraiment désolé : roche noire nue et dure à perte de vue! C’est assez saisissant, surtout avec ce temps gris et ce vent qui n’arrête pas de souffler.

A quelques minutes au nord, il y a le Bru Milli Heimsalfa, un pont métallique au dessus d’une petite crevasse qui est sensée être la ligne de démarcation entre la plaque continentale terrestre nord américaine et la plaque eurasienne. C’est purement symbolique, pas très beau et à vrai dire ça ne présente pas vraiment d’intérêt…

Nous reprenons vers l’est et l’arrêt suivant, c’est la source géothermale Krýsuvík qui est plutôt impressionnante, avec son odeur de soufre, ces mares de boues colorées, les fumerolles et les terres ocres.

Et surtout ne marchez pas n’importe où! L’Islande est, malgré les apparences, dotée d’une nature TRÈS fragile. Il y a toujours un abruti qui se croit plus malin et veut prendre « la photo au plus près »… et bien son empreinte d’abruti reste marquée dans le sol pour des centaines d’années. Idem pour les plantes, c’est déjà un miracle quand elles arrivent à pousser ici, alors ne les cueillez pas 🙂

Puis, toujours sur la même route, qui d’ailleurs est devenu une piste entre temps, c’est le lac Kleifarvatn : des grandes plages de sables noirs, des roches déchiquetées. Une ancienne légende raconte qu’un serpent géant vivrait dans ce lac, qui est le plus profond d’Islande.

Le paysage envoie du pâté comme on dit et ça fait à peine 5 minutes qu’on a atterrit. Ho bin non en fait, il fait plein jour mais il est déjà 21h! Vite on reprend la route, direction Þingvellir, en passant par Reykjavik, et on est déjà en retard!

Le long de la route, il y a des séchoirs à poissons. D’ailleurs du poisson séché, on en trouve dans toutes les boutiques, tout le monde en mange façon grignotage, alors on fait pareil. C’est comestible, si si 🙂

Nous arrivons en vue du lac Pingvallavatn, enfin façon de parler car avec le brouillard, la pluie et le vent qui viennent de s’installer autour de nous, on ne voit plus rien! je finis par me garer un peu au hasard à côté d’un panneau, qui j’espère nous protègera un peu du vent. Il y a plein de petits cairns de pierres tout autour.

Il est tard, on est fatigué, il faut dormir. Hahaha, on s’était dit « on pourra dormir facilement dans un grand 4×4 et puis il ne fera pas si froid que ça ». Et bien c’est loupé!

C’est exiguë, on s’installe comme on peut. On enfile les polaires pour la nuit, on rentre dans les duvets chauds, on laisse tourner un peu le chauffage de la voiture « au cas où » et on essaye de fermer les yeux et dormir. Et puis on ne dort toujours pas, car il fait toujours jour dehors! Comme s’il était 6h du matin et que le soleil allait bientôt se lever. On a beau s’y attendre, on n’est pas vraiment préparé à ces nuits sans obscurité dans le nord du globe. Il faut donc prévoir une installation de « rideaux » improvisée. Cette première nuit est catastrophique, orage, pluie battante, froid, et le vent qui secoue régulièrement la voiture.

Mais bon c’est l’Islande hein, on n’est pas venu passer des vacances aux Seychelles ! 🙂

>> Jour 2 – Pingvallavatn – Geysir – Gulfoss – Hekla

01/12/2017Eric, Hop en route! Aucun commentaire

Partir skier à Val Gardena et découvrir la Sella Ronda!

– Allez, et si on allait skier à Val Gardena ?
– Attends c’est où ça ?
– En Italie! on passe par l’Autriche et on y est! C’est très beau il parait!
– Ça fait pas un peu loin quand même ? Ho et puis zut,
Allez hop! en route pour Val Gardena!

Des fois, on fait des choix étranges, et celui là en était surement un. Val Gardena pour aller skier, quelle drôle d’idée? « Oui mais on sera hors période scolaire française, trop bien! » Bon sauf qu’une fois sur place, c’était en pleines vacances scolaires italiennes 🙂

Déjà pour le trajet en voiture, à peu près 1000km et 10h de route. Hem. Mais on voit du pays : on passe par la Suisse, on traverse les longues vallées en Autriche, on fait une petite halte à Innsbruck et on voit son impressionnant tremplin de saut à ski (Bergisel), pour finalement arriver dans les Dolomites, au nord de l’Italie, et enfin, à la petite ville d’Ortisei.

Skier dans les dolomites, en plus d’être dans un cadre splendide classé à l’Unesco, c’est faire parti de Superski Dolomiti, un immense domaine skiable avec plus de 1200km de pistes réparties en 12 zones! Mais ici on se limitera à Val Gardena qui permet tout de même de profiter de la célèbre et fameuse Sella Ronda.

La Sella Ronda ?

On pourrait comparer ça à une sorte de grand périphérique de plus de 40km de long, qui fait le tour complet de l’imposant massif montagneux de Sella. Comme pour le périphérique parisien, il y a plusieurs « portes » d’accès qui permettent d’accéder aux pistes, depuis les stations et villages alentours.

Faire la Sella Ronda dans la journée, c’est possible bien sûr, ça peut prendre entre 5 et 6 heures de ski et de remontées, et ça offre un total de pistes réelles de 26km.

Si on est plutôt bon skieur, on prend le « périphérique » dans le sens horaire, et pour les moins confiants, dans le sens anti-horaire.

Les pistes ne sont pas trop en altitude, on ne dépasse par les 2400m.

La Sella Ronda a quand même un défaut, c’est que certaines portes de sortie sont plus demandées que d’autres, mais genre, beaucoup plus. Et on assiste parfois à de vrais embouteillages en fin de journée.

Et si vous calculez mal votre coup et que vous êtes coincé de l’autre côté du massif à l’arrêt des téléphériques, bon courage pour le retour chez vous, ça n’a pas de prix haha 🙂

En tout cas, la Sella Ronda est vraiment je pense un itinéraire à faire au moins une fois dans sa vie 🙂

Et Ortisei ?

Le logement « bon marché » qu’on avait choisi, c’était chez Apartments Schmalzl. L’accueil est un peu « rugueux », l’hospitalité ortisienne ne restera pas dans les annales. Et on découvre très rapidement que peu de gens parlent Italien. Ici, on parle le ladin, très bien l’allemand et peut être un peu d’italien aussi.

Comme beaucoup de stations de ski qui accueillent des grandes évènements de coupe du monde et qui veulent être connues et reconnues internationalement, Ortisei a un côté bling-bling jet set assez prononcé, et beaucoup de russes viennent skier ici (ça fait cliché oui je sais).

De mon côté, je n’ai toujours pas trouvé où j’ai caché mes millions d’euros, alors du coup Ortisei, on n’en a pas réellement profité.

En tout cas si vous prenez un logement la-bas, pensez à vous mettre plutôt sur le versant nord de la vallée, celui qui reste ensoleillé. Car dans l’après-midi, l’autre versant se trouve très rapidement dans l’ombre et c’est moins sympa 🙂

Séjour réalisé en février 2015

28/11/2017Eric, Hop en route! Un commentaire

Itinéraire dans la péninsule du Cotentin

La péninsule du Cotentin, il y a quoi à faire la-bas ? Allons le découvrir, et puis la mer ça fait toujours du bien tu vas voir.
Allez hop en route pour le Cotentin!

Tout d’abord un rapide clin d’œil chez des amis à Valognes, puis direction le Phare de Gatteville à la pointe de Barfleur.

Ce lieu est d’abord célèbre à cause du naufrage de la Blanche-Nef en 1120. Le roi d’Angleterre Henri de passage en Normandie décide d’embarque depuis Barfleur pour traverser la Manche. Un autre navire, la blanche-Nef, est proposé au roi pour embarquer toute la cour : 140 hauts barons, dix-huit femmes de haute naissance, filles, sœurs, nièces ou épouses de rois et de comtes … ainsi que le prince Guillaume Adelin, fils du roi … et seul héritier mâle du trône d’Angleterre. Le bateau est trop chargé et il croise de trop près de la pointe de Barfleur. C’est le drame, il coule et ne laisse qu’un seul survivant. Une bonne partie de l’aristocratie anglaise est décédée et le seul l’héritier du trône est mort. Ce terrible naufrage sera la cause d’une guerre civile pour la succession du trône en Angleterre. C’est aussi le point de départ du célèbre roman les « Piliers de la Terre » de Ken Follett. Bref, ça s’est passé ici.

La zone étant dangereuse comme on le voit, à cause des forts courants et des nombreux rochers, on décide de construire un phare en 1774. Au fil des ans il s’avère trop petit et inadapté. Un nouveau phare est construit et inauguré en 1835. D’une hauteur de 75m c’est le 2e plus haut phare d’Europe.

Détails amusants, le phare compte autant de marches que de jours dans l’année, autant de fenêtre que de semaines et autant d’étages que de mois 🙂

Pour la modique somme de 3€ vous pouvez monter au sommet. Attention par mauvais temps l’accès au public est fermé.

Longez ensuite la côte vers l’ouest, saluez les pêcheurs qui luttent contre les vagues sur les rochers du Coin du Role et prenez le petit chemin pour une balade le long de l’étang de Gattemare. Il mesure 1 km de long, 59 hectares, et possède une faune composée de hérons cendrés, d’aigrettes blanches et de cormorans huppés. Il est protégé par le conservatoire du littoral depuis 30 ans.

On peut aussi faire une petite halte au port de Saint Vaast la Hougue et faire le plein d’huitres, mais pas n’importe lesquelles, les huitres hélie, excellentes ( http://www.huitres-st-vaast.com/ ) et médaille d’or au salon de l’agriculture (2017).

Un lieu de passage obligé pour tous les gourmands : La Maison du Biscuit (Le Hameau Costard, 50270 Sortosville-en-Beaumont) . Depuis 1903, 5 générations de « biscuitiers » dans la famille Burnouf se transmettent leur savoir faire. La la Maison du Biscuit est fondée en 1980 et ne fonctionne que par vente directe. Les recettes familiales donnent des délicieux produits qui s’arrachent comme des petits pains! ou plutôt comme des petits biscuits 🙂

Le lieu s’est élargit et propose un peu tout ce qui se mange et se boit. C’est toujours délicieux et on ne repart jamais les mains vides. Pensez vraiment à y faire une halte. Même le lieu en lui même vaut le coup d’œil !
Plus d’infos pratiques ici : http://www.maisondubiscuit.fr/fr/

Une activité sympa et pas chère ? 🙂 Par exemple, faire du cerf-volant sur la plage (à marée basse!) à Carteret, sur la plage de la Potinière. N’oubliez pas de vous aventurer ensuite dans les rochers au niveau du Cap de Carteret. Si vous êtes rattrapés par la marée ne tentez pas le diable et rejoignez le chemin des Douaniers pour rentrer tranquillement les pieds au sec.

Ho et puis si on allait faire du surf ? Ça tombe bien, il y a un spot bien connu dans la région, la Plage de Siouville, entre Flamanville et La Hague. Évidemment la combinaison néoprène est obligatoire. Personnellement je suis nul en surf et j’ai à peine pu rester plus de 5 secondes accroupi sur la planche, mais on a un pote qui se débrouille plus que bien 🙂
Pour avoir une petite idée de ce que le site peut vous offrir dans les conditions optimales, faites un petit tour ici : https://www.cotentinsurfclub.com/le-spot/

A très vite le Cotentin 🙂

23/11/2017Eric, Hop en route! Aucun commentaire

Randos et balades en Ile de France

Quand on habite Paris, on aspire qu’à une chose, en partir et prendre un bonne dose de nature le week-end ! en tout cas, nous on aime ça 🙂 Du coup je vous propose une petite liste des randonnées les plus sympas, des idées de balades, de quoi vous faire plaisir tout en restant en Ile de France

Arcades de Buc

Il y a une très belle balade à faire autour des Arcades de Buc entre Buc et Jouy.

Arcades de Buc

St Rémy les Chevreuses

Au sud ouest de Paris, en Yvelines, se trouve St Rémy les Chevreuses. C’est déjà exotique en soit car c’est le terminus de la ligne B du RER ! Quelque chose qu’on ne voit jamais, et on a presque du mal à croire que ça existe 😉 Mais cette commune, c’est aussi la porte d’entrée de la Haute Vallée de Chevreuse.

De la gare RER vous partez en balade à pieds vers Chevreuse, en longeant l’Yvette. C’est très champêtre, les canaux sont jolis à voir et of course, vous grimpez la colline jusqu’au Chateau de la Madeleine pour avoir un chouette point de vue sur la vallée!

Bon et puis je ne résiste pas à vous partager cette vidéo 🙂

21/11/2017Eric, Hop en route! Aucun commentaire

Honfleur

Et si on allait à la plage ? En Normandie ? Allez hop en route direction Honfleur, qui est une destination ultra-visitée, et pourquoi ça ? et bien car c’est joli quand même non ? 🙂

(pour se garer, hop le long du boulevard Charles V, c’est parfois un peu éloigné mais on trouve vite une place)

L’église Ste Catherine (la plus grande église en bois de France) et son clocher séparé sont à voir.

Le vieux centre et rempli de ruelles pavées et de maisons centenaires frôlant parfois la ruine.

Ne manquez pas de passer au 25 rue de la Foulerie, à La Forge, un lieu un peu fou dédié à la création en tout genre 🙂 (vérifiez bien pour les visites, c’est souvent fermé)

Le port est bien sur LE passage obligé. Toutes les façades sont colorées et c’est surement plus sympa à voir que sur cette photo où ça manquait un peu de ciel bleu.

Le Jardin des Personnalités permet de faire une balade sympa un peu à l’écart du flot de touristes agglutinés autour du port.

Un chemin le long de l’estuaire permet d’offrir une jolie perspective sur le Pont de Normandie.

Le mauvais temps a un grand avantage, c’est qu’on assiste parfois à de très beaux spectacles, juste après une averse 🙂

Il suffit de pousser un peu plus loin à la plage du Butin, avec le Manoir des Impressionnistes qui profite du coucher de soleil comme vous.

En face, le Havre en face vous invite à venir la visiter et croyez moi, ça vaut le coup, je vous explique tout ici 🙂

19/11/2017Eric, Hop en route! Aucun commentaire

Les falaises d’Etretat

Un petit week-end au bord de la mer, ça fait toujours plaisir, et les falaises c’est toujours impressionnant! Allez hop, en route pour Etretat !

Les falaises d’Etretat font partie des joyaux de la France et il faut vraiment y aller au moins une fois. Qu’importe la météo, c’est beau! et c’est peut être même encore plus beau quand les éléments se liguent contre vous.

Il pleut? c’est simple, vous êtes déjà mouillés de toute façon, alors autant aller se baigner!

Si vous avez un mot du médecin et que vous ne pouvez pas vous baigner quand il fait 12°C le plan B consiste à se réfugier dans l’huitrière … mais de quoi parle-t’il ?

Mais du restaurant panoramique (et pas si cher), et où le repas qui s’achève à coups de calva vous mettra d’aplomb (ou presque) pour explorer les environs.

Le sentier le long des falaises peut s’avérer dangereux, gardez la tête froide et faites attention, vous êtes surveillés.

Le parc à huitres creusé par M. Belvert pour Marie-Antoinette en 1777.

Le trou de serrure

Si vous êtes en jambe ou si vous êtes coincés par la marée, tentez l’échelle … bon courage !

Et surtout, profitez du spectacle !

19/11/2017Eric, Hop en route! Aucun commentaire

Zoo de Beauval

Le zoo de Beauval mérite bien un article a lui seul. Il est régulièrement classé dans le Top 10 des zoo dans le monde et sans conteste le numéro 1 en France.

Créé en 1980, il est dirigé par la même famille depuis les débuts, et ne cesse de s’agrandir. A l’heure actuelle il couvre plus de 35 hectares et héberge 3.000 animaux répartis sur plus de 600 espèces. Et parmi elles, des espèces que vous verrez difficilement ailleurs. Et une moyenne d’un million de visiteurs par an. Voila, c’est du lourd ! 🙂

Pour y aller c’est facile, dans le Loir-et-Cher vous trouverez un peu partout des panneaux indiquant la direction. Sinon, c’est au sud de Saint-Aignan.

Tous les environnements sont présentés : la serre des grands singes, le vivarium des reptiles, la grande serre des oiseaux, la serre tropicale des gorilles et des lamentins, la plaine africaine, la bassin des otaries, la serre australasienne, la plaine des éléphants, la plaine asiatique, les hauteurs de chine, le théatre naturel pour le show des rapaces, etc …

Évidemment la star actuelle, c’est le bébé panda (et les parents bien sur). Les pandas sont propriétés de l’état chinois et sont seulement « prêtés » au zoo.

Une chose qui marque dans ce zoo, c’est l’espace et l’impression d’environnement naturel. De nombreuses personnes qui sont pourtant contre l’idée de zoo repartent avec un bon souvenir de Beauval. Ce n’est pas pour rien que ce zoo participe activement à des programmes de repeuplement d’espèces en danger, car la reproduction est facilité quand les animaux se sentent bien.

Et bizarrement, l’espèce animale qui est la plus couteuse pour le zoo, ce ne sont pas les pandas, ni les éléphants … mais les koalas ! car leur régime alimentaire en eucalyptus coute visiblement une fortune.

Si vous ne devez voir qu’un zoo en France, c’est Beauval 🙂

Toutes les infos pratiques sur le site officiel : https://www.zoobeauval.com/

19/11/2017Eric, Hop en route! Aucun commentaire

La demeure du Chaos

La demeure du Chaos, alias le Musée de l’Organe est un lieu à part. A quelques kilomètres au nord de Lyon, à St Romain au mont d’or.

C’est un musée d’art contemporain à ciel ouvert. Sur 9.000m² plus de 5400 œuvres sont accessibles. Évidemment le style ne plait pas tout le monde et cet endroit est menacé de fermeture depuis des années à cause de procédures judiciaires interminables entre Thierry Ehrmann l’actuel propriétaire, et la mairie de l’autre côté avec l’appui de la justice.
Et pourtant avec plus de 120.000 visiteurs par an, c’est un acteur majeur de l’expression culturelle et artistique de la région!

On y retrouve comme principales thématiques : la liberté d’expression, la lutte contre l’oppression de toute sorte, la religion et l’obscurantisme, la philosophie, l’ésotérisme, la politique, etc …

Ce lieu est ouvert au public les Weekends et jours fériés, et c’est gratuit.

Les infos officielles sont ici :

Organe

Abode of Chaos
Facebook

Mais ça ressemble à quoi ? et bien voyons plus bas, allez hop! en route pour la demeure du chaos!

Le mot de la fin pour Stéphane Hessel, ce grand homme :

Indignez-vous!

19/11/2017Eric, Hop en route! Aucun commentaire

Séjour à Venise, que voir, que faire ?

Venise la sérénissime, Venise la cité des doges, Venise la ville des amoureux, ah Venise, c’est pas un peu cliché quand même tout ça ? ça vaut le coup ou c’est un affreux piège à touristes retraités?
On va vérifier ça de suite, allez hop! en route pour Venise !

On y va comment ?

Pour y aller on hésite, l’Orient Express ça fait rêver non? Ah ça oui, 2 jours de train pour 2.000 Euros (l’aller simple), ça fait surtout rêver mon banquier! On va plutôt se rabattre sur un petit low-cost ? ça tombe bien, y en a! (cela dit si le train vous intéresse, les infos sont ici 🙂 )

On atterrit à Trévise … mais, mais … c’est où Venise ? 25km plus au sud, il suffit de prendre le bus. Vous avez le choix, soit les bus ATVO (les gros bus bleus qui attendent sur le parking de l’aéroport) ou les BARZI BUS. Je conseille ATVO, les horaires sont plus larges, c’est un peu plus lent ok (1h20 de nationale contre 40minutes d’autoroute), grosso modo le même prix (comptez 12€ l’aller ou 22€ l’aller/retour) mais ATVO vous dépose au parking Piazzale Roma. C’est juste à côté d’un terminal de Vaporetto et de la gare Santa Lucia, vous faites 10m à pieds et vous êtes dans Venise ! Alors que Barzi fini au parking de Tronchetto, sur la zone portuaire loin la bas .. bon c’est une question de gout, mais nous c’est le gros bleu 🙂

Pour le logement, comme très souvent, Airbnb. L’idée initiale était de se trouver dans Venise même pour ne se balader qu’à pieds, mais la perle rare a annulé quelques jours avant et on s’est rabattu en urgence pour une chambre sur l’île du Lido, de l’autre côté de la lagune. C’était ça ou payer plein pot un logement de dernière minute dans Venise. Et en plus ça obligeait de devoir systématiquement prendre un vaporetto matin et soir pour faire le trajet Lido / Venise.
Et bien ce qui paraissait embêtant est au final une très bonne option pour plusieurs raisons :
1) Ça vous oblige à prendre un pass journée ou plusieurs jours et vous n’aurez plus de scrupules à prendre un vaporetto dès que vous pouvez (car le billet à l’unité est assez cher 8.5 Eur contre 20€ la journée ou 30€ les 2 jours)
2) Les vaporetto c’est trop cool 🙂
3) Depuis le Lido, vous pouvez admirer des magnifiques coucher de soleil sur Venise .. ce que vous ne verrez jamais si vous restez à Venise
4) Il y a la plage au Lido
5) Les vaporetto tout le temps, c’est cool 🙂

Les vaporetto s’appellent comme ça car à l’origine ils étaient à vapeur. Ils sont exploités par la compagnie ACTV. Il y a une quinzaine de lignes, ça dépayse pas vraiment du métro parisien (en terme de plan hein, le reste c’est juste un autre monde!)

Si vous arrivez avec des bagages et que vous ne pouvez pas aller à votre logement immédiatement, ça tombe bien, la consigne de la gare Santa Lucia est là pour vous laisser gambader les pieds légers (bon c’est un peu artisanal je trouve comme organisation, pas de casier, on donne à un monsieur, on a un ticket).

Et ensuite on fait quoi ?

On se perd 🙂 C’est le kif à Venise, on ne peut que se perdre. Le plan du dédale de ruelles étroites est impossible à retenir, les noms des rues on oublie, et mêmes les adresses sont dures à trouver car les numéros dans les rues ne se suivent pas car ils utilisent le mystérieux système des Sestiere. En gros, chacun des 6 quartiers historiques de Venise possède des numéros qui ne peuvent pas se trouver dans un autre quartier, et donc seulement avec un numéro (et sans nom de rue) en suivant une organisation en spirale, on est sensé pouvoir se situer intuitivement dans Venise. Vous n’avez rien compris? Pareil pour nous 🙂 Donc on se perd, et le grand avantage de Venise, c’est que c’est assez petit, et rapidement vous arriverez sur un canal ou sur un arrêt de Vaporetto pour vous remettre dans le droit chemin. Pas d’inquiétude vous ne marcherez pas 2h dans la mauvaise direction, ou alors en spirale haha

Et se perdre a toujours été la meilleure façon de tomber sur des choses inattendues. (ce qui n’empêche pas d’avoir un plan papier dans un coin où l’appli sur le téléphone pour dépanner avec le gps, au cas où)

Ce qui est assez amusant, c’est que Venise est bien sûr ULTRA-TOURISTIQUE, des artères sont blindées c’est la foule et le bruit, mais il suffit de prendre la première ruelle sur le côté et il n’y a plus personne, à part peut être un chat 🙂 C’est magique, un peu comme si plusieurs univers coexistent au même endroit.

A voir à Venise

Donc au fur et à mesure de nos ballades et sans véritable organisation, voici ce que je vous conseille

La Basilique Cathédrale Saint-Marc

Ok la Place St Marc je la classe beaucoup plus bas, mais la Basilique Cathédrale Saint-Marc et bien c’est juste la plus importante basilique de Venise et franchement, ça vaut le coup. Et c’est aussi ce qui a permis à Venise de devenir Venise. Tout commence il y a très longtemps quand la dépouille de St Marc est volée à Alexandrie par des marchands vénitiens et rapportée triomphalement en 828. A l’époque Venise était encore en concurrence avec Aquilée (sous domination germanique). Et celui qui détenait la plus grande relique sainte pourrait s’attirer le plus de pélerins, le plus d’influence et donc le plus de richesse. Venise a gagné. Et « officiellement » en 1053 le pape Pape Léon IX désigne Venise comme « nouvelle Aquilée » et l’histoire est lancée.

En 1094, la construction est lancée pour faire une grande basilique en l’honneur de St Marc, et le doge qui lanca cette construction était aussi en place à Constantinople et fit venir les meilleurs artisans de l’époque et c’est pourquoi cette basilique est de style byzantin et qu’à l’époque ça a cloué le bec à tout le monde, c’était grand c’était beau et c’était Venise et puis c’est tout!

Pont Rialto

Sans doute le plus beau pont de Venise avec sa forme particulière. Jusqu’en 2008 c’était le seul pont enjambant le Grand Canal. Il date de 1591 et c’est aussi l’un des plus vieux ponts de Venise. Il aura fallut plus d’un siècle avant que Venise ne se mette enfin d’accord sur la construction de ce pont (qui remplace un pont en bois) sa forme et son financement. Mais maintenant, c’est un des ponts les plus célèbres du monde.
Il fait 48m et repose sur plus de 15.000 pilotis. Une grande allée centrale piétonne, et de chaque côtés des boutiques de parfumerie et de bijoutiers, et 2 petites allées piétonnes latérales pour traverser le pont plus rapidement.

Juste après avoir traversé le pont, vous arrivez sur la Ruga dei Oresi. C’est la foule, des petites échopes partout, aucun intérêt? Si, allez sous les arcades à gauche, et dans ce passage couvert déjà il y a moins de monde, mais au dessus de votre tête, il y a des fresques du XVe siècle. Voilà, c’est toujours plus sympa à regarder que le nez dans les échoppes de dessous de tables made in china 🙂

L’église Santa Maria della Salute

Visible de jour comme de nuit, cette église est un point de repère dans Venise. Elle a été construite après décision du Sénat si l’épidémie de peste qui sévissait en 1629 disparaissait. Chose faite, une des places les plus prestigieuses de Venise fut rasée, plus d’un million de pieux furent plantés et on commença la construction du monument. Près de 60 ans plus tard, l’église Santa Maria della Salute voit le jour.

L’église suit un plan octogonal et est dédiée à la Vierge (qui trône au sommet du dôme). L’extérieur est richement décoré de statues et la porte est monumentale. L’intérieur composé de 6 chapelles et d’un sol recouvert de mosaïques à formes géométriques vaut le déplacement. Des œuvres de Titien sont visibles, comme la descente du St Esprit.

La Place St Marc

Cette place devrait être être en première position, alors pourquoi ici?
Il y a trop de monde, vraiment trop, c’est agaçant et bruyant alors que tout le reste de la ville est plutôt calme et agréable. Et c’est un peu paradoxal pour une des plus belles places du monde, mais la place St Marc, c’est sale. Les façades sont noires de crasse. Autour du café Florian (le plus vieux café du monde), c’est noir-crado aussi. Dites donc les vénitiens, y a personne pour nettoyer un peu les murs ici ? 😛

En fait la Place St Marc je l’ai trouvé très belle la nuit après un orage. Une immense flaque d’eau recouvrait la place et les éclairages se reflétaient dedans et c’était desert. Beau-ti-ful.

Le Campanile de St Marco

D’une hauteur de quasi 100m. Il se visite mais on ne l’a pas fait, trop trop et trop de monde.

Pont des Soupirs

Il relie les anciennes prisons au Palais des Doges, et on le surnomme ainsi pour le dernier soupir que pousser le prisonnier avant d’être condamné et exécuté. Ce n’est pas mon pont préféré en fait, mais ça reste une des « attractions » de Venise.

Basilique San Giorgio Maggiore

Face à la place St Marc, sur la petite île San Giorgio Maggiore, cette basilique date du XVIe siècle. Elle est principalement réputée pour son campanile culminant à 63m et qui permet d’avoir une des plus belles vues sur Venise. Pour une modique somme de 6€ un ascenceur vous amène au sommet. C’est splendide et on a vraiment l’impression de dominer la lagune.

Et si le beau temps est de la partie vous pourrez même deviner les contours des côtes de la Croatie loin la-bas 🙂

Campo di ghettho Nuevo

La place de l’ancien ghetto de Venise. D’ailleurs le mot ghetto serait d’origine vénitienne et correspondait au quartier où les déchets des fonderies de canons, et en vieil italien fusion se disait getto, et en hébreu répudier quelqu’un se dit ‘get’. Alors lorsque les juifs de Venise furent condamnés à vivre dans ce quartier, le mot ghetto devint le terme pour décrire les zones imposées aux juifs.

Cette place est réellement agréable, c’est tout ce que j’ai à dire, on s’y sent bien.

Église de la Madonna dell’Orto belle façade et une exposition de photos avait lieu dans le cloître.

Église Santa Maria Assunta aussi connue sous le nom de Chiesa dei Gesuiti car construite par les jésuites. Grande façade baroque avec les 12 apôtres. Intérieur très riche.

Marché aux poissons

Une halle animée au Campo Beccarie, pas loin du pont Rialto, pour le marché aux poissons.

A voir autour de Venise

Il faut prendre obligatoirement un vaporetto pour cette partie.

Burano

Une des plus belles balades autour de Venise. La petite île de Murano, c’est à peine 3.000 habitants mais un charme unique au monde. Un village traversé par des canaux, au milieu de la lagune, où chaque maison est peinte d’une couleur vive. Il parait que c’est pour aider les marin pécheurs à identifier leurs maisons en cas de brumes, grâce à la couleur, dans le cas où ils ne sont pas daltoniens évidemment. Toujours est-il que c’est la version qu’on sort aux touristes 🙂
Burano a connu son heure de glorie grâce à la dentelle et son point de Burano renommé, mais visiblement la majorité des produits proposés à la vente (à bon marché) son made in China, comme à Murano.

En tout cas c’est toujours aussi beau car chaque année, on impose aux habitants de repeindre leurs maisons de la même couleur. Même s’il n’y a pas de marin dans la famille. Mais le résultat est tellement agréable qu’on ne leur en voudra pas vraiment.

La balade sur cette ile est super agréable. On a peut être eu de la chance car pour nous il n’y avait quasi personne alors qu’il parait que c’est une des destinations les plus visitées autour de Venise. Ah oui, faites attention à côté du clocher de l’église San Martino, il penche de plus en plus. Enfin je dis ça je dis rien 🙂

Pour les restos etc .. on n’a pas testés alors je ne vous donnerais pas de bons ou mauvais conseils … 😉 Mais on a profité d’un retour sur Venise en plein orage, classe !

Cimetière San Michèle

En 1804 Napoléon (et oui) décide que les petits cimetières autour des églises doivent disparaître (par mesure d’hygiène à cause de la lagune) et ordonne que 2 petits îlots soit transformés pour devenir une seule île où seront enterrés les vénitiens. En 1836 les travaux sont finis et depuis cette île-cimetière voit passer régulièrement des vaporettos-gondoles-corbillards ainsi que des touristes.

Car cet île est belle, c’est le charme des statues mortuaires dans les cimetières. J’ai toujours été attiré par ces statues.

Les tombeaux des grandes familles côtoient les cases hlm des columbariums ou les étendues de tombes avec photographies couleurs du défunt et une autre du pape.

Murano

C’est l’île des souffleurs de verre. Historiquement, en 1201, par décret la cité de Venise a décidé de localiser toute l’activité des verreries sur cette petite île car il y avait trop de risques d’incendies avec les maisons en bois qui recouvraient la ville à cette époque. Pendant des siècles Murano a précieusement gardé les secrets de la fabrication de ses verres réputés dans toute l’Europe.
Aujourd’hui l’artisanat du verre est toujours ancrée à l’ile de Murano, même si une grande partie des verroteries proposées à prix modiques sont made in China. Personnellemment on n’est pas trop fan de ce genre d’objets, même si le travail du verre en soit, reste pour moi une source de fascination infinie 🙂
L’église San Pietro Martire (Saint-Pierre-Martyr) vaut le coup d’œil, et aussi pour son bénitier.

D’un point de vue « visite » je trouve que Murano est trop industrielle et moins belle à visiter que sa petite sœur Burano.

Insolite

Alors Venise, une des grandes spécialités, c’est les sonnettes d’immeuble et les poignées de porte!

Les système anti inondation sur les portes

Steet art … et oui même à Venise

L’entrée du Burger King, discrète 🙂

A éviter ?

Les gondoles. En fait tout dépend de votre vision des choses. Mais un petit tour de gondole à 90€ où on a vraiment l’impression que c’est « l’usine », avec les gondoles qui se suivent à la queu-leu-leu sur le même trajet, ça me fait pas vraiment rêver. En revanche si vous avez une demande en mariage à faire, c’est peut être intéressant.

Allez encore quelques photos pour rêver un peu … aie aie aie … bon en fait en écrivant cet article j’ai trop envie d’y retourner voilà 🙂 qu’il pleuve qu’il fasse soleil cette ville ça reste magique 🙂

Séjour réalisé en mai 2014

… La suite du séjour en Italie direction Florence …

19/11/2017Eric, Hop en route! Aucun commentaire

Visiter la ville de Pise

Pise, là aussi une ville mondialement célèbre! Est-ce qu’il n’y a que la Tour à voir? Allez hop! en route pour Pise!

En l’occurrence ici c’était plutôt en train pour Pise. En effet, c’est la suite du séjour depuis Venise via Florence , et on continue de prendre le train, toujours via Trenitalia, pas cher rapide et efficace. On arrive à la Stazione Pisa Centrale.

Et ensuite ? et bien le timing était un peu serré et l’idée de venir à Pise était principalement du au fait que depuis l’aéroport de Galilée-Pise on avait un lowcost pratique pour rentrer en France, et c’était le prétexte à une rapide journée de balade.

Et au final on a l’impression d’être à Pise seulement en transit, entre un train et un avion et que la visite se résume à un rapide passage à la piazza dei Miracoli (la place des miracles). La traversée de la ville à pieds ne nous a pas laissé de grands souvenirs, et j’ai été un peu déçu en arrivant sur le site.

Et c’est un peu triste quand on sait que pendant plus d’un millénaire Pise a régné sur cette partie de la méditerranée, en possédant une des flottes les plus puissantes, en dominant tout le monde, à la conquête de la Corse, de la Sardaigne, de Carthage, et même contre Venise et Gênes. Et c’est bien cette rivalité de plus en plus forte avec Gênes qui signera la fin de son apogée en 1284 à la bataille de Meloria, et le déclin de cette cité. Les monuments de la Place des Miracles datent de cette époque.

Maintenant, la Place des Miracles c’est « Bienvenue à touriste-land » et la Tour en elle-même ne m’a pas semblé si impressionnante que ça (mais après être passé par Venise et Florence en peu de temps, peut être que la comparaison n’était pas à son avantage). En tout cas, ce site est classé au patrimoine mondial de l’Unesco est mérite qu’on l’admire.

Tour de Pise

Construite en 1173 et 58m de haut. Dès le début de sa construction elle a commencé à pencher. De 1990 à 2001, la tour était interdite à la visite, car on craignait vraiment qu’elle s’écroule, et avec plus de 30 millions de visiteurs en 60 ans, ça aurait fait mauvais genre! Maintenant c’est bon, elle est « stabilisée » pour quelques siècles si tout va bien et on peut à nouveau monter à son sommet, et tenter l’expérience de Galilée (où l’idée était de lâcher du sommet des objets de différentes masses et prouver qu’ils atteignent le sol au même moment, mais cette expérience n’a jamais eu lieu et Galilée précisait au passage que cette expérience doit se faire dans le vide, mais les légendes ont la vie dure).
Malgré sa beauté, je n’ai que cette photo et on n’a pas cherché à la visiter.

Cathédrale de Pise

Construite de 1063 à 1118, dans un style roman-byzantin.

Les monumentales portes en bronze ont été fondues en 1602 (pour remplacer les portes précédentes qui avaient été détruites dans un incendie en 1595).

Baptistère de Pise San Giovanni

Construite à partir de 1153, les travaux ont duré plus de 2 siècles et furent interrompus à de nombreuses reprises. Au fur et à mesure de sa construction on passe ainsi du style roman (en bas) au style gothique (en haut). Les finances étaient un peu dans le rouge et d’ailleurs la toiture n’est pas uniforme, d’un côté des tuiles et de l’autre des plaques de plombs. C’est tout de même le plus grand baptistère d’Italie (une circonférence est de 10m et une hauteur de 55m).

Et ce monument est particulièrement réputé pour son acoustique particulière, il y a un écho incroyable si on se situe au centre. Enjoy the video :

Je me rends compte que ce que j’ai principalement pris en photo, c’est les gens. Car tout le monde est venu ici simplement de prendre la même photo. J’ai trouvé ça ridicule. Comme si tout le monde se contrefichait complètement de ce qu’il y avait autour, et qu’on a juste envie de faire sa photo Instagram et mission accomplie.

Souvenirs mitigés donc 🙂

Allez bye bye Pise on reviendra peut être un jour!

Séjour réalisé en mai 2014