Catégorie : Europe

Ah Cadix! 🙂 La plus vieille ville d’Espagne, et une des plus vieilles villes d’Europe de l’ouest, bâtie sur un rocher relié au continent par une étroite chaussée, au bord d’une baie donnant sur l’océan Atlantique. Ce n’est sans doute pas la plus belle ville d’Andalousie (car elle n’a pas toujours eu la vie facile) mais elle dégage une tranquillité agréable. Peut-être est-ce à cause de ses rues étroites et propres où il y a très peu de voitures, ou alors peut-être car on fini toujours par tomber sur l’océan au bout d’une rue. Mystère! Allons découvrir ça, hop en route! 🙂

Un brin d’histoire

De l’histoire, cette ville n’en manque pas! Car ses origines remontant à il y a plus de 3000 ans! La petite cité marchande de Gadir (signifiait « forteresse ») est fondée par les phéniciens vers l’an 1000 av JC. Elle passe ensuite sous le contrôle de Carthage puis de Rome avant d’être détruite par les wisigoths. En 711, les Maures envahissent l’Espagne et reconstruisent la cité, qui se nomme désormais « Qadis ». Elle est reprise par le Roi de Castille Alphonse X en 1262. Plus tard, après la découverte des Amériques, la ville devient très riche grâce aux bateaux chargés d’or et d’argent qui reviennent du nouveau monde. À la fin du XVIe siècle, elle est attaquée et pillée par les anglais. En 1755, le terrible tremblement de terre de Lisbonne a des effets dévastateurs sur la ville. Un tiers de Cadix est détruite ainsi qu’une grande partie des installations portuaires. Les navires qui reviennent des Amériques doivent donc aller vers d’autres ports (français, anglais ou hollandais). L’Espagne perd peu à peu sa puissance maritime. Le déclin de Cadix continue avec la guerre de Napoléon et la perte des colonies espagnoles aux Amériques. Maintenant, la ville vit principalement de son industrie portuaire, des chantiers navals et aussi un peu du tourisme 😉

Venir à Cadix

La « belle de Cadix » se trouve à moins d’1h30 de route de Séville. C’est le même temps de trajet depuis Olvera, qui était l’étape précédente de notre road-trip en Andalousie. Pour la visite de la ville, je n’ai pas cherché de parking particulier. Nous nous sommes simplement garés en plein centre ville, dans la grande rue Campo del Sur qui longe l’océan (en espérant revenir à l’heure car j’ai croisé plusieurs groupes d’agents de police municipale qui alignaient joyeusement les contraventions sur toutes les voitures, oups!).

Sur place, pas besoin de se déplacer en voiture, le centre historique de Cadix se visite très facilement à pied (et il n’y a pas de pentes dans les rues). Une particularité de Cadix, c’est que beaucoup de vieilles constructions utilisent la pierre d’ostionera. C’est une roche sédimentaire qu’on retrouve partout sur l’ilot et dans la région. Cette roche poreuse est composé d’anciens coquillages compactés. Elle a le surnom de « pierre d’huitres » car on devine parfois les minuscules coquillages qui la composent.

La Cathédrale de Cadix

Commençons la visite de la ville par le bâtiment qui est sans doute le plus emblématique, c’est la grande cathédrale de Cadix. Elle est aussi appelée « Sainte Croix sur les Eaux » car elle est vraiment installée juste au bord de la mer. La ville possédait déjà une vieille cathédrale (qui est d’ailleurs toujours debout) mais elle était devenue trop petite et manquait clairement de prestige pour une cité de cette importance. En 1717, la ville venait de récupérer à Séville le privilège de collecter l’impôt sur les marchandises revenant des Amériques. Alors pour marquer le coup (et comme il y avait beaucoup de sous grâce à cet taxe), hop on décide la construction d’une nouvelle cathédrale! Les travaux commencent en1722 mais ne seront finis qu’en 1838 (entretemps la richesse de la ville avait diminuée avec la perte des colonies). La visite de la cathédrale est payante (10€, un audioguide est inclus).

L’intérieur de cathédrale est majestueux et très lumineux. On remarque très vite la présence de filets au plafond. Je pensais au début qu’il s’agissait de filets anti-pigeons, mais a priori ce serait à cause de la fragilité de la pierre. Exposée à l’air marin et aux embruns, elle devient friable et des petits morceaux peuvent tomber du plafond. Des travaux de rénovations sont toujours en cours.

La cathédrale possède de nombreuses chapelles latérales magnifiquement décorées. Dans l’une d’elles, on peut découvrir cet énoooorme et riche ostensoir utilisé lors des processions. Il est intégralement réalisé en argent et date du XVIIe siècle. Ce jour là, il était méticuleusement nettoyé. C’est vraiment le genre de job où il ne faut pas glisser et tomber!

Dans la nef central, on trouve le chœur. Cet espace réservé aux membres du chapitre chargés de l’office est superbement décoré de stalles en bois recouvertes de sculptures. Deux grands orgues sont répartis de chaque côté (l’un d’entre eux provient d’ailleurs de l’ancienne cathédrale de Cadix).

Sous l’autel, on peut accéder à une crypte. C’est un étonnant et vaste espace circulaire à la décoration sobre. Ici reposent les dépouilles des évêques et des citoyens illustres de la ville. La crypte se trouve sous le niveau de la mer. Si on fait attention, on a parfois l’impression d’entendre le bruit des vagues contre les murs. La crypte possède aussi une particularité acoustique. Placez vous au centre et tapez légèrement du pied sur le sol, vous serez surpris par l’écho 😉

Enfin, on peut grimper sur le toit de la cathédrale! Plus précisément, on grimpe au sommet de la Tour de l’Horloge. De l’extérieur, sur la façade, on la distingue grâce à un discret cadran d’horloge, rajouté au XIXe siècle. Depuis les hauteurs, on peut admirer le grand dôme doré qui fait la renommée de la cathédrale de Cadix.

Je vous conseille de surveiller l’heure quand vous êtes au sommet de la tour. On est littéralement sous une énorme cloche. Et elle est toujours utilisée! Si vous ne voulez pas perdre un tympan ou avoir une crise cardiaque, essayez de ne pas être là au moment d’un changement d’heure haha 😉

➡️ Plus d’infos sur le site de la cathédrale.

Du haut de la cathédrale on peut avoir un panorama complet de la ville. Et par exemple sur cette photo, en bas, il y a plusieurs monuments que nous n’avons pas visité. Le premier, c’est celui en bas à droite. C’est la vieille cathédrale de Cadix qui date du XIIIe siècle.

Juste après la prise de la ville en 1262, le roi ordonne la construction d’une cathédrale à l’emplacement de la mosquée. Pendant presque cinq siècles, ce sera la cathédrale de Cadix, jusqu’à la construction de la nouvelle. À partir de 1838, elle redevient la simple église de Santa Cruz. Le grand bâtiment blanc juste à côté, c’est la Casa de la Contaduria. C’est maintenant un petit musée qui abrite les trésors et les objets d’art sacré de la cathédrale. Son entrée est comprise dans le ticket de la grande cathédrale. Mais avant d’être un musée, c’est justement dans ce bâtiment qu’on prélevait le fameux Quinto Real, qui a fait la richesse de Séville puis de Cadix. C’était une taxe royale de 20% prélevée sur toutes les marchandises qui revenaient des Amériques. Avant, elle était prélevée à Séville, mais à cause de l’ensablement progressif du port fluvial, ce privilège (et les riches que ça entrainait) a été transféré à Cadix en 1717. Cette « maison de la comptabilité » servait aussi à contrôler les équipages de ces navires. Il fallait par exemple vérifier qu’il n’y avait ni musulmans ni juifs à bord des navires. La couronne espagnole voulait s’assurer que seuls des chrétiens pouvaient poser les pieds en Amérique!

Juste derrière ces deux bâtiments, on a retrouvé par hasard en 1980 les ruines d’un grand théâtre romain. Avec 120m de diamètre, il pouvait accueillir jusqu’à 10.000 spectateurs. C’est le deuxième plus grand théâtre romain retrouvé en Espagne. L’entrée est libre (enfin s’il y a quelqu’un qui veut bien vous ouvrir la grille, car ce jour là, il n’y avait personne et c’était fermé). Pas trop de regrets non plus, car on peut l’apercevoir à travers les grilles depuis la rue et on constate qu’il est tout de même en assez mauvais état.

L’église Santiago Aposto

Sur la place de la grande cathédrale, on voit un beau clocher. C’est celui de l’Eglise Santiago. Elle est construite en 1635 à l’emplacement d’un ancien collège jésuite détruit par le pillage des anglais. Vue de l’extérieur, à part le clocher, elle ne semble pas bien extraordinaire. Mais si on pénètre à l’intérieur …

Tadam ! C’est lumineux et grandiose! Le grand retable en bois doré est absolument magnifique 🙂

La visite de cette petite visite ne vous prendra pas longtemps (sauf si vous êtes captivés par la sérénité des lieux et que vous vous laissez aller à une prière). Ce serait vraiment dommage de passer à côté. Et en plus c’est gratuit! 😉

Les rues de Cadix

Ensuite, et bien on part se perdre dans les rues de Cadix pour sentir un peu l’ambiance de la ville! En chemin, on s’arrête à la Plaza de Topete, une petite place triangulaire pleine de charme avec ses vendeurs de fleurs 🙂 Juste à côté, il faut y a une halte obligatoire au Mercado Central de Abastos. C’est un des plus vieux marchés couverts d’Espagne (1838). Un chouette endroit pour faire le tour des étals, et il y a plein de bars à tapas tout autour. Une ambiance locale et animée garantie 🙂

Pas loin, il y a la Torre Tavira. C’est le point le plus élevé du centre historique. Du haut de cette tour située dans la maison-palais des marquis de Recano, on surveillait le port au XVIIe siècle. On peut la visiter et même observer la ville à travers une chambre noire. Plus d’infos sur ce site.

On fait un petit tour sur une autre place entourée de belles bâtisses. C’est l’élégante Plaza de San Antonio où on retrouve la grande façade de l’église du même nom.

La partie récente de la ville qui se situe vers l’ouest peut paraitre un peu lassante. Il n’y a que des longues rues étroites et rectilignes qui finissent par se ressembler un peu toutes. Les surprises, ce sont les mignonnes petites places comme la petite place triangulaire (encore une) Plaza Mentidero.

On a du mal à imaginer cette place absolument noire de monde pendant le Carnaval de Cadix qui dure 10 jours! 🙂 Ici, on est loin d’un carnaval traditionnel. Le Carnaval de Cadix a clairement la réputation d’un carnaval ludique et satirique, un peu déjanté, comme si toute la ville participait à une grande récréation! Pour profiter de cet évènement coloré et populaire, il faut venir à Cadix en février 😉

Parque Genoves

Tout à l’ouest de la ville, on arrive au très beau Parque Genoves, situé face à l’océan. Son nom est trompeur car il pourrait se traduire par « parc génois », alors que les génois n’en sont pas du tout à l’origine. Il porte en fait le nom de son créateur, Eduardo Genoves, un ancien maire emblématique de Cadix. On tombe tout de suite sous le charme de la grande allée bordée de hauts cyprès taillés et de palmiers. C’est beau comme un tableau! 🙂

C’est un endroit calme et bien entretenu. Si vous recherchez de la nature et un lieu paisible à Cadix, c’est ici qu’il faut venir. Inauguré en 1892, le parc est comme un véritable jardin botanique. On y retrouve un grande diversité avec de nombreuses plantes exotiques qui se sont habituées au microclimat de Cadix.

En plus de toute cette végétation luxuriante et des ces volatiles plus ou moins colorés, vous pourrez même y découvrir une petite cascade! 😉

La Plage de la Caleta

En marchant un peu plus loin vers le sud, on arrive devant une chouette grande plage de centre ville. C’est la plage de la Caleta avec son sable doré et ses eaux calmes. Il y a très longtemps, cette plage était un chenal entre deux ilots, utilisé par les phéniciens comme un port naturel pour leurs navires. Avec le temps, les ilots ont disparus, une partie du chenal s’est comblé et cette plage est apparue. Le joli bâtiment en forme de pavillon blanc sur le sable au milieu de la plage c’est Balneario Nuestra señora de la Palma y del Real. En 1926, cet établissement de soin balnéaire proposait un spa au bord de la plage. Il a faillit être démoli. Suite à sa rénovation, il abrite le Centre andalou d’archéologie sous-marine.

Cette plage a beaucoup de charme! Elle a inspiré des poètes, des chanteurs, et même des cinéastes pour plusieurs décors de films dont un James Bond. Il paraitrait que cette plage a un petit air de La Havane à Cuba! La plage est bordée par deux forteresses. Au nord, c’est Castillo Santa Catalina. Il est construit au XVIIe siècle, suite au pillage de la cité par les anglais, pour protéger Cadix d’une nouvelle attaque en provenance de la mer. Au sud, c’est Castillo San Sebastian (XVIIIe siècle) avec son phare métallique de 42m de haut, sur un des anciens ilots. Il est relié au centre historique par une très étroite jetée (recouverte par les vagues dès que le vent se lève, faites attention). Les deux petites forteresses peuvent se visiter gratuitement. Il n’y a pas grand chose à voir, mais elles hébergent de temps en temps des installations artistiques. En bonus à Cadix, il y a une plage encore plus grande et plus belle! Elle est un peu plus éloignée du centre historique. C’est la Playa de Santa María del Mar, réputée pour son sable fin et ses vagues.

Et au fait, il faut dire / écrire Cadix ou Cadiz ? et bien a priori, on dit Cadix (cadikse) en français mais Cadiz (cadiss) en espagnol. Vous voilà bien avancé avec cette ville qui a les yeux de velours haha! Si jamais vous n’avez pas la référence, cherchez la Belle de Cadix, une célèbre chanson d’opérette de Luis Mariano 😉

Notre découverte de Cadix sur une petite journée s’achève ici.

➡️ La suite du road-trip en Andalousie : Séville, la capitale de l’Andalousie

⬅️ L’étape précédente : Les villages blancs de Setenil de las Bodegas et Olvera

Après la découverte de Ronda la veille, et la randonnée du Caminito del Rey dans la matinée, la suite de ce road-trip en Andalousie nous conduit dans les jolis villages de Setenil de las Bodegas et de Olvera. Je souhaitais vraiment les visiter avant de filer vers Cadix. Ils font parti de la célèbre « Route des villages blancs » de la Sierra de Cadix. Ce sont des villages aux allures de carte postale, avec des maisons aux façades blanches, les murs peint à la chaux pour se protéger de la chaleur. Découvrons ça, hop en route! 🙂

Setenil de las Bodegas

Nous arrivons donc à Setenil de las Bodegas. Ce village est situé à environ 30min de route de Ronda et 1h30 de Malaga. Comme il est quasi impossible de se garer dans le village, la solution la plus pratique c’est d’utiliser le grand parking souterrain Los Canos. Il y a beaucoup d’espace et les tarifs sont corrects (1.80€/heure, et 9.60€ pour une journée). Sinon, vous pouvez tenter de vous garer le long de la route à l’extérieur du village. Il y a plusieurs emplacements gratuits mais peu de places, et comme c’est un village très touristique, elles partent vite.

Setenil de Las Bodegas est considéré comme un des plus beaux villages d’Espagne (la liste complète est dispo sur ce site : Pueblos más bonitos de España). Celui-ci est incontournable pour son côté insolite. Le village est en effet situé dans un canyon. Les habitations et les ruelles sont sous d’énormes surplombs rocheux! Depuis 1985, le village est classé « site historique et artistique » pour sa beauté et l’originalité de son urbanisme 🙂

Le village doit sa configuration vraiment unique à la rivière du rio Trejo. Dans ce terrain composé de calcaire et de marne, la rivière a creusé un canyon au fil des millénaires. Les couches argileuses plus tendre ont fini par disparaitre peu à peu, laissant de grands espaces sous la roche plus dure. Hop, les humains s’y sont installés dès la préhistoire, et plus tard on y a construit des maisons troglodytiques (troglodytiques certes, mais sans trop creuser la roche).

Sur les hauteurs du village, on peut apercevoir une tour carré. Ce petit donjon c’est tout ce qu’il reste de l’ancienne forteresse arabe du XIIIe. Elle possédait de grandes murailles et des tours fortifiées. La défense de cette petite cité était remarquable. Elle avait même la réputation d’être imprenable. Entre 1407 et 1484, il aura fallu pas moins de 7 sièges menés par les armées de Castille pour que les chrétiens arrivent enfin à conquérir la cité! Son nom viendrait d’ailleurs de là: « septem nihil », sept fois rien (et bodegas, car la ville possède des caves naturelles utilisées depuis longtemps pour y stocker le vin 😉 ). Le village traverse ensuite l’histoire et vit maintenant de l’activité agricole et du tourisme.

Setenil de las Bodegas, ce n’est vraiment pas très grand et il n’y a pas véritablement de monuments à visiter. Le petit donjon ne présente pas beaucoup d’intérêt. L’église Notre Dame de l’Incarnation, construite à la place de l’ancienne mosquée, est originale car une partie est en style mudeja et une partie en style gothique. Mais rien de fou non plus. Si on vient dans ce village, c’est surtout pour déambuler dans les ruelles et avoir le nez en l’air en se disant « mais comment c’est possible de vivre ici sans avoir peur que tout s’écroule sur sa tête? » 🙂

Les deux principales rues troglodytes sont Calle Cuevas del Sol, la plus commerçante et exposée au soleil, et Calle Cuevas de la Sombra, exposée au nord et souvent à l’ombre. Il ne faut pas hésiter à rentrer dans les boutiques et les bars sous la roche pour découvrir la déco étonnante à l’intérieur. Un avantage de vivre ici : les habitations sont naturellement climatisées tout l’été 😉

En 2 ou 3h (déjeuner inclus) on a fait le tour du village. Dommage pour la météo, le ciel bleu n’était pas au rendez-vous ce jour là. En tout cas c’est vraiment un bel endroit à visiter si vous êtes de passage dans la région. Plus d’infos sur le site du village.

À proximité : à moins de 10km de Setenil de las Bodegas, il y a un chouette site à découvrir. Ce sont les ruines romaines de la petite cité d’Acinipo, construite sur un plateau calcaire. Il n’en reste plus grand chose. Le principal monument encore un peu debout, c’est l’amphithéâtre, devant un joli panorama. Bonus : le site est gratuit et se visite rapidement en 30min, mais il n’est ouvert que le matin. Il était déjà trop tard pour nous, dommage …

Tant pis, hop en route vers la prochaine destination, Olvera, à une quinzaine de kilomètres ! 🙂

Sur la petite route de campagne entre Setenil de las Bodegas et Olvera, il y a ce genre de paysage. J’ai adoré ce panorama, beau comme un tableau, avec ce patchwork de couleurs de cultures, entre champs et plantations d’oliviers. C’est beau la campagne andalouse dans la Sierra de Cadix! 🙂

Olvera

Quand on arrive à proximité d’Olvera, on comprend pourquoi cette localité fait parti de la « route des villages blancs » 🙂 La colline est littéralement recouverte de maisons blanches et se détache nettement au milieu d’une mer de plantations d’oliviers! La beauté de cet endroit fait qu’Olvera est aussi classé site historique et artistique. Pour visiter la ville, je vous conseille d’utiliser le parking gratuit qui se trouve dans une montée derrière le château (Ctra. Subida a la Iglesia, 3). Comme vous vous en doutez, les rues de la ville sont bien pentues!

Olvera est une petite ville d’origine arabe. Elle est conquise par les chrétiens en 1327. Pour repeupler la ville après le départ des Maures, une méthode originale est utilisée. Le roi signe la charte royale « Carta Puebla » qui promettait l’amnistie à tout criminel s’il restait au moins un an et un jour dans la ville. De cette pratique est né un dicton « Tue un homme et va à Olvera ». Cette méthode inédite sera utilisée ensuite dans d’autres villes reconquises. Il devait y avoir une drôle d’ambiance dans les premières fêtes de villages à cette époque!

La petite ville est dominée par un donjon perché au sommet d’un éperon rocheux à 623m d’altitude. C’est ce qu’il reste de l’ancien château arabe du XIIe siècle. Pour la modique somme de 2€ il est possible de le visiter. Les ruines sont bien restaurées mais il y n’a pas grand chose à voir dans les deux étages du donjon (et la citerne). La visite vaut surtout le coup pour le magnifique panorama au sommet 🙂 Attention, il y a beaucoup de marches à monter et les escaliers sont bien raides et étroits. Le billet donne aussi l’accès à un petit musée historique sur le site.

Sur la place qui sert de belvédère, au pied du château, il y a la grande Église Notre-Dame de l’Incarnation. Avec sa façade monumentale à double clochers, elle domine le paysage! Sa construction remonte à 1843 à la demande du Duc d’Osuna. La façade extérieure est vraiment impressionnante mais j’ai trouvé que l’intérieur était un peu vide et tristounet (c’est peut-être lié au fait qu’elle a été victime d’un grand incendie en 2010).

Il y a un site intéressant à visiter juste à côté. Il est caché à l’arrière du château, juste sous les anciens remparts. C’est le cimetière paroissial d’Olvera. Il ressemble presque à un petit village blanc en miniature. C’est un lieu étrange, ouvert sur un magnifique panorama d’oliviers d’un côté, et de l’autre côté, sous la silhouette massive du vieux château. Il a été élu plus beau cimetière d’Espagne en 2019. Pas évident de conseiller un cimetière comme destination touristique, mais ça vaut le coup d’y jeter un œil (bien sûr avec respect et discrétion).

Pour continuer la découverte d’Olvera, il faut descendre dans les ruelles étroites et sinueuses du quartier de La Villa au pieds des remparts. C’est la plus ancienne partie de la ville qui correspond à l’ancienne médina arabe. La vue sur l’église depuis la rue Calle Calzada est la plus photogénique. Mais après cette longue journée (et sachant qu’il restait encore la route à faire jusqu’à Cadix), nous avons écourté la visite. En quittant Olvera, il y a un autre site à 2km à peine. C’est le Sanctuaire Notre-Dame de Los Remedios. Construit au XVIIe siècle, il abrite une statue de la sainte patronne de la ville. L’entrée est gratuite. Le sanctuaire est réputé pour son très beau patio coloré, sa décoration riche et l’importante dévotion des fidèles qui brulent des centaines de cierges et bougies.

➡️ Plus d’infos sur Olvera sur le site officiel.

À une quinzaine de kilomètres à l’ouest d’Olvera, si vous aimez la nature, vous trouverez le grand éperon rocheux de Zaframagon. Situé près d’une voie verte, il abrite une des plus grandes concentration de vautours fauves d’Europe.

En route pour Cadix

Pour nous, la route continue en direction de Cadix, à 1h30 d’ici. C’est la prochaine étape de ce roadtrip en Andalousie 🙂 Comme les logements dans le centre ville étaient soit complets soit hors de prix, notre choix s’est porté un peu plus loin dans la baie à El Puerto de Santa Maria. C’est donc l’hôtel Pinomar (C. Jade, 7, 11500 El Puerto de Sta María) en dehors de la ville qui a le privilège de nous recevoir! Situé au calme entre les pins et la mer, c’est un étonnant bâtiment au style andalou avec un vaste patio lumineux. Beaucoup de plantes et surtout une décoration riche et excentrique, et qui ne laisse pas indifférent haha 🙂

Pour le diner, je vous conseille l’excellent restaurant spécialisé en poissons et fruits de mer, le Maria Castana (C. Jade, 7, 11500 El Puerto de Sta María). Il est situé près de l’hôtel, le long du port Santa Maria, tout proche de la Playa de la Puntilla. Un bon repas, et un bon poulpe, ça fait toujours plaisir 😉

➡️ La suite du road-trip en Andalousie : La ville de Cadix

⬅️ L’étape précédente : La randonnée de Caminito del Rey

Pendant longtemps, le Caminito del Rey était un des sentiers de randonnée le plus emblématique d’Espagne. Ce « chemin du roi », à travers des gorges vertigineuses, était même considéré comme le sentier le plus dangereux du monde! De passage en Andalousie, il fallait évidemment partir à sa découverte! Je vous explique tout ça, c’est parti, hop en route! 🙂

Le Caminito del Rey

Concrètement, le Caminito del Rey c’est un chemin aménagé dans les Gorges de Gaitanes à plus de 100m au dessus de la rivière Guadalhorce. Son existence est récente. Ce passage vertigineux est créé en 1905 pour aider les ouvriers dans la constructions de barrages hydroélectriques sur la rivière. Lors de l’inauguration des barrages en 1921, le roi d’Espagne Alphonse XII a emprunté ce chemin. Depuis, il porte ce nom de « chemin du roi ». Après la construction des barrages, ce passage à vocation technique dans les gorges n’a plus d’utilité, il est laissé à l’abandon. Les plaques de béton des passerelles tombent peu à peu en morceaux, les supports métalliques rouillent et tiennent à peine. Pourtant l’existence de ce passage est toujours connue. Des aventuriers téméraires (voir parfois suicidaires) continuent de l’emprunter. Le Caminito del Rey gagne alors le titre de chemin le plus dangereux du monde (cherchez quelques vidéos anciennes sur le web et vous comprendrez pourquoi!). Après plusieurs accidents mortels, l’accès au chemin est fermé en 2000. Si on essayait malgré tout de s’y aventurer, en plus du risque de mourir, on avait une amende de 6.000 euros. Mais la Province de Malaga sent bien que ce chemin a un énorme potentiel touristique. On décide finalement de le réhabiliter, et surtout, de le sécuriser! Une nouvelle passerelle est construite au dessus de l’ancienne. L’accès à l’ancien « chemin de la mort » est à nouveau possible à partir de 2015. Maintenant, tout le monde peut y aller et c’est sans danger. Il ne faut juste pas avoir trop le vertige 🙂

Rejoindre le départ

Il faut tout d’abord rejoindre le parc naturel de Los Ardales à une heure de route de Ronda ou Malaga. Le sentier du Caminito del Rey n’est ouvert que dans un seul sens, du nord (depuis le barrage Gaitanejo) vers le sud (El Chorro). Plusieurs options sont possibles si on vient en voiture : tenter de se garer à El Chorro et prendre une navette, se garer au parking municipal près du restaurant El Mirador, ou le plus simple, se garer sur le grand parking aménagé du Centre d’accueil des visiteurs (2€ la journée). On le trouve facilement au bord de la route en venant d’Ardalès. Dans tous les cas, il faudra ensuite passer par un service de navettes. Elles font régulièrement le lien entre les différents parkings. Ce service fonctionne de 7h40 à 20h. Il faut payer un ticket de 2.50€ au chauffeur en montant dans le bus. Le ticket permet de faire plusieurs allers-retours dans la journée si on le souhaite.

La navette vous dépose au départ d’une piste menant au barrage Gaitanejo. Il faut marcher environ 15-20 min en longeant la rivière. En chemin, vous verrez une grande paroi rocheuse sur la rive opposée. Creusée dans la paroi en grès, il y a la fameuse « arche gothique ». Il s’agit en fait d’un tafoni, une érosion naturelle de la roche en forme d’alvéole causée par l’humidité. Enfin, la piste arrive au point de départ officiel. Il est fortement recommandé d’acheter son billet à l’avance sur internet, les places par jour sont limitées! Le tarif est de 10€ par personne (et 18€ pour une visite guidée, en espagnol ou en anglais). La visite guidée n’est pas du tout nécessaire. Comme les passerelles sont très étroites, il y a une jauge limitée de personnes par créneaux horaires.

➡️ Pour vérifier les disponibilités et acheter son billet : le site officiel.

On vous conseille de choisir si possible un départ le matin afin d’éviter les fortes chaleurs. Sur place, on vous donne aussi un casque (et une charlotte) à rendre à la fin de la randonnée. On passe le portique, et c’est parti! 🙂

Important à savoir : si les conditions météos sont trop mauvaises, l’accès peut être fermé à la dernière minute pour raisons de sécurité.

La randonnée

Juste après le petit barrage, le sentier devient une étroite passerelle en bois perchée sur une paroi des Gorges de Gaitanejo. Ce premier canyon est très impressionnant. Il mesure à peine 10m de large avec des falaises de calcaires hautes de 300m! C’est vertigineux et on se sent vraiment tout petit!

En se penchant un peu (sans trop trembler des genoux) pour regarder le fond du canyon, on voit que l’érosion et la force du courant a creusé de nombreuses « marmites » dans les parois. Ce sont des cavités où la dissolution du calcaire est plus prononcée qu’ailleurs.

Le premier canyon se termine et la passerelle redescend en lacets vers la rivière.

Presqu’au niveau de la rivière, une petite grotte rappelle qu’on a retrouvé ici des traces d’occupations datant du néolithique (5000 av JC). Des chasseurs de bouquetins s’abritaient dans les grottes des gorges et pêchaient les poissons de la rivière.

Tout au-dessus de vos têtes, loin là-haut, vous verrez peut-être des vautours planer dans le ciel. Comme les gorges ont longtemps étaient inaccessibles aux hommes, des grands rapaces y ont installés leurs nids.

De l’autre côté du canyon, on peut apercevoir la ligne de chemin de fer (toujours utilisée) et un tunnel ferroviaire. Une étroite passerelle, appelée le « pont du roi » permet d’y accéder. C’est à cet endroit qu’en 1921, le roi d’Esoagne est descendu du train avant de poursuivre son chemin dans les gorges.

Plus loin, on arrive dans la vallée de Hoyo. C’est une enclave boisée, cachée entre deux canyons. Ici, le Caminito del Rey reprend l’allure classique d’un simple chemin de terre. Plusieurs endroits sont aménagés pour prendre un pique-nique ou se reposer à l’ombre des arbres. Cette zone est aussi traversée par un canal qui longe la rivière et le sentier. Une petite mare a même était créée en 2015 pour protéger une espèce de grenouille endémique de la région 🙂

Le sentier fini par quitter cette vallée en reprenant franchement de la hauteur. On retrouve à nouveau un Caminito del Rey sous forme de passerelle étroite accrochée au dessus du vide le long d’immenses falaises. À plusieurs endroits on peut voir les vestiges de l’ancienne passerelle datant de plus d’un siècle. C’est en ruines et ça fait carrément flipper! Les Gorges de Gaitanes à cet endroit sont terriblement impressionnantes. Une portion de passerelle en plexiglass transparent a même été installée pour vous donner encore plus de sensations en voyant le vide sous ses pieds. Pas de chance ce jour là, un déluge s’est abattu sur nous alors quand on était sur cette portion du circuit. Avec la pluie soudaine et le vent froid qui s’est mis à souffler très fort, tout le monde était pressé d’avancer, et pas le temps de faire des jolies photos 🙂

La traversée du pont suspendu de 35m de long pourra donner quelques sueurs froides supplémentaires à ceux qui ont le vertige! Si vous êtes attentifs, vous aurez remarqué quelques plaques commémoratives accrochées tout le long du Caminito del Rey. Elles rappellent les différents accidents mortels survenus ici…

La sortie du canyon est sans doute le moment qui m’a le plus impressionné. D’un seul coup l’espace s’ouvre sur un grand bassin. Il n’y a plus de gorges étroites avec une paroi rocheuse en face. Dans ce grand décor, on réalise alors vraiment que la passerelle est minuscule, et que la paroi est vraiment vraiment abrupte et verticale! C’est super impressionnant!

Après ce dernier passage à sensations, c’est la fin du périple sur la passerelle. On peut enfin souffler, le Caminito del Rey redevient un petit sentier tranquille longeant la rivière.

Après avoir rendu le matériel à la fin du chemin, on peut trouver de nombreux stands de boissons et snack, ainsi que des toilettes. En revanche, l’arrêt de la navette pour rejoindre le parking n’est pas du tout ici. Il faut marcher encore une bonne quinzaine de minutes au bord de la route qui longe le village El Chorro, jusqu’à un croisement où se trouve un petit stand boissons et glaces : El Kiosko. Ici, il y a un parking où vous pourrez attendre l’arrivée de la navette qui vous ramène à votre parking. Fin de l’aventure! 🙂

Alors, le Caminito del Rey, ça vaut le coup?

La randonnée au Caminito del Rey était pour moi une étape obligatoire dans notre road-trip en Andalousie. J’avoue que j’étais un tout petit peu déçu. Je m’attendais à du sensationnel et du vertige. Mais à mon gout, le chemin est maintenant tellement sécurisé qu’on ne ressent presque aucun danger ou risque. Il y a aussi le fait que le Caminito del Rey est devenu un parcours hyper touristique. Ça a sans doute joué en sa défaveur. Se balader avec des groupes d’ados qui rigolent bruyamment, des enfants qui crient, des perches à selfies, etc … On est bien loin d’un sentier secret réservé à des aventuriers intrépides 🙂 Enfin, la météo n’était vraiment pas au rendez-vous, avec de la pluie sur une partie du parcours. Je ne regrette absolument pas cette visite, mais après coup, elle me parait maintenant beaucoup moins indispensable. Si vous avez 3h à combler dans votre planning et qu’il y a de la disponibilité, alors n’hésitez pas! Ce serait dommage de passer à côté. Et si vous n’avez pas trop l’habitude de faire des randos, alors dans ce cas, le Caminito del Rey peu devenir une expérience qui devrait vous marquer 😉

➡️ La suite du road-trip en Andalousie : Setenil de las Bodegas et Olvera

⬅️ L’étape précédente : La visite de Ronda

Ronda en Andalousie, c’est une magnifique découverte! Cette petite ville est perchée sur un plateau à 730m d’altitude, au bord de la falaise, traversée par une gorge profonde creusé. Un panorama incroyable, une belle atmosphère, et un incroyable pont, symbole de la ville. C’est une destination touristique incontournable. Préparez-vous à un véritable coup de cœur à Ronda 😉

L’histoire de Ronda

Ronda est une des plus vieilles villes d’Espagne. D’abord connue comme Arunda avec les Celtes, elle devient une colonie fortifiée romaine, puis Wisigoth. En 713, c’est la domination musulmane sur la péninsule ibérique. Elle devient Izn-Rand Onda, une cité stratégique de la province. Reprise par les chrétiens en 1485, l’ancienne médina arabe devient « la ciudad » historique. Au XVIIIe siècle, il y a une forte croissance, qui sera marquée par la construction de la « ville nouvelle » et du fameux pont. Durement touchée par la guerre contre les armées de Napoléon, puis appauvrit par la Guerre Civile Espagnole, Ronda reprend finalement des couleurs grâce au tourisme. Chaque jour des milliers de visiteurs venant de la Costa del Sol sont attirés par le charme de cette jolie ville andalouse 🙂

La ville historique n’est pas très grande. On peut facilement visiter les principaux points d’intérêts en une journée (ou deux en prenant son temps).

Venir à Ronda

Ronda est la première étape de ce road-trip en Andalousie. Elle se situe à environ 1h20 de route depuis Malaga. Première épreuve : le challenge quand on arrive en voiture à Ronda c’est de se garer. La ville attire énormément de touristes, le centre ville est minuscule et perché au bord d’une falaise. Autant dire que les places sont chères, dans tous les sens du terme. Pour ne pas se prendre la tête à galérer dans les petites ruelles, on a choisi le parking Poeta Rilke (il était juste à côté du logement). Ce n’était pas franchement l’option la plus rentable, il faut compter 25€ pour une journée! Beaucoup moins cher, il y a le grand parking public (non gardé) de La Concepción (si vous trouvez une place de libre). Attention, ne vous garez pas n’importe où dans les rues. Si vous voyez une ligne jaune sur le trottoir, ne restez pas là! La politique de stationnement est très stricte à Ronda, et les rues et les zones réservées évoluent régulièrement. Pour ne pas avoir de mauvaises surprises, retrouvez les dernières infos à jour sur ce site. Pour le logement, nous avons choisi un petit appartement (Apartamentos Alameda le long de C. Jerez).

Découverte de la ville

Pour commencer la visite de cette jolie petite ville, nous nous immergeons immédiatement dans la culture andalouse … en se faisant un resto japonais! haha 🙂 Sans rire, je vous conseille l’excellent Myagi Express (C. Jerez, 2)! Après ce bon repas, nous arrivons à la Placa Cristóbal Aguilar Barea.

Au bout de ce joli espace ombragé, c’est le point de vue Balcón del Coño. C’est le premier panorama sur la Sierra de Grazalema et la campagne andalouse depuis les hautes falaises de Ronda.

Bah voilà, ça commence bien, c’est magnifique! 🙂

L’arène de Ronda

En continuant le long de la rue, nous arrivons à l’arène de Ronda (Plaza de Toros de Ronda). Qu’on aime ou pas la corrida, c’est je pense un lieu qu’il faut visiter car il apprend beaucoup sur l’histoire de la tauromachie. Le ticket d’entrée (9€) donne aussi accès à un musée très intéressant (plus d’infos sur les horaires et tarifs ici) qui parle d’autres sujets que la corrida. On peut par exemple découvrir la sellerie royale où sont présentées des selles orientales extraordinaires.

On apprend qu’en 1572, le roi Philippe II créé une école d’équitation royale. La noblesse espagnole peut ainsi s’exercer aux pratiques militaires à cheval à la Real Maestranza de Caballeria de Ronda. Depuis l’antiquité les courses de taureaux existent en Espagne. Logiquement, les nobles ont continué cette pratique, mais à cheval. Les corridas sont alors principalement des joutes où un picador, un cavalier armé d’une lance, affronte le taureau.

Puis, vers le XVIIIe siècle, lors d’une nouvelle course à Ronda, Francisco Romero demande l’autorisation de tuer le taureau. Cette fois, il le fait sans cheval, avec une épée, et après avoir épuisé le taureau avec un leurre (la muletilla). Ce n’est pas le premier dans l’histoire à le faire, mais c’est celui qui rendra cette nouvelle pratique célèbre et populaire. C’est le premier matador professionnel. C’est ainsi que la corrida moderne est née à Ronda. Réputé pour son courage et son élégance, il donnera un prestige nouveau à la corrida.

Devant l’essor populaire de cette nouvelle tauromachie, on fait construire l’arène de Ronda en 1785. C’est une des plus anciennes arènes d’Espagne toujours en activité. Elle mesure 66m de diamètre et elle est considérée comme une des plus belles arènes du monde 🙂

Si vous avez la chance de visiter Ronda en septembre, vous pourrez peut-être assister aux célébrations des fêtes de Pedro Romero, du nom d’un autre célèbre Matador de Ronda (le petit fils de Francisco). Pour cette occasion, la ville organise une corrida goyesque. Le principe, c’est de faire une corrida avec les habits et les coiffures traditionnelles du XVIIIe siècle (époque du célèbre peintre Goya).

Juste derrière l’arène, après avoir traversé un petit jardin, on arrive à côté d’un élégant kiosque à musique. Un balcon a été aménagé au dessus du précipice.

Pour un point de vue de folie avec les pieds dans le vide, c’est ici qu’il faut venir. Vertige assuré! 😉

Le Puento Nuevo

Un peu plus loin, après avoir traversé la Plaza España, on découvre enfin le principal monument de Ronda. Le Puento Nuevo (pont neuf), véritable prouesse architecturale, est devenu le symbole de la ville. C’est un monumental pont en pierre construit au dessus des impressionnantes gorges de Tajo de Ronda où coule le Rio Guadalevin, profondes de 100m!

Le pont est construit au XVIIIe siècle, à la même période que l’arène et la ville nouvelle. C’est l’époque où Ronda connait un fort regain économique. Avant sa construction, on devait traverser le Rio Guadalevin plus bas, sur un vieux pont. Lors de son inauguration en 1793, le pont de Ronda est celui avec la plus haute travée au monde! Pour réaliser cet exploit (et éviter un drame comme l’effondrement du pont précédent qui a fait 50 morts), les architectes ont fortement consolidé le ravin. Après avoir sécurisé le tout avec d’énormes piliers, il ne reste plus qu’une petite arche à construire. Dans cette arche on aperçoit une petite fenêtre. Il y a un espace à l’intérieur, qui a longtemps servi de prison. Maintenant, c’est un petit espace d’exposition.

Pour voir ce grand pont dans son intégralité, il faut s’éloigner un peu et quitter le centre ville. Un sentier descend avec une forte pente depuis la vieille ville et permet d’avoir un peu plus de recul. À noter, il y a un autre passage à flanc de falaise qui permettait d’arriver jusqu’au pied du pont. Son accès est désormais payant (5 Eur) et il y a des travaux de rénovation. Je vous conseille de le laisser de côté et suivre le chemin un peu plus loin. Il y a plusieurs miradors aménagés pour avoir des beaux points de vue, et c’est gratuit 🙂

La vieille ville

En remontant depuis les miradors du Pont Neuf, vous pouvez faire un petit détour pour passer par la Puerta del Almocábar. Cette ancienne porte du XIIIe siècle est un des rares vestiges des fortifications de la cité musulmane. Après la reconquête chrétienne, la médina arabe a été transformée. Par exemple, l’ancien Château des Lauriers est devenu un grand sanctuaire avec l’église Maria Auxiliadora. La mosquée est devenue la grande église Santa Maria la Mayor. Même si cette partie de Ronda est un peu moins touristique, c’est avec plaisir qu’on se perd dans les minuscules ruelles aux murs blanchis à la chaux.

Après avoir franchi la porte Arco de San Felipe, un chemin pavé mène au Puento Viejo. C’est un pont d’origine arabe qui relie l’ancienne vieille ville musulmane avec la quartier du Mercadillo. Il est beaucoup moins impressionnant que le grand Puento Nuevo, mais il est tout de même à 30m au dessus du Guadalevin!

Malgré cette hauteur, ça ne l’a pas empêché d’être plusieurs fois détruit par des crues dévastatrices de la rivière. On a du mal à imaginer ces scènes quand on voit le rio qui semble bien calme tout au fond du canyon!

Il y a un autre pont (le troisième de Ronda) situé un peu plus bas. C’est le plus ancien. Sans doute d’origine romaine, il a été refaçonné à de nombreuses reprises au cours des siècles. Juste à côté, il y a le site des bains arabes du XIIIe siècle. Ces ruines peuvent se découvrir lors d’une courte visite et accompagnée d’une vidéo explicative (entrée 5 Eur).

Jardines de Cuenca

On remonte ensuite par l’autre rive des gorges, en passant par Jardines de Cuenca. Le nom est trompeur car il ne s’agit pas vraiment d’un jardin, mais d’avantage une promenade aménagée.

Il n’empêche, c’est un endroit vraiment agréable où on se balade sur les différentes terrasses au bord du vide. Les points de vue sont encore une fois splendides 🙂

Le Palacio del Rey Moro

On ne peut pas louper le Palacio del Rey Moro (la maison du Roi Maure). C’est une construction qui se démarque de l’autre côté des gorges. Ce lieu est intimement lié à l’histoire de la ville. Il est construit sur une faille de la falaise. À l’époque de la domination arabe, une mine creusée dans cette faille permettait de descendre jusqu’à la rivière. Là, une grande roue était actionnée par des esclaves chrétiens et permettait d’approvisionner la ville en eau. En 1485, les troupes castillanes font le long siège de la cité Izn-Rand Onda. Finalement, un musulman finira par trahir l’existence de cette mine secrète. Une fois localisée, les castillans détruisent le grande roue. Sans eau pour les habitants, la chute de la cité est rapide. La prise de Ronda est alors un grand pas en avant dans la Reconquista espagnole!

Plus tard au XVIIIe siècle, des habitations sont construites au dessus de l’ancienne mine. En 1911, la duchesse Parcent achète ce site et décide d’en une grande maison au style néo-mudéja qu’on appelle désormais « la maison du Roi Maure » (alors qu’aucun roi n’a jamais habité ici). La duchesse fait appel à un paysagiste français pour réaliser un grand et magnifique jardin en terrasses au bord de la falaise. Le Jardin et l’ancienne mine secrète menant jusqu’à la rivière peuvent se visiter (tarif 10 Eur). La grande maison est hélas en travaux de rénovations depuis des années et n’est toujours pas ouverte au public. Pour les horaires et les tarifs, plus d’infos sur ce site.

El Mercadillo

On se promène ensuite dans El Mercadillo. C’est la partie de Ronda qui correspond à la ville nouvelle. Le cœur de ce quartier, c’est Plaza del Socorro.

Cette charmante place avec vue sur l’église colorée Nuestra Senora del Socorro est l’endroit idéal pour boire un verre à l’une des nombreuses terrasses et profiter de la douceur du soir 🙂

Pour le restaurant du soir, cette fois c’est du traditionnel andalou 😉 C’est le Gastro-Bar MK (C. Armiñán, 25) situé dans la vieille ville. C’est un petit restaurant familial qui propose une bonne nourriture typique (goutez le Rabo de Toro – ragout de queue de taureau) dans une ambiance conviviale. Je recommande 🙂

Bonne nuit Ronda 🙂

➡️ La suite du road-trip en Andalousie : La randonnée du Caminito del Rey