Las Palmas de Gran Canaria

Las Palmas, c’est la capitale de l’ile de Gran Canaria. Et tous les 4 ans, la ville devient aussi la capitale des Canaries (ça change régulièrement avec Santa Cruz de Tenerife). Las Palmas c’est aussi la 8e plus grande ville d’Espagne avec 380.000 habitants. La ville est fondée en 1478 quand les premiers espagnols partent à la conquête des Canaries et font la guerre aux aborigènes Guanches.

Pour être honnête, je n’ai pas vraiment eu de coup de cœur pour Las Palmas, et on peut très bien avoir un séjour parfait à Gran Canaria sans y mettre les pieds. Mais je sais que vous êtes curieux comme moi, alors on va quand même y faire un tour hein ? Allez, hop en route !

Quartier Vegueta

Le quartier Vegueta est le plus ancien de la capitale, il est situé dans la partie sud de la ville. C’est sans doute le quartier qui a le plus de charme. Les ruelles sont étroites, et une bonne partie sont piétonnes. Ici et là, on peut tomber sur quelques belles maisons coloniales.

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Ici l’espèce de bunker étrange (rue
Calle Luis Millares)
, correspond au Museo Canario en travaux pour s’agrandir. Je n’ai pas fais la visite, mais si ça vous intéresse, plus d’infos ici. La petite église mignonne, c’est Ermita del Espiritu Santo, à l’entrée de la ruelle du même nom. C’est ici que Christophe Colomb aurait prié avant son grand départ vers l’ouest.

On arrive invariablement sur la place Sainte Anne. D’un côté, on trouve un grand bâtiment colonial, c’est la mairie de Las Palmas (avec l’office du tourisme à l’entrée).

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De l’autre côté de la place, c’est la cathédrale Sainte Anne (du nom de la sainte patronne des conquistadors espagnols). Elle est construite à partir de 1500 et officiellement inaugurée en 1570. Mais elle ne sera vraiment achevée que des siècles plus tard, ce qui explique le mélange des styles architecturaux. C’est le siège du diocèse des Canaries.

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L’intérieur n’est pas très riche et je ne l’ai pas trouvé particulièrement beau non plus ..

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Juste derrière la cathédrale, c’est le centre « historique – touristique » ! On y retrouve la « fameuse » maison-musée de Christophe Colomb! Ne vous emballez pas, Christophe Colomb n’y a sans doute passé que quelques nuits en 1492, pendant qu’un de ses navires était en réparation avant sa grande traversée. Quoi qu’il en soit, la façade est jolie est elle abrite un musée sur les voyages de la célébrité qui y a dormi une fois. Avec un peu de chance vous pourrez peut être assister à un spectacle de danse folklorique sur la petite place juste devant.

Pas très loin, on trouve l’ermitage de San Antonio Abad (datant de1757) bâti à l’emplacement où se situait la toute première chapelle de l’ile de 1478. Collé à l’église se trouve un petit musée d’art moderne (entrée gratuite et wc à disposition, on ne sait jamais, ça peut servir pour les petites vessies?).

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Il y a probablement encore plein de trésors à découvrir au hasard des rues, alors lancez vous!

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En continuant vers le nord, c’est le quartier Triana. Ici, c’est plus moderne. Les petits restos branchés trop cools et les boutiques tendances, c’est dans ce quartier, mais on l’a zappé, ça arrive …

Quartier Ciudad Jardin

Le quartier Ciudad Jardin est beaucoup plus résidentiel et chic, et on y trouve les plus belles maisons de Las Palmas. Il y a très joli parc dans ce quartier, le Parc Doramas. Il fait 47800m² de superficie, et on y retrouve de nombreuses plantes, des palmiers, des arbres fleuris, des bassins, des cascades. C’est frais et très agréable, vraiment 🙂

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Il y a un kiosque avec terrasse bar snack pour se relaxer près du plan d’eau.

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Sur les hauteurs, le parc se prolonge. Il y a une belle colline aménagée. Au sommet on y trouve une église un peu surprenante, c’est l’église Coréenne de Las Palmas. Donc je m’interroge : pourquoi ? en cherchant un peu, j’apprends que dans les années 1960, des accords gouvernementaux entre l’Espagne et la Corée du sud ont permis l’installation de 7.000 coréens à Las Palmas pour développer l’industrie de la pêche. Et donc cette communauté dispose d’une église évangéliste avec une vue imprenable sur Las Palmas.

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Je vous invite à monter au sommet pour admirer la vue depuis le mirador Augustin Castillo.

Quartier Playa de las Canteras

L’endroit où tout le monde va aussi à Las Palmas, c’est évidemment sur le front de mer : le quartier Playa de las Canteras. Pour éviter d’interminables trajets dans la ville à la recherche d’une hypothétique place de parking que vous ne trouverez de toute façon jamais, il y a une alternative simple : le grand parking El Ricon. Il est situé juste à côté de la plage et d’un grand centre commercial, et il n’est pas trop cher. Ensuite vous traversez l’esplanade de l’auditorium. Toute cette zone est très récente, c’est propre et bien aménagé.

La plage de Las Canteras est considérée comme une des plus belle plage urbaine du monde. Personnellement, j’ai pas aimé. Je pense que la mauvaise météo a surement influencé mon jugement … et peut-être aussi car je n’aime pas trop Las Palmas! haha Toujours est-il que cette plage fait presque 3km de long, et qu’elle est protégée de la houle par un récif naturel à une centaine de mètres, la Barra. D’ailleurs (s’il fait beau), vous pouvez aller vous y baigner et vous amuser avec une attraction locale : el ascencor de la barra. Je vous laisser chercher les vidéos sur le net 🙂

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Il y a une plage plus petite, vers l’auditorium, c’est la plage de Cicer. C’est une plage pour pratiquer le surf. Les vagues sont sympas, mais le sable « parait » vraiment dégueulasse … ça donne pas vraiment envie de s’y poser quand on voit les gens qui semblent couverts de boue … Il y a plein d’autres plages bien plus agréables ailleurs sur l’ile…

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Le front de mer, c’est aussi une succession de bars et restos plus ou moins attrapes touristes, et des énormes barres d’immeubles grises et moches. C’est franchement tout ce que je déteste, donc je ne m’attarde pas trop dessus.

Il y a quelques endroits avec du street art sympas, mais ça n’a pas suffit à me redonner le sourire ! Las Palmas, désolé, mais ce sera sans moi ! 🙂

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La suite du programme sur l’ile de Gran Canaria ? c’est ici !

Le Nord
L’ouest
L’est
Le sud
Le centre

Gran Canaria – Sud

Le sud de Gran Canaria, c’est le secteur des grands complexes hôteliers et du tourisme de masse. Les hôtels clubs foisonnent, les grandes barres bétonnées, les piscines et les centres commerciaux se répandent partout comme une maladie. Est-ce que tout est à jeter ? heureusement non, et c’est aussi au sud que se trouvent les plus belles plages de l’ile, et il fait toujours beau et soleil. Vous êtes au nord de l’ile et c’est nuageux gris ? foncez au sud, le ciel bleu vous attend! Allez on y va, hop en route! 🙂

Maspalomas

Le point de départ incontournable, c’est évidemment Maspalomas. C’est la plus grande station balnéaire de l’ile et c’est le centre touristique européen d’hiver le plus important. Autant être préparé psychologiquement : les colonies de touristes allemands (le cliché par excellence), c’est ici que vous les trouverez. Mais alors pourquoi venir ici ? pour Playa de Ingles, la plus grande plage de l’ile. Plus de 3km de sable fin et d’eau cristalline, rien que pour vous! … et pour les autres milliers de touristes tout autour de vous hahaha Au moins l’avantage est qu’elle tellement grande qu’il y a toujours de la place, et la longue marche les pieds dans l’eau est franchement sympa.

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Mais la véritable raison pour laquelle vous devez ABSOLUMENT venir à Maspalomas, c’est pour son incroyable champ de dunes géantes. C’est le Parc Naturel des Dunes de Maspalomas, une réserve naturelle protégée sur plus de 400 hectares. Les dunes peuvent facilement atteindre 10m de hauteur.

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Le sable des dunes ne vient pas du Sahara pourtant tout proche. C’est du sables d’origine marine composé de minuscules fragments de coquillages qui s’entassent ici depuis des millions d’années avec le vent. Même si des milliers de personnes viennent chaque jour découvrir ce lieu incroyable, chaque nuit les dunes sont façonnées par le vent. Et au matin, tout est à nouveau immaculé. On a le sentiment d’être la première personne au monde à y mettre les pieds 🙂

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Le dépaysement est assuré. Dès qu’on ne voit plus la plage et qu’on ne voit que des dunes à perte de vue, qui pourrait croire qu’on est aux Canaries ? 🙂

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Attention les pieds, en journée le sable peut être terriblement brulant. Le soir quand les dunes prennent des teintes orangées et roses, le spectacle est saisissant. C’est l’endroit idéal pour un chouette apéritif coucher de soleil 🙂

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Le parc des dunes est tellement grand que vous trouverez très facilement un endroit au calme où vous poser et faire toutes les photos que vous voulez 😉

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Info pratique : pour se garer ici, ça peut vite devenir une épreuve … Il y a bien un grand parking (cher) en haut de la plage des anglais. Le mieux reste de pousser plus loin vers les grands hôtels comme le Riu Palace et on trouve rapidement de la place sur le parking de l’Avenue Granada, ou celui de Calle Finlandia.

Vous passerez probablement à un moment devant cette horreur : le centre commercial Cita. Il a probablement eu son heure de gloire dans les années 1970, mais maintenant, c’est une incroyable horreur kitsh et glauque, qui tombe à moitié en ruine. La majorité des panneaux sont écrits en allemands, et on retrouve à l’intérieur des supers biergarten pour boire des chopes de bières comme en Allemagne, des « restaurants » pizza-grec-kebab, des sexshop glauques, des boutiques toutes plus moches et déprimantes les unes que les autres… et pourtant il y a du des gens qui y vont et qui ont l’air d’apprécier en plus!! Ce monde est vraiment incroyable …

Ça vaut bien la peine d’y aller 5 minutes pour rire un peu.

Ensuite on prend la route GC-500 qui longe toute la côte sud et voici ma sélections des plus beaux endroits 🙂

Anfi del Mar

En arrivant a Anfi del Mar, prenez à droite au rond point vers Valle Marina. C’est votre seule chance de trouver une place pour se garer dans le parking (ou autour). Ensuite vous arrivez rapidement à pieds sur une très belle plage de sable blanc et fin. Si ça vous parait trop beau pour être vrai, vous avez raison, cette plage est artificielle. Elle a été créé par l’homme avec du sable importé du Sahara … mais bon hein … c’est joli, alors on ferme les yeux pour cette fois ?

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L’ambiance est très familiale, la mer est calme, l’eau translucide. C’est un véritable plaisir 🙂 et pour une fois les grands hôtels ont réussis à garder des beaux jardins oasis avec des grands palmiers, et ça fait tout de suite plus joli 🙂

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En règle générale, la côte sud a tendance à ressembler à ça …

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Puerto Rico

Un peu plus loin on arrive à Puerto Rico, qui a une grande plage, mais c’est trop grand et trop peuplé, je ne vous conseille pas. En revanche je vous conseille une des attractions phares de Gran Canaria : la sortie en mer à la rencontre des dauphins. En effet, près des côtes vivent de grandes colonies de dauphins et toute l’année, des excursions sont proposées pour aller les observer.

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Quelle compagnie choisir ? Après avoir un peu creusé le sujet, la « moins pire » (car elles donnent toutes l’impression d’être là pour le fric des touristes et que le respect des dauphins ils s’en tapent un peu) semble être Spirit of the sea. https://www.dolphinwhale.co.uk/ Réservation sur Internet pour profiter d’une réduction (31.50 Eur par personne). La sortie en mer dure entre 2 et 3 heures. Ils sont soucieux de l’environnement et n’hésitent pas à s’arrêter pour ramasser un déchet plastique flottant sur l’eau… et je soupçonne cet arrêt d’être une mis en scène … le déchet en question ressemblait étrangement à une bouée avec une balise … comme j’ai lu plusieurs fois une anecdote similaire, le doute s’installe! Ça ne m’étonnerait qu’ils repêchent à chaque fois le même déchet flottant qu’ils ont eux même placés avant ??? Complot ou non … c’est bien de montrer aux enfants qu’il faut lutter contre la pollution …

Vous aurez peut être la chance de voir des grands dauphins, des dauphins communs, des dauphins bleu et blanc, des dauphins tachetés, des dauphins jaunes, ah non, ça n’existe pas ça. Blague mise à part, sur les 87 espèces de cétacés qui existent au monde, 29 sont présentent ici. (d’après la pub).

Je ne résiste pas à vous montrer l’envers du décor. Il n’y a pas que des magnifiques dauphins dans l’eau … il y a aussi quelques baleines à bord 😛

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La sortie inclus des boissons, un buffet et une pause baignade. Je recommande vraiment, car une sortie en mer c’est toujours agréable, et avec des dauphins, c’est encore mieux! 🙂

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Playa de Amadores

Juste après Puerto Rico, vous trouverez une belle grande plage, Playa de Amadores. Les complexes hôteliers sont assez loin pour ne pas trop se faire sentir. Il y a des grands parkings et on trouve facilement une place.

C’est encore du beau sable fin et une eau très calme, idéale pour barboter au calme.

Playa de Mogan

Le terminus de la côte sud de Gran Canaria, c’est le petit village de Playa de Mogan. Ici aussi on retrouve une belle plage, mais le truc pour lequel vous devez venir ici, c’est pour le coucher de soleil! Il faut se garer près de la Marina. Ensuite vous marchez en direction de la falaise, il y a un petit chemin au milieu d’un chantier pas vraiment engageant … vous avancez encore un peu et …

Vous vous retrouvez sur une belle corniche rocheuse au pieds d’une grande falaise à pic au dessus de vous. En face, c’est l’ile de Ténérife. Même si ce spot à coucher de soleil est un peu confidentiel, vous ne serez jamais seul. C’est en tout cas un très bel endroit 🙂

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Ensuite vous pouvez vous balader dans les petites rues charmantes du village et je vous conseille un excellent restaurant cubain : Cuba 58 Al Sur (10 Calle Explanada del Castillete / https://www.restaurantecuba58.com/) Petits prix, excellents cocktails, très bonne cuisine, et service attentionné. Testé validé et recommandé ! 🙂

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Las Palmas
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L’est
Le centre

Gran Canaria – Ouest

C’est parti pour la découverte de l’ouest de Grand Canaria, hop en route! Il faut tout d’abord suivre la grande route GC-2 jusqu’à son terminus dans la petite ville de Agaete. Une fois arrivé, le périple sur la cote occidentale commence.

Puerto de las nieves

Puerto de las nieves, c’est un tout petit village de pécheurs avec seulement quelques petites ruelles agréables. C’est ici qu’on peut prendre le ferry pour Santa Cruz de Tenerife. Si vous êtes dans les parages du 4 au 7 aout, vous pourrez assister à la Bajada de la Rama. Ces festivités ont pour but d’amener la pluie, il y a des grandes processions et des danses qui rejoignent l’église du village.

Il y a 2 plages pour la baignade (plages de cailloux) : la playa de las Nieves qui donne directement sur le port et qui se transforme en « piscine à vagues » quand le ferry arrive. L’autre plage, la playa dedo de dios est plus calme et l’eau est incroyablement transparente.

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A ce propos, vous verrez de nombreux panneaux indiquant le Dedo de Dios (Doigt de Dieu). On a beau le chercher, on ne voit rien de spécial. A part peut être cet ilot rocheux légèrement pointu ? mais il faut être sacrément imaginatif pour y voir un doigt … et c’est bien normal, car le fameux Dedo de Dios s’est écroulé dans la mer pendant une tempête en 2005. Il ne reste plus que la « main de Dieu » (ce qui est déjà pas mal hein).

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C’était un pic de basalte de 30 mètres, et ça ressemblait à ça :

dedo de dios
le Dedo de dios … avant … dommage …

En marchant tranquillement le long de la côte, on arrive aux Salinas. On extrayait le sel marin ici, et maintenant la zone est reconvertie en piscines naturelles. Sentir le fracas des vagues qui s’écrasent de tous les côtés tandis qu’on barbote tranquillement dans son bassin au calme, c’est assez cool 🙂

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Le bord de mer le long de Calle el Muelle est refait à neuf, et c’est vraiment agréable en fin d’après midi, je vous le conseille.

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Ensuite, accrochez bien votre ceinture ! On prend la route GC-200 direction La Aldea, et il va falloir avoir le cœur solide! Au menu : une route étroite, des milliers de virages, des camions qui arrivent en sens inverse alors qu’il y a déjà à peine la place pour la voiture, et des falaises à pics impressionnantes de plusieurs centaines de mètres au bord de la route, et bien sur, des paysages incroyables. Ça vaut carrément le coup, c’est parti ! 🙂

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J’exagère à peine, la GC-200 est réputée comme étant la route la plus dangereuse d’Espagne, mais aussi la plus belle. Il y aurait 365 virages, mais j’ai pas pris le temps de les compter. Pour les plus stressés, il y a la possibilité d’abréger une partie du trajet en utilisant un tunnel ouvert en 2017.

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Le long de la route, vous pourrez faire une petite halte et suivre le Barranco de Guayedra, qui mène à un EcoResort caché et au calme avec la plage de Guayedra et son sable fin noir à l’abri des touristes.

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Mirador del Balcón

C’est l’arrêt incontournable si vous venez dans l’ouest de l’ile et que vous avez les couill… euh le courage de suivre la GC-200. Le Mirador del Balcon c’est la récompense. Ce promontoire aménagé au dessus du vide vous offre une vue magnifique sur les falaises « la cola de dragon » . Si ce n’était pas aussi long pour le rejoindre, ça donnerait envie d’y revenir plusieurs jours de suite pour profiter des différentes ambiances, et du coucher du soleil qui doit être juste incroyable!

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Los Caserones

C’est la fin de votre calvaire, vous avez survécu, vous être à la pointe ouest de l’ile. Bravo, il est temps de se remettre de vos émotions et de vous garer à Los Caserones, un minuscule village tranquille au bord de la mer.

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Ensuite vous posez vos fesses sur la terrasse du petit bar Avenida qui donne directement sur la mer. Le cadre est vraiment chouette, les locaux (et les chats) profitent du soleil, le patron est super sympa, bonne ambiance, je recommande! 🙂 La bière est bonne et la nourriture aussi!

Vous pouvez vous baignez sur la petite plage ou en profiter pour randonner un peu dans les sentiers le long de la côte.

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Et ensuite ? … et bien soit on continue sur la GC-200 vers le sud en direction de Mogan pour rejoindre Puerto de Mogan au sud de l’ile ou grimper vers le centre de l’ile … ou sinon, on reprend la terrible route des falaises dans le sens inverse! Rassurez-vous, le trajet parait toujours plus court sur le chemin du retour 😉

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Las Palmas
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Lanzarote – Centre

map lanzarote centre carte

Arrecife

C’est la capitale de Lanzarote. Pratiquement la moitié de la population de l’ile vit ici (à part les touristes). Pendant longtemps, cette ville n’était que la zone portuaire de Teguise, et en 1852 elle devient la capitale administrative de l’ile. L’aéroport est 7 km plus au sud. Mon conseil : aucun intérêt de prendre un logement ici, et vous allez voir pourquoi.

La ville n’est pas belle, c’est le moins qu’on puisse dire. Elle n’a jamais eu de vocation touristique. On retrouve beaucoup d’immeuble insalubres et des maisons abandonnées. Les seuls endroits qui valent le coup à mon avis, sont le front de mer et quelques rues du centre ville, à proximité de la petite lagune.

Pour visiter la ville, le plus simple c’est de se garer sur le grand parking juste derrière le gros rond point du Cabildo (le bâtiment administratif principal), il y a toujours de la place. Sinon vous pouvez tenter de vous garer dans le centre, mais entre le stationnement payant et le manque de places, bon courage! On traverse le parc des îles Canaries (moche et point de rendez vous des djeuns glauques pour picoler fumer etc).

canaries lanzarote arrecife parc sculpture

On atteint la grande plage (un peu moche aussi) de Playa del Reducto. C’est une plage artificielle avec du sable importé.

canaries lanzarote arrecife plage playa reducto

Au bout c’est le Gran Hotel, LE building de l’ile. Avec 17 étages il est totalement en dehors des règles d’urbanisme de l’ile (encore César Manrique) qui limitent les habitations à 4 étages maximum. Il date d’avant cette loi. Il était en ruine dans les années 90 et servait de squat, et fut détruit par un incendie! Après pas mal de discussions (on le rase complètement ou pas?), en 2004 il est complètement remis à neuf pour héberger un hôtel 5 étoiles.

Il y a derrière l’hôtel un minuscule ilot sur lequel on ne peut pas aller, c’est Islote de Fermina. C’était un projet de piscine solarium trop cool dans les années 70-80, mais jamais fini et à l’abandon depuis! La folie de l’immobilier …

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A visiter, éventuellement :

La Lagune de Saint-Gènes (charco de san gines). C’est un petit port où les bateaux ne peuvent entrer qu’à marée haute. Tout le quartier est rénové, et il y a de nombreux restos et bars qui ont l’air sympas pour s’y poser en fin de journée.

Le Castillo de San Gabriel. Il date du 1596 et servait à protéger la ville des nombreuses attaques de pirates. Il y a maintenant à l’intérieur un minuscule musée.

canaries lanzarote arrecife castillo san gabriel
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Fondation César Manrique

Un peu au nord de Arrecife, à Tahiche, se trouve la Fondation César Manrique (il suffit de suivre les panneaux, c’est indiqué partout). A son retour de New York, lorsqu’il décide de s’installer définitivement à Lanzarote, César Manrique dessine et construit une grande maison, en plein milieu d’une coulée de lave autour du volcan Montana Maneje. L’idée est de fusionner la nature et l’architecture, et c’est très réussi. La fondation héberge des œuvres de César Manrique et d’autres artistes.

canaries lanzarote fondation cesar manrique
canaries lanzarote fondation cesar manrique

La présence de plusieurs « bulles volcaniques » reliées par des tunnels a permis l’aménagement de petits salons, piscine, etc … Ça fait rêver et on se demande à quoi ça pourrait ressembler de vivre ici au quotidien. Ne vous posez pas de question s’il faut faire la visite ou pas : oui il faut y aller 🙂
Plus d’infos ici

canaries lanzarote fondation cesar manrique

Après cette pause culturelle, on prend la LZ-34 vers l’ouest et on remonte via la LZ-20, jusqu’au rond point où se trouve …

Casa Museo del Campesino

De quoi s’agit-il ? C’est un ensemble conçu par Cesar Manrique en 1968. Il y a un monument dédié aux paysans, une maison-musée, un restaurant, et un marché artisanal. Le monument aux paysans, c’est euh … une œuvre surréaliste de 15m de haut… on aime ou on n’aime pas 😐

canaries lanzarote museo campesino monument sculpture

A coté, on retrouve la représentation par César Manrique d’une ferme traditionnelle de Lanzarote, d’une blancheur immaculée. C’est joli mais ça ne fait pas très authentique tellement c’est propre. On peut accéder à un superbe restaurant circulaire design (occupé ce jour là pour un banquet de mariage). On en ressort pour rejoindre le Mercado Autóctono Sostenible où on peut s’initier aux pratiques artisanales des Canaries. J’avoue que je ne suis pas très client de ce genre de visite … mais si ça vous branche, vous savez où c’est 🙂

canaries lanzarote museo campesino monument

Museo Lagomar

Voici un endroit très sympa à visiter. Ça se trouve dans le petit village de Nazaret. Il s’agit d’une superbe villa dessinée par Cesar Manrique pour un promoteur immobilier local. En 1972, Omar Sharif, qui était de passage sur l’ile, tombe amoureux de cette villa et l’achète! Le promoteur regrette de l’avoir vendu et quelques jours après, sachant qu’Omar est joueur, il lui propose une partie de bridge, et la villa fait partie de la mise. Il avait juste oublié de dire qu’il était champion de bridge. Omar Sharif perd sa villa dont il n’a été propriétaire que quelques jours .. et depuis cette villa est connu comme la « maison d’Omar Sharif ». Et il s’agit sans doute d’une pure légende inventée, mais on s’en fout 🙂 la maison est belle et mérite laaaaargement une petite visite!

canaries lanzarote lagomar omar sharif villa musee

Bon plan ! N’hésitez pas à faire une petite pause à l’étage avec vue sur la piscine pour déguster un délicieux vin blanc local (formule incluse dans le ticket d’entrée), et le gérant du bar est un sosie d’Omar ! 🙂

canaries lanzarote lagomar omar sharif villa musee

Plus d’infos ici : http://www.lag-o-mar.com/

Teguise

Teguise, c’est LE village que vous visiterez à coup sûr durant votre séjour, car tout le monde vous en parlera. Il est fondé en 1418 par Macio de Béthencourt (neveu du découvreur du conquérant de l’ile, Jean de Béthencourt, un marin aventurier français de Honfleur). Macio s’est marié avec une princesse indigène et baptise la ville du nom de la princesse : Teguise. Jusqu’en 1852, elle sera la capitale de Lanzarote. Il reste très peu de vieilles bâtisses de l’époque, car la ville (tout comme le reste des Canaries) a une longue histoire d’attaques de pirates venant des côtes africaines. Les différentes batailles et les incendies n’ont rien laissé des anciennes habitations. Ce qu’on peut voir maintenant date en majorité du XVIIIe.

canaries lanzarote teguise eglise place

L’ambiance du village est assez particulière … la semaine elle est pratiquement déserte car une grande partie des habitants travaillent dans les centres hôteliers et touristiques, et on dirait une ville musée. Le dimanche, elle bouillonne d’activité car il s’y tient un grand marché local et on y vient depuis toute l’ile (et en particulier les bus de touristes).

canaries lanzarote teguise eglise place rue ruelle

Personnellement je vous recommande de venir en semaine en fin d’après-midi. Vous profitez du calme des rues, des belles lumières et pour boire un verre tranquillement en terrasse sur la place de l’Église, c’est l’idéal. Et pourquoi pas enchainer ensuite avec un des bons restaurants qu’on trouve ici.

Avant de partir ne loupez pas la sculpture Elegua (de Rigoberto Camacho Perez), qui représente une personne avec un masque type de Diabletes utilisé dans les carnavals traditionnels toujours présents et populaires sur l’ile.

canaries lanzarote teguise masque diable diabletes elegua

Au sommet du cône volcanique qui domine la ville, il y a le Castillo de Santa Barbara. Depuis cet emplacement stratégique, il permettait de surveiller tout le nord de l’île pour protéger Teguise des attaques des pirates et des révoltes des indigènes. Malgré tout, ça n’a pas empêché la ville d’être saccagée à de nombreuses reprises et le fort d’être détruit plusieurs fois! Il abrite maintenant un petit musée de la piraterie (plutôt pour les enfants).

canaries lanzarote teguise castle chateau castillo santa barbara

La Caleta

Depuis Teguise, prenez la route LZ-402 vers le nord en direction de La Caleta et c’est le dépaysement assuré! On a l’impression d’être au milieu d’un désert façon western 🙂

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L’arrivée au village de La Caleta se fait sur une route envahie par le sable. Ici se trouve la plus grande (et peut être la plus belle) plage de l’ile. Son seul défaut … on ne peut pas s’y baigner. Les courants sont très dangereux, il y a régulièrement des noyades. Il y a aussi beaucoup beaucoup beaucoup de vent! Vous l’aurez compris, ici, c’est le repaire des surfers, kite-surf et autres sports de mer et de vent 🙂

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Le village est minuscule, les rues sont pleines de sables, et si vous le pouvez, mangez en terrasse au très bon restaurant El Risco avec la vue sur les imposantes falaises du Risco de Famara. Le spectacle au coucher du soleil, vaut l’addition haha 🙂

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Puerto del Carmen

Juste un petit mot sur cette station balnéaire sur la cote sud. Elle reste agréable malgré sont indéniable côté « usine à touristes » .. la plage est belle est grande, et c’est un bon endroit pour loger et pour rayonner en voiture sur l’ile. Privilégiez simplement une petite location tranquille plutot qu’une formule all inclusive dans un grand hôtel club bondé de touristes 🙂

La suite de Lanzarote c’est ici 🙂
Nord ouest
Nord est
Parc de Timanfaya
Parc des volcans
Les plages du sud

Lanzarote – Nord-ouest

Commençons la découverte de la région au nord ouest de Lanzarote, vous êtes prêts ? Allez, hop en route, préparez vous à en prendre plein les yeux !! 🙂

Mirador del Rio

Direction le point de vue le plus célèbre de l’ile: le Mirador del Rio. Il n’est pas compliqué à trouver, il y a toujours un panneau pour indiquer sa direction. C’est à la pointe nord de l’ile, au bout de la cordillère de Famara (Famara risco) formée par les laves du volcan Corona, qui se finissent en d’immenses falaises érodées depuis des milliers d’années.

Ce promontoire rocheux domine l’océan à 479m de hauteur. Il y a ici un bâtiment totalement intégré dans le paysage, d’ailleurs on ne le remarque même pas sur la photo, c’est le Mirador del Rio (tout a le même nom ici lol). Il a été construit par Jesus Soto sous la direction de Cesar Manrique. Ce bâtiment inauguré en 1974 est invisible depuis l’extérieur, et c’est le but recherché. Il abrite pourtant un bar avec une grande terrasse vitrée panoramique. C’est très stylé et c’est un spot à photo Instagram pour se la péter un peu. L’entrée est payante (4.75 eur).

canaries lanzarote mirador del rio falaises

Si vous ne voulez pas payer l’entrée, ou si vous n’arrivez pas à la trouver tellement il est bien caché, aucun problème! il suffit de regarder tout autour de vous, le panorama est à couper le souffle, et c’est gratuit ! 🙂

Sous votre nez en face, c’est l’ile de Graciosa. Cette petite ile (8km de long sur 4km de large) fait partie du Parc Naturel de l’Archipel Chinijo.

canaries lanzarote ile island graciosa

Caleta del Sobo est l’unique village de cette ile qui n’abrite que 700 habitants. La population s’agrandit chaque jour de centaines de touristes qui viennent en ferry depuis Orzola (environ 20 Eur aller/retour). Il n’y a pas de route, pas de bitume et pas de voitures! On se déplace à pieds et à vélo (en essayant de ne pas s’enliser dans le sable). Il n’y a pas d’eau potable non plus, sa livraison se fait depuis Lanzarote. Les plages sont préservées et désertiques, et les spots de plongées sont renommés.

Le Mirador del Rio, c’est vraiment un endroit magique, n’hésitez pas à y revenir plusieurs fois durant votre séjour à différents moments de la journée. Le soir, c’est désert, et c’est un endroit idéal pour admirer un coucher de soleil derrière l’ile de Graciosa tout en profitant des falaises qui se colorent.

canaries lanzarote mirador del rio falaises sunset coucher soleil
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N’hésitez pas à prendre la petite route qui serpente le long de la falaise, c’est le kif!

canaries lanzarote ile island graciosa sunset
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Conseil du jour : pensez à bien vous couvrir car le soir, il y a encore plus de vent, et il fait vite très frais ! 😛

Volcan de la Corona

En descendant du Mirador del Rio, il y a le petit village de ( yeah!! 🙂 ). Et une montagne qu’on aperçoit à des kilomètres à la ronde : le volcan de la Corona. C’est l’occasion d’aller au sommet! On se gare à proximité de l’église du village, on enfile ses chaussures de rando et hop c’est parti!

canaries lanzarote ye eglise church volcan corona volcano

Le chemin qui mène au sommet du volcan est bien indiqué, il traverse un paysage de vignes protégées du vent par des murets. On traverse ensuite une zone de bruyères et de lichens.

La montée n’est pas trop difficile (le volcan culmine à 600m) mais offre de très beaux paysages 🙂 Tout en bas on distingue la petite église de Yé, point de départ de cette randonnée.

canaries lanzarote volcan volcano corona caldera cratere

Le volcan Corona est rentré en éruption il y a plus de 26.000 ans et il est responsable de l’énorme champ de lave qui recouvre tout le nord de l’ile. Sa dernière éruption remonte à 3.000 ans et depuis il dort tranquillement. L’arrivée face à la gueule béante du volcan est vraiment impressionnante! On se sent tout petit!

canaries lanzarote volcan volcano corona caldera cratere
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Après cette randonnée, je vous conseille très vivement le Restaurante Grill Volcan de la Corona (Calle Malpaís, 8, 35541 Ye ). Un excellent restaurant grill avec de très bonnes viandes! 🙂

Mirador de Guinate

De puis le village de Yé, il faut suivre la route LZ-201, et on arrive au petit village de Guinate. L’attraction locale, c’est le Parque Tropical, un petit zoo local. Enfin c’était : il a fermé. A priori c’est plutôt une bonne nouvelle, car les avis étaient à peu près unanimes pour dénoncer les conditions de vie des animaux. Des « bons zoos », c’est rare (et j’en profite pour faire la pub pour le superbe zoo de Beauval que vous pouvez visiter ici 🙂 ). L’autre attraction du village (la seule maintenant haha), c’est le Mirador de Guinate. Un petit parking et hop un nouveau point de vue incroyable, on en prend plein les mirettes!

canaries lanzarote mirador guinate

Mirador Caldera

On reprend la LZ-201 pour arriver au village de Maguez, et là on prend tout de suite à droite sur une route minuscule, la Calle la Caldera. La petite route serpente vers les hauteurs en direction des falaises.

canaries lanzarote calleta caldera

Il n’y a pas un chat sur la route, à part deux palmiers complètement perdus! On trouve bien quelques panneaux destinés à expliquer les environs, mais totalement illisibles car l’encre et le papier sont brulés par le soleil et la chaleur. En revanche je suis allé jeté un coup d’œil dans des grottes … avec des os de je ne sais pas quoi, ambiance Blair Witch!

canaries lanzarote calleta caldera

Il faut continuer la montée, et quand le bitume s’arrête, il faut encore rouler sur la piste. Après quelques minutes on se gare un peu où on veut, c’est désert. On prend le petit sentier en direction l’océan, et on a droit à ça, bim !!

canaries lanzarote mirador caldera falaises panorama ile

Sur un petit kilomètre, on peut suivre un petit sentier sur la crête de la falaise, et franchement, cette balade est vraiment top!

canaries lanzarote mirador caldera falaises panorama ile

Il faut juste ne pas trop avoir le vertige!

canaries lanzarote mirador vallee caldera falaises panorama ile

Rien que pour ce spectacle, le déplacement vaut le coup!

canaries lanzarote mirador caldera falaises panorama ile

Haria

On reprend la voiture, et on arrive au village suivant : Haria. Ce charmant endroit est surnommée le « village aux mille palmiers », j’ai compté, c’est à peu près ça 🙂

canaries lanzarote haria palmiers cesar manrique village vallee

C’est ici qu’est né le fameux César Manrique, sa tombe est d’ailleurs au cimetière du village. On peut aussi visiter sa « maison de la palmeraie ». Il avait acheté cette maison dans le village pour y vivre au calme. Elle est depuis transformée en musée (10 Eur)

Un autre intérêt de ce village, c’est son point de vue, le Mirador Rincón de Haría. Pour ça, il faut suivre la petite rue (qui devient sentier) Calle Rincón de Aganada. Encore une fois, ça vaut vraiment le détour 🙂

canaries lanzarote mirador rincon haria

On continue vers le sud sur la LZ-10, et juste après le restaurant Los Hechelos, on prend la petite route sur la droite, qui passe à côté du dôme du radar.

canaries lanzarote radar militaire
« zone interdite »!

Enfin, on arrive au Mirador de Ermita de las Nieves. Il y a un grand parking à côté de la petite église perdue au bord de la falaise.

canaries lanzarote mirador ermita las nieves falaise eglise

Difficile d’être blasé quand c’est aussi beau ! 🙂

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La suite de Lanzarote c’est ici 🙂
Nord est
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Lanzarote – Nord-est

Pour découvrir le nord-est de Lanzarote, c’est super simple, il suffit de suivre la route principale, la LZ-1. Et il y a plein de choses sympas à voir, allez on y va, hop en route! 🙂

Antigua Rofera

Le premier lieu à visiter en direction du nord est assez insolite. Quand on est sur la route LZ-1 on peut l’apercevoir de loin sur la gauche. Il faut sortir de la grande route et prendre la LZ-404 en direction de Teguise. On arrive alors dans une zone très étrange.

canaries lanzarote antigua rofera mataburros

Il y a beaucoup de formations rocheuses plus bizarres les unes que les autres. On dirait les vestiges d’une ancienne ville antique mystérieuse …

canaries lanzarote antigua rofera mataburros

Cet endroit est parfois appelé Mataburros (le lieu où meurent les ânes). On l’appelle aussi Antigua Rofera. Il s’agit en réalité d’anciennes carrières d’extraction de lapilli. Ce sont des tous petits fragments de lave éjectés lors des éruptions et qui s’agglutinent les uns aux autres. Ils forment une roche très friable. Le petit gravier extrait est utilisé un peu partout à Lanzarote, il permet de conserver la chaleur et de capter l’humidité ambiante. L’érosion pendant 2 siècles a formé ce décor fantastique.

canaries lanzarote antigua rofera mataburros

Le site est gratuit et libre d’accès. En poussant un peu plus la balade, on franchit la rivière (à sec) Barranco de la Piletas, et il y a plus loin de véritables petits canyons à explorer.

canaries lanzarote antigua rofera mataburros

Jardin des Cactus

En reprenant la route sur la LZ-1 on arrive au village de Guatiza. Ce village a connu la prospérité grâce aux cactus. Enfin plus précisément, grâce aux cochenilles, qui se régalent de la sève des cactus. Pendant longtemps, la cochenille, ce petit insecte, était très prisé par l’industrie car quand on l’écrase il produit un colorant rouge très puissant (et non toxique), c’est le rouge carmin (E120). Depuis les produits chimiques l’ont en partie remplacé. Le village conserve toujours d’impressionnantes plantations où on récolte la figue de barbarie (le fruit du cactus).

canaries lanzarote jardin cactus

Le Jardin des Cactus, à l’origine c’était une autre rofera, une carrière pour l’extraction de matériau volcanique, et qui était devenu une décharge publique… Cesar Manrique décide de transformer le lieu. C’est sa dernière réalisation, inaugurée en 1990. Le résultat est vraiment réussi, la carrière est maintenant transformée en paradis du cactus sur plus de 5000m²!

Le jardin est aménagé en terrasses et on déambule au milieu de 1400 espèces de cactus du monde entier.

Le jardin est dominé par un ancien moulin à vent utilisé pour broyer le maïs et faire le gofio des Canaries.

canaries lanzarote jardin cactus

C’est une petite visite sympathique et qui vaut le coup. Possibilité de manger sur place dans un petit snack terrasse. Tarif 5.80 Eur.

Arrieta

En continuant la route vers le nord, la LZ-1 nous fait passer à côté du village Arrieta. Quand vous voyez le rond-point avec une grosse sculpture mobile en rouge au milieu (œuvre de Manrique en 1992), c’est ici! C’était un tout petit village de pécheurs, mais le fait d’avoir une grande plage de sable (plutôt rare au nord de Lanzarote) a eu pour conséquence un afflux de touristes. Malgré les constructions récentes, le village garde son charme et il est réputé pour ses restaurants de poissons.

canaries lanzarote arrieta

Une curiosité locale, c’est la Casa Azul, la Maison Bleue. Elle est aussi appelée la Casa Juanita. Elle est immanquable. Toutes les maisons (ou presque) à Lanzarote sont d’un blanc immaculé. Mais celle ci avec un premier niveau en brique rouge et un deuxième niveau peint en bleu et vert, tranche nettement avec le reste des maisons de l’ile.

canaries lanzarote arrieta casa azul maison bleue blue house

Son histoire est un peu triste … Un couple originaire du village émigre en Amérique du Sud et fait fortune la bas. Ils ont une petite fille, Juanita, qui attrape la tuberculose. Pour la soigner et lui apporter du bon air pur, ils décident de revenir s’installer à Arrieta et font construire cette maison en 1916, en prenant comme modèle la maison de poupée préférée de leur fille. Malheureusement, leur fille décède quelques années plus tard. La maison est restée longtemps à l’abandon. Après une tentative ratée de transformation en musée, elle est maintenant la propriété d’une famille de Arrecife et elle peut être louée.

En reprenant la route LZ-1 vers le nord, le paysage change radicalement, on rentre dans le malpais. C’est une région recouverte par les coulées de lave du volcan Corona. Quasiment rien ne pousse ici et le terrain est impraticable. Les coulées très fluides du volcan lors des éruptions survenues il y a plusieurs milliers d’années ont créé des tunnels de lave. Le sommet d’une coulée de lave se refroidie mais en dessous la lave continue de circuler, et au fur à mesure que la coulée de lave s’épuise, le niveau baisse et il reste un boyau de lave vide. Avec le temps, des écroulements se forment, ce sont des Jameos, des petits gouffres à ciel ouvert permettant de pénétrer dans ces tunnels et grottes de lave. Ils sont aussi appelé Cueva.

canaries lanzarote cueva jameos

Il y en a 3 qu’on peut facilement visiter, allez hop en route c’est parti! 🙂

Cueva de La Paloma

Le premier site est le moins connu de tous. La zone n’est pas du tout aménagée, il n’y a pas de parking et aucun panneau ne l’indique. En prenant la LZ-404 vers le volcan, après la Cueva de los Verdes, et juste après le virage, il faut se garer comme on peut dans le petit espace permettant aux voitures de se doubler. Sur la droite un petit chemin pas très visible permet d’arriver à la Cueva de la Paloma, et à ce moment on se demande comment on a pu passer à côté en voiture sans le voir! Le trou est énorme!

canaries lanzarote cueva paloma

Vous pourrez descendre visiter les grottes sur quelques dizaines de mètres. Il n’y a personne et c’est un plaisir d’avoir un lieu comme ça pour soi tout seul 🙂

canaries lanzarote cueva paloma

Le site est parfois utilisé pour des session d’escalade, il reste des pitons et des traces de magnésie.

Cueva de los Verdes

Toujours sur la LZ-404, un kilomètre plus loin, c’est la Cueva de los Verdes. Ici, on change d’ambiance : grand parking rempli par des bus plein de touristes. La Cueva de los Verdes a longtemps servi de refuge tout d’abord pour les indigènes afin de se cacher des européens, et plus tard pour les européens pour se cacher des pirates mauresques. Le site a été aménagé en 1964 pour le tourisme.

canaries lanzarote cueva verdes

La visite guidée (en espagnol) dure environ 50 minute, et permet de se balader dans 1.3km de tunnel de lave. Ce jour là (malgré les apparences sur la photo), il y avait tellement de monde et de groupes de touristes bruyants descendant des bus qu’on a préféré reporter à une autre fois et finalement pas visité. Ce sera pour une prochaine fois 🙂
Tarif : 9.50 Eur (20% de réduction après 15h).

Jameos del Agua

C’est l’une des principales attractions touristiques de l’ile, le spot immanquable, avec un énorme parking : Jameos del Agua. Dans les années 1960, César Manrique décide d’aménager ce lieu pour le tourisme tout en gardant une harmonie avec la nature. C’est une des ces plus belles réalisations. Au tout début l’idée était d’en faire la plus belle boite de nuit du monde : piste de danse en marbre, bar incrusté dans la roche, plantes tropicales, tunnel de lave, cadre magique! Il ouvre en 1966 mais ne sera officiellement fini qu’en 1977.

canaries lanzarote jameos del agua

La particularité de ce site, c’est la présence d’un lac naturel à l’intérieur du tunnel de lave, éclairé à ses deux extrémités par la lumière naturelle (et par une ouverture dans la voute). Ce lac est composé d’eau de mer infiltrée dans la roche. On est au niveau de l’océan à cette profondeur, et la hauteur du lac varie en fonction des marées. Cette portion du tunnel est assez impressionnante avec 62m de long, 19m de large et 21m de hauteur.

canaries lanzarote jameos del agua

L’eau est tellement transparente qu’on peut facilement l’oublier, comme ce fut le cas pour une touriste française faisant partie d’un groupe (la honte!) qui a descendu les marches et s’est retrouvé dans l’eau jusqu’aux genoux. Nul 😐

canaries lanzarote jameos del agua

Pourquoi nul ? car dans ce lac, on y voitdes milliers de petits points blancs. Si on regarde de plus près, ce sont de minuscules crustacés aveugles, des Munidopsis polymorpha. Ils sont uniques au monde et n’existent que dans cette grotte. Ils sont très fragiles et il est interdit de jeter des pièces de monnaies dans le lac (ce qui est d’ailleurs vraiment une pratique très idiote en générale), et encore moins d’aller dans l’eau!

En remontant du tunnel, on débouche sur un espace aménagé avec une magnifique piscine blanche, avec eau turquoise et palmiers. C’est superbe! mais interdiction de se baigner aaaaaaaaah!

canaries lanzarote jameos del agua piscine

Derrière la piscine, n’oubliez pas d’aller voir l’auditorium installé dans le tunnel, avec une capacité de 600 places et une acoustique parfaite (il parait). Température fraiche, au calme, et des sièges en cuir supers confortables, ça vaut le coup de s’y poser quelques minutes 😉 Il y a régulièrement des concerts. Se renseigner ici : http://www.cactlanzarote.com/fr/

Tarif : 9.50 Eur et réduction de 20% après 15h, et il y a moins de monde aussi, venez plus tard 🙂 Possibilité snack sur place.

Pour information, le tunnel de lave se prolonge sur plus de 1.6km et jusqu’à 50m sous le niveau de la mer.Cette formation unique au monde est surnommée le tunnel de l’Atlantide, et seuls quelques équipes de spéléologues plongeurs ont pu l’explorer.

On quitte ce lieu unique (et qui vaut réellement le coup) et c’est reparti vers le nord de l’île, hop en route! 🙂

canaries lanzarote jameos del agua

Caleta del Mojón Blanco

En suivant l’unique route LZ-1 qui longe la côte vers le nord de l’ile, on arrive à un petit paradis improbable : une plage de sable blanc au milieu des champs de lave! C’est la plage Caleta del Mojon Blanco (il y a une petite aire de parking). Le contraste est vraiment saisissant, cette plage paradisiaque semble vraiment surgit de nulle part.

Pour se protéger du vent si on veut bronzer sur la place, on retrouve des petites constructions circulaires typiques de l’ile. Il y a très peu de monde, c’est un endroit idéal pour se poser tranquillement au bord de l’océan, avec une vue sur le minuscule ilot Roque del Este 🙂

canaries lanzarote roque del este ile island

Caleton Blanco

A peine un kilomètre plus loin, en suivant la LZ-1, c’est un nouveau petit coin de paradis qui se présente, c’est Caleton Blanco. Ici le parking est un peu plus grand, il y a plus de monde. L’intérêt de cette plage n’est pas vraiment son sable pour s’y poser (il y en a peu) mais la grande lagune qui s’ouvre devant vous. A l’abri derrière des rochers, il y a une grande zone où on peut tranquillement barboter dans des eaux cristallines avec du sable fin entre les orteils. Pour un peu on se croirait dans un lagon du Pacifique 🙂

canaries lanzarote caleton blanco plage playa lagon lagune lagoon

Pour s’y baigner au milieu des petits poissons, il vaut mieux venir à marée haute (l’eau reste fraiche!).

Orzola

Enfin, la route LZ-1 s’arrête à la pointe nord de l’ile au petit village de Orzola. A vrai dire il n’y a pas grand chose à faire ici, c’est très calme, et il y a de l’animation seulement toutes les heures avec un va et vient de voiture. Car c’est le seul endroit pour prendre le ferry en direction de l’ile de Graciosa en face. Ce village de pécheurs est aussi réputé pour son poisson frais. Personnellement, j’ai testé le restaurant Os Gallegos et c’était très bon, je recommande 🙂

canaries lanzarote orzola poisson

Pour vous garer dans les rues, c’est « contrôlé ». Pensez juste à inscrire votre heure d’arrivée sur un papier sous le pare brise. Profitez aussi de votre présence ici pour vous promener à l’extérieur du village vers la plage de La Cantería, qui n’est pas une plage pour se baigner, grosses vagues et beaucoup de courant. En tout casles paysages sont sublimes 🙂

canaries lanzarote orzola paysage landscape

La suite de Lanzarote c’est ici 🙂
Nord ouest
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Parc des volcans
Les plages du sud

Lanzarote – Sud

C’est parti pour la découverte du sud de Lanzarote. Comme point de départ, on commence sur la partie ouest, juste à la fin des grands champs de lave du parc de Los Volcanes (qu’on peut découvrir ici).

canaries lanzarote route sud

Salines de Janubio

Un chouette endroit à découvrir, ce sont les salines de Janubio. Elles sont faciles à trouver, la route LZ-2 qui va à Playa Blanca passe juste à côté. C’est encore une fois l’activité volcanique qui a radicalement transformé le paysage. A l’origine, la lagune était ouverte sur l’océan et il y avait même un petit port. Les éruptions de 1730-1736 ont détruits le port et la lagune s’est retrouvé coupé de l’océan par une grande bande de sable volcanique.
En 1895, on décide de transformer cette lagune profonde de 3 mètres pour en faire des marais salants. Le site est toujours en exploitation depuis cette époque, et c’est toujours la même famille Pedron Leon qui s’en occupe

canaries lanzarote salinas de janubio marais salants

Les salines occupent une surface de 440.000m². La production atteignait 10.000 tonnes par an jusque dans les années 1970 et était principalement utilisée pour la salaison des poissons péchés. La demande a fortement diminuée et la production est actuellement d’environ 2.000 tonnes de sel par an.

canaries lanzarote salinas de janubio marais salants

Le site des salines est aussi une réserve biologique et c’est une importante zone de nidification de Lanzarote.

canaries lanzarote salinas de janubio marais salants

Plus d’infos sur le site officiel : https://salinasdejanubio.com/

En poursuivant vers le sud, il y a une petite curiosité si vous êtes amateurs d’Urbex (exploration de bâtiments à l’abandon) : les ruines de l’hôtel Atlante.

canaries lanzarote ruine hotel atlante

Dans les années 1970, l’Allemagne investit massivement dans la construction aux Canaries, et un promoteur germanique décide de bâtir un hôtel loin de tout, et en espérant y rajouter un parcours de golf. En 1973, c’est la crise pétrolière, la construction s’arrête et ne reprendra jamais. L’hôtel est très mal situé, et il n’y a aucune infrastructure, même pas de route d’accès. Depuis, la législation a changée (heureusement!) et toute la zone est protégée et interdite à la construction. L’hôtel inachevé tombe en ruine petit à petit. Pour y aller, ce sera à pieds, car les chemins sont barrés aux voitures ou en trop mauvais états. Les coordonnées sont 28°53’27.8″N 13°52’24.6″W.

Plus au sud, c’est Playa Blanca. Avant les années 1980, c’était un petit village perdu au sud de l’ile. En quelques décennies, la côte a été bétonnée « à l’espagnole » avec des constructions d’hôtels et des résidences dans tous les sens. De mon point de vue, strictement aucun intérêt, c’est l’usine à touristes. Si vous passez vos vacances la-bas, bonne chance. En plus, même si l’ile n’est pas très grande, c’est assez excentré, il y a de meilleurs endroits où aller. Bref, je m’arrête là pour cette ville 🙂

Museo Atlántico
Tout de même, une petite visite insolite si vous en avez l’occasion 🙂 Il s’agit du Museo Atlantico. Un musée qui se visite en plongée, dans la mer! Les statues ont un pH neutre pour ne pas nuire à l’environnement. Le but étant d’ailleurs qu’elles se retrouvent couvertes de corail. Ça ressemble à ça :

canaries lanzarote museo atlantico
Plus d’infos ici : http://www.cactlanzarote.com/fr/cact/musee-atlantique/

Je n’y suis pas allé ici mais j’avais déjà vu d’autres sculptures de l’artiste anglais Jason deCaires Taylor aux iles Gili près de Bali.
Plus d’infos sur ces réalisations : https://www.underwatersculpture.com/

Parc Naturel Los Ajaches

Ce qui vaut le coup dans le sud de Lanzarote, ce sont les plages qui se trouvent dans le Parc Naturel Los Ajaches, à la pointe sud de l’ile. Elles sont réputées pour êtres les plus belles plages de Lanzarote.
Pour y aller, vous avez deux options : soit vous prenez la voiture et suivez les panneaux direction « Papagayo », le long d’un chemin de terre plus ou mois praticable jusqu’aux parkings près des plages (3 euros), soit vous vous garez dans les rues autour du grand hôtel Sandos Papagayo Beach Resort de Playa Blanca, et vous partez à pieds le long de la côte (c’est faisable).

Playa Mujeres

Playa Mujeres, c’est la plage des femmes. D’après la légende, les femmes venaient y laver leur linge : totalement n’importe quoi! 🙂 C’est la plus longue plage, avec 400m de long, du sable fin, et des petites dunes derrière. Très honnêtement, j’ai préféré cette plage, car il y a de la place 🙂

canaries lanzarote playa mujeres plage
canaries lanzarote playa mujeres plage

Ensuite, il y a 2 minuscules plages un peu plus difficiles d’accès : Playa Caleton del Cobre et Playa San Marcial caeltón. Un peu plus loin c’est la Playa del Pozo, qui est plutôt réservée aux nudistes, puis la Playa de la Cera. Elles n’ont pas beaucoup d’intérêt je trouve.

Playa de Papagayo

La plage suivante, c’est celle que tout le monde vient voir, car c’est la plus belle plage de Lanzarote, c’est la plage de Papagayo. Et il faut bien avouer qu’elle a de la gueule. Une petite plage de 120m, dans une crique, avec des jolies falaises autour. C’est vrai que c’est joli ! 🙂

canaries lanzarote playa papagayo plage

Pour info, il y a des petits resto à cet endroit.

canaries lanzarote playa papagayo plage

Si vous poussez encore un peu plus loin la balade, il y a deux autres plages plus confidentielles et où vous serez au calme, la Playa del Congrio et la petite Playa Puerto Melas.

canaries lanzarote playa congrio plage

Si vous regardez au sud, en face de vous, ce sont les côtes de l’ile voisine, Fuerteventura 🙂

canaries lanzarote fuerteventura ile

Après la séance bronzette et trempette, il est temps de quitter ce superbe cadre. En fin de journée, vous pourrez profitez des jolis jeux de lumières sur le petit massif montagneux qui marque la frontière symbolique de cette zone sud de Lanzarote.

canaries lanzarote montagnes sud

Si vous passez par le petit village de La Brenas, à quelques kilomètres de là, sur la route qui mène à Femés, je vous conseille d’être attentif. Il y a ici la maison d’un artiste un peu fou dans un virage. Des sculptures et des œuvres d’arts sont éparpillées un peu partout autour, dans le jardin, au bord de la route, dans les champs. Yeah 🙂

C’est Dieter Noss, un artiste allemand qui vit et travaille entre Lanzarote et Munich. Plus d’infos ici : http://www.dieternoss.de/Noss/LANZAROTE.html

Avant de quitter le sud, je vous conseille grandement de prendre au moins une fois la route LZ-702 qui passe par Femés (plutôt que partir par la grande route LZ-2). Tout en haut de la côte, au passage permettant de traverser le petit massif montagneux, il y a un point de vue magistral sur le sud de Lanzarote! Ça vaut grave son pesant de cacahuètes, et d’ailleurs ça tombe bien, il y a justement un bar avec une terrasse pile à cet endroit 😉 N’hésitez pas!

canaries lanzarote mirador femes panorama belvedere

La suite de Lanzarote c’est ici 🙂
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Parc de Timanfaya
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Lanzarote – Parc National de Timanfaya

Le Parc National de Timanfaya recouvre toute la zone qui a été ravagée par des terribles éruptions volcaniques au XVIII et XIXe siècle. Ces terres étaient les plus fertiles de l’ile, et en 1730, un volcan entre en éruption et commence à déverser des torrents de lave. Et pendant 6 ans, sans interruption (!!), c’est plus de 30 volcans qui rentrent en activité dans cette zone et qui crachent tout ce qu’ils ont dans le ventre! Une bonne partie de l’ile est alors recouverte par des cendres volcaniques, et toute la région se transforme littéralement en océan de lave. Par rapport à la quantité de matériaux volcaniques expulsés, c’est une des plus importantes éruptions connues au monde (seulement battue par le volcan Laki en Islande, c’est très beau d’ailleurs l’Islande 😉 ). Un siècle plus tard, en 1824, une nouvelle grande éruption déverse recouvre de lave toute la région. L’Espagne décide en 1974 de préserver cette zone et d’en faire un atout touristique pour Lanzarote. Le Parc National de Timanfaya est né. Il s’étend sur 51km² (sur les 182km² réellement concernés par ces éruptions). C’est le 2e parc national le plus visité d’Espagne.

canaries lanzarote volcan cratere corazoncillo
Le cratère très coloré du Corazoncillo
canaries lanzarote volcan lave cratere  timanfaya

Si vous venez en voiture, faites attention, car toutes les routes du parc sont limitées à 50km/h. Il y a d’ailleurs quelques radars automatiques qui se repèrent facilement avec leurs panneaux solaires, mais bon, il y a aussi beaucoup de gens (vous y compris je pense) qui roulent au pas pour prendre des photos en voiture, donc prudence 🙂 Ça mis à part, les routes sont comme sur le reste de l’ile : en excellent état.

canaries lanzarote route lz-67 timanfaya volcans

La visite du parc se fait obligatoirement en groupe et par bus (climatisé). L’avantage, c’est que les pentes des volcans sont vierges de traces de pas, et c’est franchement beau, c’est propre, c’est lisse! Évidemment, l’inconvénient c’est qu’on peut se retrouver au milieu d’un troupeau de touristes beuglant mais il y a moyen d’éviter la foule (voir plus bas).
A savoir : il est possible de visiter aussi le parc à pieds, en petit groupe, avec un guide (obligatoire, et pas en français). Ces randonnées se réservent des semaines à l’avance. Plus d’infos ici : Reservas Parques Nacionales
Enfin, ne faites surtout pas la balade à dromadaires, totalement idiot. A la limite une photo pour le côté exotique, mais franchement, non quoi! 😛

canaries lanzarote dromadaire timanfaya volcan

Le trajet en bus se fait sur une petite route sinueuse de 14km. C’est encore une fois César Manrique qui en a fait le tracé. Pendant la balade, vous aurez la possibilité de voir des choses qui ressemblent aux photos suivantes 🙂 Elles ne sont pas toutes au top, car on ne peut pas descendre du bus, il s’arrête rarement, et il faut prendre les photos derrière les vitres en évitant les reflets. Déjà les vitres sont propres, ne nous plaignons pas trop 😉

canaries lanzarote volcan lave cratere timanfaya
canaries lanzarote volcan lave cratere timanfaya bus
canaries lanzarote volcan lave cratere timanfaya
canaries lanzarote volcan lave cratere timanfaya
canaries lanzarote volcan lave cratere timanfaya
canaries lanzarote volcan lave cratere timanfaya

A la fin du parcours, ne loupez pas les attractions qui vous sont proposées autour du restaurant El Diablo.

canaries lanzarote timanfaya restaurant el diablo
  • Le foin qui s’enflamme au contact des roches brûlantes du volcan
canaries lanzarote timanfaya foin feu
  • Le geyser d’eau qui sort du tuyau
canaries lanzarote timanfaya geyser
  • Le puits où l’air brulant venant des entrailles du volcan sert à cuire les grillades du restaurant! (il ferme à 16h le restaurant, au cas où).
canaries lanzarote diablo grill timanfaya

Ça parait idiot comme attractions, mais il y a une raison. Le restaurant El Diablo (construit d’après les plans de Manrique, toujours), tout comme le parking des bus pour le circuit dans le parc, sont construit sur Islote de Hilario. D’après la légende, un ermite (Hilaire) aurait vécut ici 50 ans avec un chameau et un figuier qui n’a jamais donné de fruits. Mais surtout, c’est l’endroit le plus chaud du parc, la faute a une chambre magmatique infernale située à 4km de profondeur. En grattant le sol sur plusieurs dizaines de centimètres, on arrive vite à des températures de 100 degrés. Plus profond, à 6m c’est 400 degrés, et près de 600 degrés à 12m! Chaud devant!! Cet endroit surnommé le « Mont de l’Enfer » mérite bien son nom.

canaries lanzarote volcan lave cratere timanfaya

Cette visite en bus, arnaque ou pas ?

Non ce n’est pas une arnaque. 40 minutes de bus (avec explications plus ou moins dans toutes les langues mais pas trop de français en fait), une visite de la grillade volcanique, du resto et petites animations en fin de parcours, pour 9 euros, franchement ça va. Vous mangerez probablement une mauvaise pizza dans la soirée qui vous coûtera plus cher ahah ! Sincèrement, ne vous prenez pas la tête, oui c’est « en groupe », mais oui, c’est à faire 🙂
Attention : pour le paiement à l’entrée du parc (si vous venez en voiture), ils ne prennent pas la carte bancaire, pensez à la monnaie!

Quand visiter le parc ?

Il y a plusieurs options pour éviter les embouteillages et les heures d’attentes interminables. Y aller dès l’ouverture (9h), car cette excursion est souvent proposée aux touristes des grands complexes hôteliers pour des départs vers 10-11h. Y aller le dimanche matin, car ce jour là en général les troupeaux de touristes sont en train de visiter les marchés locaux. Ou y aller dans l’après-midi, 16h par exemple. Pour ma part, c’était cette option. Pas d’embouteillages, pas d’attentes, et on croise les derniers touristes qui partent. Pas de bousculade pour grimper dans le bus, et en plus la lumière est belle.

Où se placer dans le bus ?

J’ai lu que beaucoup conseillent de se placer à droite dans le bus. Personnellement, je pense qu’il n’y a pas vraiment de meilleur place. A droite la vue parait un peu plus dégagée, mais rien de flagrant, et côté gauche, il y a la superbe vue lors de l’arrêt au bord d’un immense cratère. Et comme de toute façon la route serpente dans tous les sens, vous verrez de tout. Pas la peine de vous battre pour une place à droite, et au pire, vous vous levez pour vous coller à la fenêtre de vos voisins à gauche, et c’est l’occasion de faire connaissance 🙂

Bonus : Le Centre des Visiteurs (Centro de Visitantes e Interpretación de Mancha Blanca). Il est à quelques kilomètres de là, sur la route LZ-67, près de Mancha Blanca, et ce n’est pas très bien indiqué … C’est un musée (gratuit!) qui vous explique tout ce qu’il y a à connaitre sur l’activité volcanique de l’ile.

Bonus again! Si vraiment, vous ne voulez pas faire ce tour en bus (allergies aux tours organisées?), pas besoin de partir en dépression. Il est toujours possible de faire des chouettes balade juste à côté du parc Timanfaya, mais toujours dans cette même zone. C’est le Parc Naturel des Volcans (Parc de Los Volcanes). Il a été créé en 1987 pour étendre la zone protégée et il entoure le parc de Timanfaya. Ici, vous pourrez librement faire le tour des volcans à pieds, les escalader et même descendre dans des cratères. Ça reste un parc naturel et protégé (!!) et de toute façon vu l’état des champs de lave, vous verrez vite qu’il n’y a nul part d’autre ou aller que suivre les sentiers déjà tracés 😉 On va voir ça ici !

canaries lanzarote route lz-67 timanfaya volcans

La suite de Lanzarote c’est ici 🙂
Nord ouest
Nord est
Centre
Parc des volcans
Les plages du sud

Nouvelle ville de Prague

Quartier Nové Město ou Nouvelle Ville de Prague

Le quartier Nove Mesto entoure le quartier de la vieille ville de Prague depuis plusieurs siècles, donc il faut un peu relativiser un peu quand on parle de « nouvelle ville ». Disons qu’on sort des petites ruelles typiques pour retrouver l’aspect d’une ville un peu plus moderne.

L’endroit le plus emblématique de ce quartier c’est la grande Place Venceslas. Elle s’appelait avant le Marché aux chevaux (Kǒnský trh) et elle date du moyen age. Elle ressemble maintenant à une grande avenue piétonne de 750 m de long pour 60 m de large. Tout au bout on aperçoit le grand dôme du Musée National.

prague place venceslas

On reviendra plus tard sur cette place. Tout de suite sur votre gauche, il y a le passage Koruna (Václavské nám. 1), avec à l’intérieur un très beau dôme en verre de style Art Nouveau.

prague dome art nouveau

Mais surtout, je vous conseille de faire quelques dizaines de mètres sur votre gauche le long de l’avenue Na Příkopě et de vous arrêter au numéro 854/14. Ici, il y a le grand magasin de jouets Hamleys.

prague hamleys jouets

Sur trois étages, vous avez des jouets pour petits et grands, des attractions, et même un toboggan pour redescendre au rez-de-chaussée. Réellement on y passe un très bon moment même si ça reste un magasin. Un must see to do cool 🙂
https://www.hamleys.cz/en/

Ensuite on prend à droite et on descend la rue Panská, et au croisement avec la rue Jindřišská, on va au numéro 909/14. C’est simplement la poste … Oui mais quelle poste! 🙂

prague poste

C’est un grand bâtiment du XIXe avec une immense verrière et des fresques sur les murs. Franchement classe 🙂

On continue la balade en descendant la rue Politických vězňů. Il y a d’ailleurs ici un restaurant testé (et approuvé) sur lequel on est tombé un peu par hasard, le restaurant Ferdinanda (Politických vězňů 1597/19). Traditionnel tchèque, en sous sol, mais déco sympa et avec de l’humour, portions généreuses et pas cher. Validé 🙂
http://www.ferdinanda.eu/

Un peu plus loin on prend à droite sur la Washingtonova vers le grand Musée National. Au pied du bâtiment, au sol, il y a un mémorial très discret (sauf en janvier quand il y a toutes les gerbes de fleurs) avec une petite croix en béton. C’est ici que Jan Palach s’est immolé par le feu en 1969. Mais qui ça ? mais pourquoi ?

prague jan palach

C’est parti pour un rappel historique : après la seconde guerre mondiale, la Tchécoslovaquie tombe sous la domination de l’URSS et de Staline. En 1948, c’est le Coup de Prague. Suite à des manœuvres politiciennes, tous les postes clés du pays tombent aux mains des communistes soutenus par Moscou. Puis en 1960 le régime se durcit en même temps que la Guerre Froide prend de l’ampleur. Les opposants au régime communiste se font de plus en plus remarquer. Brejnev en 1967 décide de remplacer le président Novotný qui n’arrive pas à « tenir son peuple », par Dubček , l’un des hommes qui a permis le Coup de Prague. Mais revirement, en avril 1968, Dubček proclame l’avènement d’un « socialisme à visage humain » et permet un peu plus de liberté de la presse, de libéralisation de l’économie. Ça ne change pas grand chose pour la population, mais pour Moscou, c’est un très mauvais signe envoyé alors qu’on est en pleine Guerre Froide. Alors il y a réaction. En juin, des troupes russes stationnent près de la frontière pendant que Moscou négocie avec Dubček pour qu’il retire ses réformes. Cette période de « changement » est connu comme le Printemps de Prague. Finalement au mois d’aout 1968, Brejnev durcit le ton et décide de rappeler à la Tchécoslovaquie le principe de « souveraineté limitée » et l’URSS (avec l’appui symbolique de quelques autres pays du Pacte de Varsovie) envahie la Tchécoslovaquie ( 400 000 soldats, 6 300 chars des pays du Pacte de Varsovie, appuyés par 800 avions, 2 000 canons!). Prague tombe en quelques heures dans les mains des paras soviétiques. Dubček appelle le peuple à ne pas résister et il sera remplacé en 1969. Le processus de « normalisation » du pays commencera et il retombera entièrement sous contrôle soviétique.
En protestation à tous ces évènement, un jeune étudiant de 20 ans, Jan Palach, s’est immolé par le feu en janvier 1969. Un autre étudiant Jan Zajíc, fera la même chose un mois plus tard. Ce mémorial est en leur honneur.
Voilà, c’est la fin de ce rappel historique.

En relevant la tête, l’énorme bâtiment (sous les échafaudages à ce moment là), c’est le Musée National, aussi appelé Národní muzeum. Il est créé en 1848 et représente le symbole de la culture Tchèque. Il abrite aussi le Panthéon des grands hommes du pays. Des travaux de rénovations sont en cours depuis 2011 … Réouverture prévue pour octobre 2018 …
http://www.nm.cz/

Juste devant se trouve la statue équestre de Saint Venceslas, réalisée en 1912. La précédente statue équestre qui datait de 1680 a été déplacée au château de Vyšehrad, au sud de Prague. Cette statue de Venceslas Ier de Bohême est au cœur de toutes les manifestations qui peuvent avoir lieu sur la place (comme ce jour là).

prague statue venceslas

Juste à côté, il y a un endroit sympa pour boire un verre, c’est le Vytopna ( Václavské nám. 802/56). C’est pas super bien indiqué, il faut monter à l’étage et après c’est marrant on se pose, on commande, et on attend que le train arrive. Et oui, les bières sont livrées par des petits trains électriques qui s’arrêtent devant les tables 🙂 C’est idiot mais c’est marrant. ( https://vytopna.cz )

prague bar biere trains

Le long de la place Place Venceslas on trouve pas mal de lieux intéressants, le Musée de la Guerre Froide par exemple (Václavské nám. 818/45) ou le Grand Hotel Europa, un des plus beaux hôtels de la ville..

prague europa

En remontant la place, prenez à gauche sur la rue Štěpánská, et rentrez dans le Palac Lucerna. ( http://www.lucerna.cz/en/ ). C’est une galerie couverte, un centre commercial, salle de spectacles, etc … et dans la galerie vous pouvez voir une autre œuvre de Cerny, le Cheval (Kůň – 1999). C’est la version parodique de la statue équestre qu’on a vu juste avant 🙂

prague statue kun cheval cerny

Prague comporte de nombreuses galeries et passages couverts. Une quarantaines sont construits entre 1907 et 1938, et il était même possible de traverser toute la ville en les empruntant. Depuis, de nombreux passages ont été fermés, mais il est toujours possible d’en visiter des sympas. Comme par exemple le passage Světozor. Il faut rejoindre l’entrée du cinéma Steozor (Vodičkova 791/41). Au dessus d’une pub pour un resto chinois, il y a un grand vitrail coloré façon art-nouveau avec Tesla.

prague tesla

Il s’agit d’une publicité pour la compagnie TESLA. Cette société fondée en 1921 sous le nom Elektra est rebaptisée TESLA en 1946 en hommage à Nikola Tesla (qui a étudié un semestre à Prague) et aussi pour (« TEchnika SLAboproudá » qui veut dire « low-voltage technology »). La société Tesla produira presque tout ce qui est électronique en Tchécoslovaquie dans les années 80. Bref, cette jolie publicité n’a absolument rien à voir avec Nikola Tesla 🙂
Juste derrière cette pub, on débouche dans le caché et très agréable jardin des Franciscains (Františkánská zahrada). Un petit havre de paix dans un quartier ultra touristique 🙂
(et il y a des toilettes publiques .. au cas où 😉 )

A la sortie du jardin, il y a cette grande statue de Josef Jungmann. Son nom nous est complètement inconnu. C’est un puriste de la langue tchèque. En 1839 il sort l’énorme Dictionnaire tchéco-allemand (en 5 volumes). Il créée des cercles de pensée regroupant des intellectuels de l’époque pour chasser la langue allemande de plus en plus utilisée dans le pays.

prague statue josef jungman

C’est en partie grâce à lui que la langue tchèque imprononçable est toujours là aujourd’hui. Et juste derrière, l’immeuble de la banque allemande, la Deusche Bank : la lutte continue! 🙂

Juste en face, il y a le Palais Adria, avec son architecture très particulière. On dirait un château avec ses créneaux. C’est le style « rondocubisme« , le mouvement cubisme à la sauce tchèque des années 20. A l’étage il y a la galerie des critiques, où des « critiques » d’art contemporain organise régulièrement des expositions.

prague palace adria

A un pâté de maison de là, se trouve une monumentale sculpture de la tête de Franz Kafka , c’est encore une fois une réalisation de David Cerny. 10m de haut, 45 tonnes, et 42 strates mobiles qui régulièrement décomposent totalement la tête de l’écrivain le plus célèbre de Prague pour finalement la recomposer ensuite.

prague tete franz kafka

A ce propos, je trouve intéressant de revenir sur le début de la célébrité de David Cerny 🙂 En 1991, il est encore étudiant de l’École des arts appliqués de Prague. A cette époque, il y a à Prague un ancien char russe JS-2, surnommé Char Staline, qui symbolise la libération de la ville des troupes nazis par les troupes russes. Avec un pote, le 21 avril1991, il peint le char en rose. C’est le scandale dans le pays, et officiellement la Russie exige que le char soit repeint dans sa couleur d’origine. David Cerny est envoyé en prison. Pendant sa détention, des députés Tchèques profitent de leur immunité parlementaire pour peindre à nouveau le char en rose. David est libéré de prison, le char est repeint en kaki et placé sous bonne garde au Musée de l’Armée, et Prague possède son artiste subversif 🙂

Il y a encore d’autres œuvres de Cerny à dénicher dans les ruelles de Prague. Parmi elles
L’homme suspendu (1996) : il s’agit de Sigmund Freud (mais beaucoup de personnes y voit Lénine) contemplant sa propre chute (à l’angle des rues Skořepka et Husova,)
Embryo, à l’angle de la rue Anenské náměstí 5 : une espèce de gouttière en train d’enfanter on ne sait quelle monstruosité

prague rues art

(la femme blanche assise sur le mur n’a rien à voir, mais je trouvais cette statue cool 🙂 )

En se rapprochant du fleuve on découvre le Théâtre National (Národní 2), construit en 1881 (puis ré ouvert en 1883 après un incendie vécu comme une catastrophe nationale).

prague theatre national

La photo suivante, c’est l’immeuble juste après, et c’est simplement que le logo m’a fait penser au Daily Planet, le journal où travaille Superman … bon en fait rien à voir, c’est le Goethe-Institut de Prague (organisation à but non lucratif pour la promotion de la langue allemande)

prague goethe institut

Juste en face, en empruntant un petit pont, on arrive sur l’Île des Slaves (Slovanský ostrov). L’ile est aménagée avec un joli parc et au milieu se dresse le Palais Zofin. (http://www.zofin.cz/en/) Construit en 1837 en hommage à l’archiduchesse Sophie de Bavière (mère de l’empereur François Joseph Ier), c’est LE lieu de la culture mondaine à Prague à la fin du XIXe siècle.

prague pont legion
prague ile slaves statue sophie
prague ile slaves

En poussant encore un peu plus loin le long du fleuve, il y a la célèbre Maison Dansante (Tančící dům – Rašínovo nábřeží 80). Commandé en 1996 à la demande Václav Havel pour être le premier bâtiment construit après la révolution de velours, pour marquer le côté festif des pragois et marquer la fin de l’ère communiste austère.

prague maison dansante

Ici, depuis le pont Jiráskův most , on a une vue sur un des déversoirs du fleuve, la colline Petrin et la château de Prague tout au fond.

prague deversoir fleuve

Allez, une dernière petite curiosité pour la route, prenez le métro à la station Náměstí Míru (quartier Vinohrady, à côté de l’Église Sainte Ludmila), il y a l’escalator le plus grand d’Europe! 87m et 333 marches 🙂

prague escalator metro

Et si ça vous tente, vous pouvez aller voir la Tour de télévision de Prague, dans le quartier de Žižkov. Construite entre 1985 et 1992. Elle fait 216m de haut (un restaurant panoramique est situé à 63m et une salle d’observation à 100m). Cette tour est plutôt mal aimée par les Pragois.

prague tour television

La suite de la visite :

Quartier Holesovice

Quartier Staré Město ou Vieille Ville de Prague

Quartier Mala Strana ou Petit côté

Quartier de Hradcany

Vieille Ville de Prague

Quartier Staré Město ou Vieille Ville de Prague

Sur l’autre rive de la Vlatva, c’est la vieille ville de Prague et on suit la rue de Paris « Pařížská ». Lors du réaménagement du quartier au 19e siècle, cette rue aurait du être une grande avenue « à la parisienne » mais elle reste néanmoins une des rues les plus luxueuse de Prague.
On pénètre ensuite dans l‘ancien quartier juif Josefov. Les premiers colons juifs s’installent à Prague dès le IXe siècle et peu à peu une petite ville autonome se forme. Les juifs de Prague n’ont pas le droit de construire en dehors de la zone qui leur est allouée et n’ont pas le droit d’utiliser d’autres cimetières. Ce qui donnera au cimetière son aspect aussi unique. Le ghetto juif subira au cour des siècles bien des évènements tragiques, et ce serait trop long d’essayer de les résumer ici. En tout cas, à l’image de la vieille ville, il a lui aussi été complètement réaménagé au 19e siècle, et du labyrinthe insalubre et surpeuplé de l’époque il ne reste plus que quelques synagogues, le cimetière et la mairie.

On découvre donc en premier cette étrange façade, c’est la Synagogue Vieille-Nouvelle. Elle date de 1270 et c’est la plus vieille synagogue d’Europe encore utilisée. Son nom peut paraitre bizarre … lors de sa construction, c’était la « nouvelle synagogue », et quand d’autres synagogues sont bâties plus tard, elle devient la « vieille nouvelle synagogue » http://www.synagogue.cz/fr/

prague synagogue vieille nouvelle

La légende dit que c’est dans la genizah de la synagogue (lieu où entrepose tous les documents où le nom de Dieu est inscrit car il est interdit de l’effacer ou de le jeter) que se trouverait le corps du Golem. Le golem serait une créature créée à base d’argile par le rabbin Loew au XVIe siècle dans le but de protéger la communauté juive des pogroms. Il lui a donné la vie en écrivant EMET (vérité) sur sont front et en mettant dans sa bouche un parchemin avec un des noms de Dieu. Pour l’arrêter il faut effacer la première lettre sur son front et on obtient MET (mort). La genizah est évidemment fermée au public.

Juste à côté se trouve la synagogue Haute (XVIe siècle mais avec une façade du XIXe), et un peu plus loin, la synagogue Klaus (XVIIe siècle). Cette dernière abrite un musée sur l’histoire juive à Prague (https://www.jewishmuseum.cz/en/info/visit/)

prague synagogue haute klaus

Il est possible de prendre un ticket pour visiter toutes les synagogues et le vieux cimetière juif. Manque de temps pour nous ce sera pour une autre fois …

En revenant sur la rue de Paris, on continue vers le sud, les grandes boutiques (Vuitton, Gucci, etc ….) s’alignent sur les trottoirs et on arrive enfin à la Place de la Vieille Ville.
Alors avant de se diriger tout droit vers la foule devant la grande tour, commencez par baissez la tête et regardez le sol de la place. Vous devriez trouver une longue bande métallique encastrée dans le sol, c’est le méridien de Prague et quelques mètres plus loin, il y a une plaque en marbre. C’est l’emplacement de l’ancienne colonne Marian. C’était une grande colonne surmontée d’une statue de la vierge Marie, érigée en 1652 pour fêter la résistance de la ville face à l’assaut des troupes suédoises en 1648 (et aussi un symbole du catholicisme triomphant sur le protestantisme). L’ombre de la colonne sur le méridien permettait de savoir qu’il était midi pile. En 1918 lors de l’indépendance de la Tchécoslovaquie, la colonne est détruite pour montrer la fin de l’empire des Habsbourg. Voilà pour la petite histoire 🙂

prague place vieille ville


Maintenant jetons un coup d’œil à cette grande statue : c’est le mémorial Jan Hus, inauguré en 1915 pour célébrer les 500 ans du martyr de Jan Hus, brûlé vif en 1415, car il s’était opposé à l’église catholique en dénonçant la morale inexistante, les messes qui ne devraient pas être en latin, etc … le début du protestantisme. Le mémorial était aussi devenu un symbole de révolte face à l’empire des Habsbourg et plus tard face à la répression communiste. Bref, si vous êtes en révolte contre quelque chose, ce mémorial est pour vous!

Revenons à la grande tour qui trône au milieu de la place, c’est la grande Tour de l’hôtel de Ville. En fait l’ancien hôtel de ville, à l’origine, c’est la 2ème petite maison à gauche de la tour avec une façade colorée en rose. Au fur à mesure que la ville s’enrichit, la mairie achète les maisons adjacentes et fait finalement construire cette grande tour de 69m de haut en 1364.

prague tour hotel ville

Au sol (sur le côté donnant vers la place) il y a 27 petites étoiles blanches qui représentent les 27 nobles tchèques qui ont été décapités publiquement sur cette place le 21 juin 1621. Suite à la tentative de rébellion des tchèques (majoritairement protestants) contre l’empire des Habsbourg (catholique) et la cuisante défaite à la bataille de la Montagne Blanche, l’empereur Ferdinand de Habsbourg décide donc d’écraser la noblesse tchèque en décapitant les 27 principaux meneurs de cette révolte, pour éviter toute nouvelle tentative dans le futur … maintenant il reste juste des petites étoiles au sol et pas un panneau explicatif à côté pour rappeler ce qu’elles signifient…

Bon, comme vous avez bien révisé avant de venir à Prague, vous savez que la grande horloge astronomique est dans les parages, pas de soucis pour la trouver, il suffit de rejoindre la foule! Tout le monde se bouscule devant, c’est l’attraction de la ville! Si vous voulez un peu de calme allez y à n’importe quel moment mais pas au changement d’heure 🙂 Car à ce moment là, la foule est présente en nombre pour voir les statues des différents personnages s’animer : l’avare, le vaniteux, la mort et le turc. Et pendant ce ballet, la clochette de la tour sonne. Puis deux petites fenêtres s’ouvrent et les statues des apôtres et du Christ passent voir la foule (et enfin on entend un petit coup de trompette venant du haut de la tour). Fin du spectacle, rendez-vous à l’heure suivante! 🙂

prague horloge astronomique

Le premier cadran en haut, c’est l’horloge astronomique. Elle aurait été construite par Nicolas de Kadau en 1410, puis remaniée par l’horloger Hanus de la Rose en 1490. Comme cette horloge faisait la fierté de Prague à travers toute l’Europe, la ville voulait à tout prix éviter que ce chef d’œuvre soit reproduit ailleurs. Alors la légende dit qu’une agression est commanditée par les notables de la ville contre Hanus pour le rendre aveugle. Quand il finit par découvrir qui était à l’origine de cet acte, il se rend en secret dans la tour et arrache un mécanisme qui fait que l’horloge ne fonctionnera plus pendant de nombreuses années.
L’horloge a faillit disparaitre pour de bon en 1945 quand les nazis ont fuit la capitale et mis le feu à l’hôtel de ville. Le deuxième cadran en bas, est un calendrier réalisé en 1886 avec tous les jours de l’année.

Autour de la place, il y a plein d’autres monuments qui sont un peu délaissées, car ils n’ont pas d’horloge astronomique eux. On trouve par exemple l’église St Nicolas (qui est parait-il un chef d’œuvre du baroque) et l’église de Notre-Dame du Týn qui est cachée derrière des maisons (il faut passer sous des arcades pour atteindre l’entrée) et qui se repère de loin grâce à ses deux clochers de 80m de haut qui dominent la vieille ville.

Juste à côté de l’hôtel de ville se trouve la Maison à la Minute (Dům U Minuty), on ne peut pas la louper avec sa façade décorée de graffitis historiques 🙂 Elle servait de pharmacie « à la minute » et Franz Kafka y a vécut de 1889 à 1896.

prague maison minute

Dans le quartier vous sentirez surement une odeur sucrée et alléchante, c’est l’odeur du trdelník! C’est une une sorte de gâteau en cheminée. Cette pâtisserie s’appelle aussi kürtős kalács en Hongrie, et cozonac secuiesc en Roumanie, et tout le monde en réclame la paternité 🙂 C’est une pâte sucrée enroulée autour d’une brochette en bois, grillée à la braise puis recouverte de sucre ou de ce que vous voulez, et ça peut être parfois être très gras. Quand il fait froid, ça reste un très chouette gâteau à partager 😉
Pour le plaisir, une vidéo qui vous explique TOUT en détail, bon appétit!

En continuant la balade dans le quartier en suivant la rue Železná, on arrive devant le Théâtre des Arts. C’est à la demande de ce théâtre ouvert en 1783 que Mozart composera l’opéra Don Giovanni en 1787. Cet opéra remportera un immense succès, et Mozart séjournera régulièrement à Prague, à la villa Bertramka (c’est dans la banlieue ouest, il y avait un musée, mais c’est fermé et à l’abandon).

A l’angle de la rue Železná, il y a cette statue nommée « Il Commendatore » en hommage au Don Giovanni de Mozart (c’est une des nombreuses versions du « Manteau de la conscience » de la sculptrice tchèque Anna Chromý).

prague statue commendatore manteau conscience cloak

On continue à flâner dans les petites rues, comme la rue Havelská qui longe l’église Saint Gall.

prague eglise saint-gall

Pour quitter le quartier, on file à l’ouest, vers le pont Charles. C’est le pont le plus célèbre de Prague qui sert de trait d’union avec le quartier de Mala Strana. Il mesure plus de 515m de long et a été construit de 1357 à 1380 sous le règne de Charles IV. Jusqu’en 1741 ce sera le seul pont sur la Vltava.

prague pont charles

A l’image du pont Saint Ange à Rome, entre 1683 et 1714, chaque pilier est surmonté d’une grande statue en lien avec l’histoire religieuse de la ville ou du pays. Ça faisait tout de suite beaucoup plus classe! Et en plus, à chaque extrémité du pont, il y a une grande porte gothique. Une des légendes autour du pont dit que dans le ciment utilisé pour le construire, on a rajouté des œufs et du vin, pour que le pont soit fort et costaud. En tout cas il est toujours là 🙂

prague pont charles

Une autre histoire sur le pont, c’est celle de Jean Népomucène. Bon déjà, il n’avait pas un nom facile à porter, mais ça n’a pas empêché ce fils de berger de Bohème de devenir chanoine de la grande Cathédrale Saint Guy de Prague, puis en 1393, vicaire général de l’archevêque, ce qui est plutôt pas mal déjà. Mais du coup Jean faisait tellement bien son boulot qu’il se retrouvait souvent en conflit avec le roi Venceslas de Luxembourg (surnommé l’Ivrogne, c’est dire ce que l’histoire à retenu de ce roi qui a même était destitué par ses princes électeurs, un exploit ! Il ne faut surtout pas le confondre avec Venceslas 1er de Bohème, qui lui est juste le héros national !  mais revenons à nos moutons…). Jean donc, refusait que le roi place à la tête d’une abbaye un homme de son choix sans passer par les élections habituelles. Il lui faisait aussi des leçons de moral à la cour, et il était enfin le confesseur de la reine Jeanne (que le roi soupçonnait d’infidélités)… Quand on est un roi ivrogne, on aime pas trop ça!

prague pont charles nepomucene

La légende veut que le roi lui a ordonné de lui répéter une confession de la reine. Comme il a (normalement) refusé cette demande à plusieurs reprises, il a fini emprisonné, torturé, brûlé, et jeté dans le fleuve depuis le pont! On ne saura jamais vraiment si c’était uniquement pour un problème de confessions intimes que Jean Népomucène est mort, mais la suite de la légende dit qu’à l’endroit où on a repêché son corps, on a vu une couronne à 5 étoiles. Il est béatifié en 1721 et c’est le saint Tchèque le plus connu. Et au pied de sa statue au milieu du pont, il y a des plaques en bronze que tout le monde touche (des fois un peu au hasard sans savoir de qui il s’agit 🙂 ) car il parait que ça porte  bonheur. Vu ce qu’il lui est arrivé, personnellement, j’en doute un peu 😉

prague pont charles nepomucene

Sinon, le pont Charles vous permet aussi de faire une chouette balade au milieu des touristes et des vendeurs de rue, mais ne boudez pas votre plaisir, ce pont et les points de vue qu’on y a, font que la traversée est top, voilà tout 🙂

prague pont charles

Et au fait on mange où dans le quartier ?

– Il y a le restaurant Mlejnice dans la minuscule ruelle Kožná 488/14 qui a retenu notre attention. Déco rustique mais chaleureuse, plats généreux bons et pas chers 🙂 Il y a visiblement un autre restaurant du même nom à une autre adresse (Žatecká 17) pas testé.(http://www.restaurace-mlejnice.cz/)

prague restaurant mlejnice


– Une autre très bonne adresse, un restaurant végétarien, le Lehka Hlava (Borsov 2/280) (http://www.lehkahlava.cz/en_home.htm). Je n’étais pas franchement emballé avant d’y aller, et en fait, excellente surprise, chouette déco et des choses vraiment pas mal dans l’assiette. Vaut le coup!

La suite de la visite :

Quartier Holesovice

Quartier Mala Strana ou Petit côté

Quartier de Hradcany

Quartier Nové Město ou Nouvelle Ville de Prague

Budapest – Pest – Erzsebetvaros

Le quartier Erzsebetvaros correspond grosso modo au 7e Arrondissement de Budapest, et c’était une partie de l’ancien ghetto juif. C’est un quartier très urbain et vivant, c’est ici que ça bouge, allez hop on y va! 🙂

On va commencer la visite en allant sur l’avenue Karoly, et aller en direction de la petite rue Madach. C’est très facile à repérer : il y a ces grands immeubles moches immanquables!

hongrie budapest immeubles architecture

Je trouve que c’est une bonne porte d’entrée dans le quartier, en passant sous cette grande arche. L’ensemble d’immeubles ici est classé « monument historique ». A l’origine aurait du se trouver ici le début d’une grande avenue, mais le projet n’a jamais aboutit. En 1930, la grande arche en briques est construite, et dans les années 60 la place Madach devient un grand parking bien moche avec sa « mafia » locale. Récemment la place a été réhabilitée et c’est bien mieux comme ça 🙂

hongrie budapest immeubles architecture

Dans les ruelles suivantes, il y a énormément de bars et restos qui ont tous l’air plus cool les uns que les autres 🙂

LE monument dans le quartier, c’est la Grande Synagogue de Budapest. C’est la plus grande synagogue d’Europe (et la 2e dans le monde), elle peut accueillir 3500 fidèles. Sa construction date de 1859. Elle est d’inspiration mauresque. C’est une des rares synagogues à posséder un orgue (la musique est interdite pendant Shabbat) et le célèbre pianiste Franz Liszt y a joué.

hongrie budapest grande synagogue

Juste à côté se trouve le musée Juif et dans la cour il y a un mémorial dédié à Raoul Wallenberg (je raconte son histoire ici). Cette synagogue est une visite incontournable à Budapest et pourtant, je ne l’ai pas (encore) visité haha 🙂

hongrie budapest grande synagogue nuit night

Le 7e arrondissement à Budapest, c’est aussi le lieu où on retrouve les fameux « Ruins Bars » (Romkocsma). En gros dans les années 90, après la chute du monde communiste, les étudiants, les artistes, les gens qui veulent de la liberté et faire la fête décident d’investir des immeubles qui tombent en ruine pour en faire des sortes de squats artistiques où on peut boire et s’amuser, et hop le Ruin Bar est né. Le plus célèbre, c’est surement le Szimpla Kert (Kazinczy u. 14) fondé en 2002 et qui a été élu comme un des meilleurs bars du monde par Lonely Planet. Pleins de pièces, plein d’ambiances à explorer … mais surtout plein plein plein (mais alors plein!) de touristes en mode selfies, ou en mode petite famille propre sur elle avec les enfants « ho c’est donc ça un bar ? comment on commande un soda? » AAAAarrrgh! Bref vous irez, mais pour l’authenticité hein, on repassera 🙂
http://szimpla.eu/

hongrie budapest ruin bar szimpla kert

Si vous avez une petite faim, toujours dans la même rue Kazinczy il y a Karavan, une street food assez sympa, il y a l’embarras du choix 🙂
https://www.facebook.com/streetfoodkaravan/

Une autre adresse bien cool dans le quartier c’est Mika Tivadar Mulato (Kazinczy u. 47). Il y a une petite cour avec jardin super agréable, c’est beaucoup moins bondé et avec un peu plus de locaux, et au passage la partie restaurant vaut grave le coup. Un bon spot les amis! 🙂
http://www.mikativadarmulato.hu/

hongrie budapest mika tivadar mulato

Cet endroit est facile à repérer avec sa grande fresque murale (réalisée en 2015) en hommage au bœuf gris de Hongrie, une fierté nationale, un bœuf des steppes, à l’ancienne!

hongrie budapest mika tivadar mulato

Les grandes fresques murales, il y a d’autres dans le secteur. Allez, par exemple au 30 Rue Klauzál.

hongrie budapest street-art

Il y a aussi ce grand Rubik’s Cube au numéro 10 de la rue Dob. Car il faut le savoir, ce casse-tête qui rend fou cinglé a été inventé par un hongrois, Ernő Rubik, en 1974 🙂

hongrie budapest rubik cube neopaint

Hop cadeau, une carte (quasi complète) des grandes fresques street art à Budapest, si ça vous dit!

Juste à côté du Rubik’s Cube géant, il y a cette statue bizarre sur un mur de la rue Dob, c’est le mémorial Carl Lutz. C’est un diplomate Suisse qui a fait plein de de fausse lettres de protections pour sauver la vie de près de 62.000 juifs en Hongrie en 1944 (il n’avait qu’un quota de 7800 lettres de protection … il sera accusé d’avoir « abusé de ses fonctions » par les autorités Suisses mais sera réhabilité en 1958).

hongrie budapest carl lutz memorial juif jew

Au nord-est du quartier, il y a un square avec de nombreuses statues. Une bonne raison d’y aller, c’est que déjà, le coin est super sympa, boisé, avec tout plein de terrasses et de chouettes restaurants 🙂 C’est le square Franz Liszt (Liszt Ferenc tér).

Et l’autre bonne raison d’y aller donc, c’est les statues. On commence par celle ci. Donc le gars qui fait des grands gestes avec des mains énormes, c’est Franz Liszt (1811-1886). C’est un compositeur hongrois et il est considéré comme le plus grand pianiste de son époque. Je ne suis pas un méga-fan de la musique classique alors j’avoue que je me penche pas trop sur le sujet, mais si vous êtes fans, et bin voilà, hop, hommage! 🙂

hongrie budapest statue franz liszt

Dans la série des statues du square il y a Jozsef Attila. Rien à voir avec la terreur des steppes, lui c’est un poète hongrois révolté et mort schizophrène en 1937.

joszeph attila hongrie budapest statue

Un peu plus loin, hop, c’est une statue en l’honneur de Sir Georg Solti, un célèbre (?) chef d’orchestre hongrois mort en 1997.

hongrie budapest georg solti

Pourquoi tant de musiciens ici ? car au bout du square il y a l’Académie de Musique de Budapest. Une des plus prestigieuses école de musique d’Europe, et son premier président en 1876 fut (sans surprise) Franz Liszt.

hongrie budapest academie musique

N’hésitez pas à pousser la porte d’entrée, l’intérieur vaut le coup d’œil 🙂

hongrie budapest academie musique

La suite de la visite de Budapest 🙂

Quartier Gellert
Quartier du chateau
Belvaros
Lipotvaros
Varosliget
Cimetière

Budapest – Pest – Quartier Belvaros

Le quartier de Belvaros se trouve au sud-est de la ville, du côté Pest. C’est un petit quartier calme, vraiment très agréable, et presque chic. Allez hop en route, allons voir ça! 🙂

Pour commencer je vous conseille de visiter le parc Karolyi, le long de la rue Magyar. C’est le plus ancien parc de la ville (encore existant). C’était le parc privé du palais de la riche famille Karolyi. Suite a des problèmes financiers, le palais a été détruit pour laisser la place a des immeubles d’habitations et son parc a été ouvert au public. Il était totalement ravagé à la fin des années 1980, et a été complètement restauré en 1996.

hongrie budapest karolyi jardin parc

Petite anecdote bien glauque : en 1944 un grand bassin est creusé dans le parc pour servir de réservoir d’eau pour éteindre les incendies. Pendant les travaux, des squelettes et des vieilles tombes sont découvertes. Il y avait ici un cimetière du Xe siècle. A la fin de la guerre, tout a été rebouché avec les gravats des maisons, hop du sable a été rajouté dessus, et c’est maintenant le terrain de jeux pour les enfants! 😛

Ce truc glauque mis à part, c’est calme, agréable, fleuri, et en plein centre ville. Une bonne occasion d’y flâner. Une raison de plus d’y aller ? Et bien c’est le Csendes Társ WineBar & Garden (1053 Magyar u.) qui est juste devant l’entrée du parc.

hongrie budapest csendes tars karolyi parc

C’est un petit bar resto vraiment très sympa et le soir ils installent leurs tables à l’entrée du parc, avec les guirlandes et tout. C’est un très chouette spot où se poser tranquille 🙂
http://www.csend.es/CsendesTars

En sortant du parc, au bout de la rue Henszlmann Imre u., se trouve la façade colorée et les deux grands clochers (56m) de l’église Egyetemi Templom, appelée Église de l’Université. C’est une très belle église baroque du XVIIIe siècle.

hongrie budapest eglise universite marie

Juste en face de l’église il y a un énorme livre au sol. Bon là, ça ne se voit pas trop, car cette œuvre était en mode « off », mais c’est l’open book fontaine et quand elle fonctionne, l’eau donne l’impression de tourner une page. Bref, ça vaut le coup d’aller voir si vous êtes à côté 🙂

hongrie budapest open book fontaine

Un peu plus loin, à l’angle de la rue Veres Pálné et Szerb se trouve un mur autour d’une église avec une mosaïque représentant St Georges tuant le dragon. C’est l’église Serbe Saint-Georges, construite en 1732 par les populations serbes fuyant les ottomans et ayant trouvé refuge à Budapest.

hongrie budapest eglise saint georges

Dans les rues alentours, en grandes parties refaites à neuf après le guerre, il reste encore quelques vestiges sympas, comme cette étrange façade au 25 de la rue Sörház.

hongrie budapest facade rue sorhaz

Il y a une rue très cool dans le quartier, c’est Raday utca. Je trouve qu’il y a une vraie bonne ambiance ici, un esprit village, peu de touristes et plein de bons restos! 🙂 Par exemple si vous en avez marre des restos à touristes, je vous conseille le très bon restaurant vietnamien Pho18 (Ráday u. 18).
https://www.facebook.com/pho18
Toujours dans la même rue, il y a le Rombusz. Un grand espace parc aménagé, avec des coins foods, bars, musique, expo etc … bref le lieu vivant sympa pour boire un coup au soleil 🙂
https://www.facebook.com/rombuszterasz/

hongrie budapest raday rombusz

Une des « attractions » dans le quartier c’est le Grand Marché couvert de Budapest (Központi Vásárcsarnok). Il est juste devant le pont de la Liberté. C’était à l’origine l’emplacement du bureau de douane pour les marchandises transportées sur le Danube. C’est devenu ensuite une grande halle néogothique en 1897. Comme beaucoup d’autres batiments de Budapest il a gravement souffert pendant la Seconde Guerre Mondiale et il tombait en ruine. Il a faillit être démoli en 1991, puis il a été complètement restauré pour ré-ouvrir en 1994.

hongrie budapest marche central mercado

Le grand marché est ouvert tous les jours (sauf le dimanche). Le meilleur moment (le plus animé), c’est le samedi matin. Si vous êtes à la recherche de salami au paprika c’est ici qu’il faut venir. En plus des courses traditionnelles, à l’étage il y a plusieurs petits restos pour manger local. Un chouette endroit à visiter 🙂

hongrie budapest marche central mercado

Derrière le marché, en continuant le long du Danube, tout le quartier est totalement neuf. Il y a des œuvres d’art modernes un peu partout et il y a surtout un grand bâtiment surnommé la Baleine, Balna. A l’origine c’était d’énorme entrepôts (liés au grand marché couvert). Ces dernières années c’était une discothèque géante, qui a été démolie. Enfin en 2014, hop c’est devenu une baleine 🙂 C’est à la fois un centre commercial, une galerie d’art, un centre de conférences, il y a des restaurants, des bars, etc …

hongrie budapest baleine

Personnellement je vous recommande de vous installer au Jónás Craft Beer House. C’est un grand bar, tout au bout de la baleine, avec une grande chouette terrasse en bois et surtout un énorme comptoir avec 8 bonnes bières locales. Plus de la bonne musique et d’excellents burger, bref c’est un lieu cool pour boire une bonne bière au coucher de soleil 🙂
https://www.facebook.com/jonaskezmuvessorhaz/

La suite de la ballade à Budapest c’est ici 🙂
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