Catégorie : Europe

Jour 8 – Loch Ness – Glen Affric – Cairngorms – Pitlochry

Réveil au Bught Park Caravan Park & Campsite d’Inverness. La nuit n’a pas été très bonne à cause d’un local électrique de l’autre côté du camping qui faisait pas mal de bruit. Bon au moins au réveil il y a un petit côté champêtre avec des petits lapins qui gambadent sur la pelouse, c’est déjà ça. Allez hop en route, on part d’ici!

Loch Ness

A quelques minutes à peine d’Inverness en prenant l’A82 vers le sud, on arrive au célèbre Loch Ness. Il fait 39km de long et de 1 à 3km de large. En taille, c’est le 2e plus grand Loch derrière le Loch Lomond. Mais comme le Loch Ness atteint une profondeur de 272m, en volume, c’est le plus grand d’Écosse. Mais disons le tout de suite, c’est loin d’être le plus beau. Les collines autour sont plus petites, la vue est souvent bouchée par la végétation. Si vous roulez le long du Loch, préférez la rive ouest et l’A82, certes c’est la plus fréquentée, mais c’est aussi la plus rapide. La rive est en face, c’est une petite route, la B852.

Si vous voulez visiter le château, il faut prendre l’A82. Ne vous trompez pas de rive sinon ça fera un sacré détour 😉

Évidemment le Loch Ness est surtout mondialement connu pour son monstre, le fameux Nessie.

Tant de choses ont été dites à ce sujet.
Les croyants vous diront qu’il s’agit d’un plésiosaure, un dinosaure marin qui aurait survécu depuis tout ce temps dans des grottes situées au fond du loch et qui pourraient communiquer avec les autres Loch ou la mer.
Les sceptiques vous diront que c’est une illusion provoquée par la couche thermique d’inversion entre les eaux chaudes et froides du loch qui provoquent parfois des mirages. Ou alors parfois quand ces couches d’eau s’inversent ça créé des courant à la surface du lac suffisamment forts pour faire avancer un tronc d’arbre qui laisse un sillage derrière lui. Ou alors il s’agit d’une grande loutre, ou d’une grande anguille de mer, et comme il n’y a pas de repères visuels on ne peut pas vraiment estimer la taille.
Si ça vous intéresse vous pouvez rendre visite à Steve Feltham. Il est presque aussi connu que le monstre. En 1991, il décide de tout quitter pour s’installer avec un camping-car au bord du loch et depuis il passe son temps à scruter le Loch pour apporter la preuve indiscutable que le monstre existe réellement! On peut le prendre pour un illuminé, mais au moins il va au bout de son truc 🙂 Vous pouvez aller le voir en suivant la B852. Au village de Dores, prenez le parking du The Dores Inn, et il est juste derrière sur une petite plage, et pour arrondir les fins de mois et passer le temps quand il n’est pas accroché à ses jumelles, il vend des petits objets pour les touristes. Son site Nessie Hunter.

Château d’Urquhart

En suivant l’A82, vous tomberez forcément dessus, et sinon il suffit de suivre les bus touristiques, car ils finissent tous la-bas. Ce château, ou plutôt les ruines du château d’Urquhart sont sur une petite colline dominant le loch.

Il a été construit vers 1230, puis agrandi au XVIe siècle. Au cours des siècles il changera de mains à de nombreuses reprises, entre la couronne anglaise et les indépendantistes écossais. Et c’est justement durant un des nombreux conflits Jacobites que le château fut détruit. Il était alors occupé par les Grant et sa garnison de soldat. Ils défendaient le château contre les forces Jacobites. Le parlement anglais, jugeant que cette défense demandait trop de ressources et mobilisait trop de soldats, trouva un moyen pour arrêter ça et aussi empêcher que les jacobites s’emparent de cette place forte. Les anglais demandèrent à Grant de faire exploser le château et ils lui promirent des terres et de l’argent en réparation. En 1692, Grant met donc le feu aux réserves de poudre et Boum! le château est détruit. Ah oui pour la petite histoire, il ne verra jamais la couleur de l’argent qu’on lui avait promis …

De nos jours, il y a eu de gros investissements pour restaurer les ruines et offrir une visite la plus agréable possible. Il faut d’abord passer par un énorme visitor center, qui ressemble presque d’avantage à un supermarché, tellement la boutique à souvenirs prend tout l’espace. Il y a un petit musée intéressant dans un coin. Ne manquez pas la projection du petit film d’une dizaine de minutes, et à l’ouverture du rideau à la fin du film, c’est showtime! 🙂
Plus d’infos sur le site officiel.

La visite des ruines n’est pas plus intéressante que ça, et surtout très rapidement on a vu arriver des hordes de touristes en sandalettes et shorts, une foule compacte et bruyante avec des perches à selfie. C’était tellement insupportable qu’on a rapidement écourter la visite. Sans regrets on a fuit les ruines. C’est sans doute le pire endroit à visiter en Écosse! 🙂

Hop, on repart sur la route, et on prend l’A831 pour aller vers l’ouest à nouveau en direction de Glen Affric.

Glen Affric – Dog Falls

Le Glen Affric est considéré comme le plus beau glen écossais par sa variété de paysages. Il faut d’abord rejoindre le petit village de Cannich (ouaf ouaf) et ensuite prendre à gauche et remonter la River Affric. La route est agréable et on se retrouve dans une jolie campagne vallonnée. Au bout de quelques kilomètres on arrive à un parking sur la gauche de la petite route. C’est le point de départ de la randonnée autour des Dog Falls.

C’est une agréable balade dans une forêt de pins calédoniens. Pas de difficulté particulière si ce n’est gravir les collines. Comptez 1 à 2h.

Les chutes de Dog Falls ne sont pas réellement impressionnantes, il s’agit plus de rapides que de réelles chutes d’eau. Mais le cadre est beau. Le hasard fait bien les choses, au moment où on arrive devant les chutes, une randonneuse avec un énorme lévrier quittait justement les lieu. Les Dog Falls portent bien leur nom.

Évidemment en comparaison avec les randonnées des jours précédents c’est beaucoup moins impressionnant. Même si le Glen Affric est très joli, ça ne vaut pas la grandeur des paysages qu’on peut admirer au nord des Highlands.

Si vous avez le temps, pas très loin d’ici, dans le petit hameau de Tomich, il y a une curiosité locale. La maison de Stuart Grant qui a construit au fond de son jardin une véritable maison de hobbit! Plus de photos ici. Il parait qu’il adore recevoir des visiteurs!

On reprend la voiture, et on remonte le long du Loch Ness pour manger rapidement à Inverness. Pendant qu’un gros orage passe, on mange un simple fish & ships au Lorimers Family Restaurant. Ensuite, c’est la grande route, la A9, direction le sud. On passe par le village de Aviemore (qui ne semble composé que de boutiques de trekking) et on tourne à gauche sur la B970. Au bout d’une vingtaine de minutes on arrive à destination, on se gare dans un petit parking sous les pins, et une nouvelle grosse averse nous tombe dessus!

Loch Morlich

Très rapidement (entre plusieurs bourrasques de vent et les gouttes de pluie dans la figure) on remarque quelque chose de bizarre … du sable sous nos pieds ? Et oui, surprise! le Loch Morlich qui est un grand lac d’eau douce (à 300m d’altitude) possède aussi une immense plage de sable. Et déjà rien que pour ça, au cœur de l’Écosse, ça vaut le déplacement!

Il est situé aux pieds des Cairngorms et la vue est magnifique, enfin quand il n’y a pas d’orage évidemment 🙂

Si vous avez envie de faire du kayak ou de la planche à voile, il suffit de suivre l’arc-en-ciel 🙂 et rendez vous au Loch Morlich Watersports.

Pour la petite histoire, avant de devenir ce centre de sports aquatiques, le Loch Morlich a servi de centre d’entrainement durant la seconde guerre mondiale à la Novergian Independant Company 1. Une troupe de commando norvégiens servant dans l’armée anglaise et qui s’entrainait ici car le décor ressemblait à leur patrie et c’est d’ici qu’ils prépareront les raids contre les positions nazies en Norvège.

On repart vers Aviemore et avant d’atteindre le village, on tourne à gauche au panneau ‘Tullochgrue Black Park’. Et on continue cette petite route étroite jusqu’à son terminus au parking.

Loch An Eilein

Le petit parking est en principe payant mais nous arrivons vers 17h et nous croisons la personne qui s’en occupe et qui rentre chez lui en vélo, il nous fait signe de passer sans payer et nous souhaite une bonne balade. Et c’est exactement ce que nous venons faire ici. Le Loch An Eilein est un petit lac situé au milieu de la forêt de Rothiemurchus. Il y a un sentier qui en fait le tour et qui est assez populaire, mais nous sommes les seuls en arrivant. Pour faire le tour du Loch comptez environ 2 heures.

La balade dans cette forêt de grands pins est réputée car on peut y voir de nombreuses espèces d’oiseaux et d’animaux sauvages (les écureuils roux en particulier). Pour nous, à part quelques canards, on n’a rien vu!

Il y a une petite ile sur le lac où il reste les ruines d’un petit château du XIIIe siècle. A l’origine on pouvait atteindre l’ile à pieds jusqu’à ce que la hauteur du niveau de l’eau dans le loch augmente en 1800.

Après cette balade, il est temps de reprendre la route vers le sud et commencer à réfléchir à l’endroit où nous dormirons ce soir.  La route A9 passe à côté de la célèbre distillerie de whisky Dalwhinnie et s’engage ensuite dans une longue vallée et le paysage est vraiment beau, mais pas le temps de s’arrêter pour prendre des photos.

Finalement, juste avant d’arriver à Pitlochry nous repérons un grand camping, le Faskally Caravan Park. C’est LE grand camping familial par excellence. Des rangées de bungalows immuables, des grands camping cars, et tout au fond une zone pour les tentes.  Une grande supérette est à disposition. Le camping possède son propre pub-restaurant (qui est franchement plus que correct), et avec piscine! Par contre la nuit sera vraiment catastrophique avec des familles écossaises qui ont hurlé en faisant la fête unebonne  partie de la nuit, et l’autre point négatif : c’est la route A9 qui est en fait juste à quelques mètre derrière les arbres. On vous confirme qu’on entend bien la circulation… Ce camping avait tout pour plaire, mais ça n’a pas du tout marché!
http://www.faskally.com/

<< Jour 7 – Assynt – Inverness
>> Jour 9 – Pitlochry – Blair Castle – Edimbourg

Jour 7 – Assynt – Inverness

Réveil au Broomfield Holiday Park d’Ullapool. On quitte ce chouette camping pour aller siroter un bon café dans le village et flâner au marché pour récupérer quelques provisions, car nous avons plusieurs petites randonnées prévues aujourd’hui. Nous sommes dans la région de Assynt, le sud ouest des Sutherlands, et cette région est connue pour ses nombreuses petites montagnes. Alors hop en route!

On commence par prendre l’A835 au nord et à Drumrunie on prend à gauche sur la petite route étroite qui longe le Loch Lurgain et au loin une petite montagne isolée nous attend.

8km plus loin on s’arrête à un petit parking sur la gauche.

Stac Pollaidh

C’est ici le point de départ de la randonnée qui grimpe au sommet du Stac Pollaidh. Le parking ainsi que le début de la randonnée est infesté de midges, n’oubliez pas vos protections. Le Stac Pollaidh, c’est une montagne qui culmine à 612m. Comptez environs 3 heures de randonnées.

Plus on grimpe et plus le paysage est magnifique. Mais plus on aperçoit les nuages gris et pluvieux qui se rapprochent. Suspense! Qui arrivera au sommet en premier ?

Pas de chance, les nuages nous prennent de vitesse et arrivent avant nous. Donc le sommet où on a en un principe un formidable panorama se résume à un brouillard où on ne voit pas plus loin que son bras. Tant pis, on pique nique sur les rochers en imaginant ce qu’on pourrait voir derrière le brouillard et on entame la descente dans la pluie et le vent et sans voir grand chose 🙂 On a au moins eu la chance de faire la montée sous le soleil, car on croise pas mal d’autres randonneurs qui ne connaitront que ce brouillard humide du début à la fin de leurs parcours.

Un dernier regard en arrière, et non, le sommet n’est toujours pas dégagé.

A ce moment là, on se dit que même s’il fait souvent une météo bien pourrie en Écosse, lorsque ça se découvre un peu et qu’on a ce spectacle devant soit, c’est juste magique 🙂

La lumière est très belle, une espèce de lumière argentée. C’est difficile à expliquer, mais c’était beau et ça reste mon souvenir de randonnée préféré en Écosse.

Retour à la voiture, on rejoint l’A835 direction le nord et on s’arrête à nouveau quelques kilomètres plus loin.

Knockan Crag

Si vous aimez la géologie, Knockan Crag est une visite obligatoire à faire. Toute la zone autour fait partie de la Moine Thrust Belt qui traverse les Highlands. Cette grande ligne géologique représente le résultat de la rencontre entre 2 plaques terrestres. Sa découverte en 1907 a permis de mettre en évidence le phénomène de la tectonique des plaques. Une des problématiques sur ce site, c’est qu’à certains endroits, les strates de roches au dessus sont plus âgées que des strates rocheuses en dessous, ce qui logiquement devrait l’inverse. A l’époque il y a eu une grande controverse entre plusieurs spécialistes à ce sujet, et ce sont Ben Peach et John Horne qui auront le dernier mot. Le visitor center est bien fait et explique en détail toute cette histoire.

Une petite balade permet ensuite d’aller jusqu’à ces fameuses strates, et tout le long quelques sculptures en pierres agrémentent le chemin. Comptez une petite heure sur place.

On continue la route vers le nord pour rejoindre le Loch Assynt.

Ardvreck Castle

Sur les rives du Loch Assynt se trouve le château Ardvreck. En fait ce sont plutôt les ruines du château qu’on trouve ici. Il aurait été construit en 1590 par le clan MacLeod. En 1672 il est attaqué et capturé par le clan MacKenzie. En 1726 le propriétaire des lieux fait construire un manoir plus moderne pour sa famille à quelques centaines de mètres de la. Il brule mystérieusement en 1737. Les 2 bâtiments sont en ruines, et on dit qu’ils sont hantés. Il faut dire que la zone est particulièrement sinistre et isolée et on a du mal à croire que des gens ont vécut ici.

Et cet endroit marque le point le plus au nord de l’Écosse pour notre roadtrip, maintenant, c’est retour vers le sud! D’ailleurs en roulant vers le sud, à 6km d’ici en suivant l’A837, vous verrez un petit parking sur votre gauche. Garez vous ici.

The Bone Caves

En partant de ce point, on va remonter le cour de la rivière Allt nan Uamh jusqu’à sa source, et un peu plus loin encore, jusqu’au Bones Caves. Il faut compter au moins 2h pour cette randonnée. Dès le début du sentier, on croise une belle petite cascade.

On marche ensuite dans le lit de la rivière et tout au fond de la vallée, on commence à apercevoir les falaises rocheuses où se trouvent les grottes qu’on doit atteindre.

Cette photo n’a l’air de rien, mais quand on est devant il y a comme un mystère. La rivière qu’on suit depuis un moment démarre à cette petite mare où se jette une minuscule cascade. Et comment le débit de cette minuscule cascade peut il correspondre au débit de la rivière quelques mètres plus loin. Ça ne colle pas! Et au bout d’un moment, en observant le fond de la petite mare, on se rend compte qu’en fait la source jaillit ici. Le sable au fond de la « mare » est constamment soulevé par la source d’eau qui jaillit du sol et alimente la rivière. Mystère résolu! 🙂

Plus loin on commence l’ascension.

On arrive enfin aux Bones Caves. Ces grottes ont été fouillées en 1889 par nos deux compères Peach et Horne (souvenez vous, les géologues et la tectonique des plaques). Ils y ont trouvé beaucoup d’ossements d’animaux, entre autres des lynx et des ours et on pense que ces grottes ont servies d’abris à des animaux ainsi qu’aux hommes qui les chassaient.

Retour à la voiture. Après nos deux randonnées et un frugal pique nique, la fatigue commence à se faire sentir et il nous reste encore près de 130 km à parcourir avant de rejoindre Inverness. Allez en route … Avant de partir, la météo nous fait un dernier clin d’œil.

Inverness

Après une longue route, on arrive en début de soirée à Inverness. Avec ses 62.000 habitants, c’est un peu la capitale des Highlands. Et ça fait vraiment bizarre de se retrouver en ville après une semaine passée dans la nature et où on a croise finalement que très peu de gens. Là, il y a du monde, de la circulation, on avait presque oublié à quoi ressemblait une ville 🙂

On file directement au camping, Bught Park Caravan Park & Campsite. Franchement, pas terrible. Un peu gris et sans âme, coincé entre des terrains de foot, une salle de spectacle et une patinoire, il ne nous laissera pas un grand souvenir. Au moins la personne à l’accueil avait un bon sens de l’humour et on a bien rigolé. Tentez votre chance, et parlez lui de son père qui est un ancien agent secret du MI5, mais chut c’est un secret! 🙂
Plus d’infos ici.

Il fait déjà nuit et part à pieds en direction du centre ville pour trouver endroit où manger. On longe la rivière du Ness (oui c’est celle qui coule depuis le Loch Ness) et finalement sans trop d’inspiration (et aussi car on était assez fatigué) on s’arrête à un des premiers restaurants, un italien, Riva, pour manger une pizza. Ce restaurant ne restera pas dans les annales, mais au moins, on a une belle vue sur le château d’Inverness. A part ça on ne verra pas grand chose de plus d’Inverness pour cette soirée là.

Retour et camping et dodo!

<< Jour 6 – Loch Maree – Inverewe – Ullapool
>> Jour 8 – Loch Ness – Glen Affric – Cairngorms – Pitlochry

Jour 6 – Loch Maree – Inverewe – Ullapool

Réveil matinal à Shieldaig, la descente de la colline pour atteindre les commodités au bord du Loch se fait sous la bruine. Mais se brosser les dents à la fraiche au petit matin face à un Loch d’Écosse, franchement, c’est pas si mal. Par contre il manque la douche chaude … ce sera pour ce soir. Allez, on replie la tente et hop! en route!

On continue sur l’A896, on a le ventre vide, mais on se nourrit du paysage, ô que c’est beau.

Juste après Torridon, la route s’engage dans une vallée étroite et sur les pentes on distingue encore des restes de zones enneigées! Même avec ce mauvais temps, c’est vraiment beau.

On a beau se nourrir de la beauté du paysage, on commence à avoir un peu faim. Et la gentille fée des voyageurs nous fait passer au croisement à Kinlochewe, et d’un coup de baguette magique nous arrête devant une façade colorée d’un vert qu’on ne peut pas louper 🙂 et on se dit que c’est l’endroit idéal pour prendre un bon petit déjeuner, le Whistle Stop Café. A cette heure très matinale le café vient à peine d’ouvrir ses portes, les cuisiniers sont encore en train de se mettre en tenue, on est seuls, on se dirige directement au fond pour s’installer dans des grands canapés en cuir bien moelleux et juste à côté du poêle à bois 🙂 Il ne manque plus qu’un plaid et on piquerait bien une nouvelle petite sieste 😉 La décoration sur les murs est très artistique. On commande un excellent et énorme petit déjeuner écossais avec l’intégrale (saucisse, fromage, boudin, etc …). Très bon et pas cher, ça vaut vraiment le coup!
Et si vous avez lu le roman de Fannie Flagg « Beignets de Tomates Vertes » ou si vous avez vu le film qui en a été inspiré, n’hésitez pas à en parler à la patronne! C’est son film préféré et elle a appelée le café en hommage « Fried Green Tomatoes at the Whistle Stop Cafe » 🙂
Plus d’infos sur leur page Facebook.

Le ventre plein, on prend l’A832 vers le nord ouest, c’est la région du Wester Ross.

Loch Maree

On arrive rapidement au Loch Maree, et sous le soleil messieurs dames! On s’arrête sur une petite aire de stationnement sur la droite pour ensuite partir se balader dans la Beinn Eighe National Nature Reserve. En plus du soleil, on a droit à un arc-en-ciel matinal qui se jette dans le loch. Décidément la gentille fée des voyageurs est bien bonne avec nous aujourd’hui!

Il y a plusieurs chemins de trails possibles et nous choisissons le woodland trail, même si j’avoue que le mountain trail avait l’air bien plus intéressant mais il nous aurait pris une bonne partie de la journée (il faut compter au moins 4h), aaaah des choix, toujours des choix ! Mais le woodland trail, la balade dans la forêt, vous prendra un peu plus d’une heure, et sincèrement, il est bien 🙂

Cette forêt appelée Coille na Glas Letire « le bois de la pente grise » est là depuis 8.000 ans. C’est une des seules forêts britanniques réellement sauvage et la préservation de ce patrimoine végétal est une des raisons qui fait que toute la zone est classée réserve nationale depuis 1950. Quelques années avant, pendant la guerre, des grands arbres ont été abattus ici pour faire des boites à munitions …

Durant la balade vous trouverez un point de vue avec une petite tour en pierre où on peut monter dessus pour voir le Loch. Prenez le temps de regarder les pierres de plus près, il y en a de trois sortes. La base est composée de Gneiss (la plus vieille pierre d’Europe datant de 1200 -1600 millions d’années), au dessus de la Torridonian (800 – 1000 millions d’années) et la dernière couche est en quartzite (600 millions d’années). Ces pierres se retrouvent dans les paysages alentours.

Cette balade au soleil et sous les arbres et vraiment agréable, d’autant plus que des arbres en Écosse, on n’en voit pas beaucoup. Le sol est pauvre et la tourbe ne permet pas toujours une pousse facile, et des siècles de coupes plus ou moins réglementées ont décimées une grande partie des forêts.
Plus d’infos sur le site officiel de la réserve nationale.

Le Loch Maree face à nous est le 4e plus grand loch du pays. Il est souvent considéré comme le plus beau Loch d’Écosse, et très honnêtement, on pense la même chose! Pour info ce loch aurait lui aussi un monstre, le Muc-sheilch. Mais des mauvaises langues disent que ce serait en réalité une grande anguille de mer. Le loch est aussi réputé pour les nombreux saumons qui viennent se reproduire ici.

Un peu plus loin le long du Loch Maree, ne loupez pas sur votre gauche la petite route qui mène aux Victoria Falls. Bon, il ne faut pas les confondre avec les autres Victoria Falls, les chutes d’eau gigantesques qui sont en Zambie (en Afrique!). En Écosse c’est un peu plus modeste. Elles ont été nommées ainsi suite à la visite de la reine Victoria en 1877 et qui a trouvée cette cascade « fort jolie », et nous on pense « de même ».

Ensuite la route quitte le Loch Maree et rejoint la mer à Gairloch. Il y a ici une grande plage de sable, profitez en si vos pouvez, nous on a oublié!

Après une large boucle, la route permet de voir le Loch Maree dans le sens de la longueur, et j’ai trouvé cette vue vraiment splendide.

Inverewe

Juste aprè,s nous nous arrêtons pour visiter le célèbre jardin d’Inverewe. Le jardin a été créé en 1862 par Osgood Mackenzie. Sur 20 hectares il y a plus de 2500 plantes et fleurs exotiques. Et ça parait incroyable de retrouver ce genre d’espèces ici, au fin fond des Highlands, dans le nord ouest de l’Europe. C’est grâce aux courants chauds du Gulf stream! Il ne gèle que très rarement ici.

Une des fiertés de ce jardin, en plus de sa collection de rhododendrons, ce sont les 8 arbres  de Wollemia. C’est une nouvelle espèce d’arbre qui  n’a été découverte qu’en 1994 dans un canyon perdu dans le bush en Australie. Il n’y aurait qu’une centaines d’exemplaires connus alors le lieu du canyon est tenu secret.

Il y a aussi des feuilles de rhubarbe géante originaires du Brésil, c’est pratique pour s’abriter de la pluie si on a oublié son parapluie!

Le jardin est beau, mais l’entrée est un peu chère (10.50£) et très honnêtement, on a vu des jardins bien plus beaux (le festival des jardins de Chaumont sur Loire par exemple, ou à La Réunion). En tout cas ne boudez pas votre plaisir, ça reste une belle visite et un bol d’air reposant. Par « chance » pour nous, il pleuvait et il n’y avait pas de midges pour gâcher la visite, mais vu toute la panoplie de protections en vente dans la boutique à l’entrée du jardin, j’imagine que ça doit être une vraie plaie certains jours.

On reprend la route le long de l’A832, on en profite pour faire une petite halte sur une petite zone aménagée (on a découvert plus tard qu’ici il y avait une fausse station service pour le tournage du film « Shell ») pour admirer la vue sur le Little Loch Broom et le Loch Broom plus loin. Ça tombe bien, notre destination, c’est tout là bas.

Mais malheureusement, notre route doit contourner ces Loch et elle nous emmène plutôt dans cette direction. Là où se déverse des tonnes et des tonnes d’eau de pluie … youpi …

Ces 2 photos sont prises du même dans deux directions et dans la même minute. C’est ça la magie du climat écossais!

The falls Of Measach

On continuant la route vers la pluie, on arrive aux gorges de Corrieshalloch, au croisement de la route A832 avec la route A835. Elles font 1.5 km de longueur et sont profondes de 60m, et tout au fond coule la rivière Droma. Elles se sont formées à la fin de la période glaciaire suite à la fonte des glaces et à la forte érosion que ça a créé. Et ici on peut admirer The Falls of Measach, des chutes d’une hauteur de 46m et qui sont formidables!
Enfin ça c’est en théorie, car quand nous y sommes passés, évidemment c’était sous des trombes d’eau, et le pont en fer qui enjambe les gorges et permet ensuite de rejoindre un promontoire juste au dessus de la cascade, et bien ce pont était fermé pour cause de travaux, raaaah! On a juste profité d’une marche le long du ravin et une vue sur les gorges, et c’est déjà pas mal 🙂

Les derniers 20km à parcourir sur l’A835 sont un véritable enfer! Des torrents d’eau et de boues qui coulent depuis la forêt traversent la route en forte pente, la voiture fait de l’aquaplaning, bref, c’est conduite en mode stress « activé »!

Ullapool

Heureusement, la gentille fée des voyageurs ne nous a pas complètement abandonnée car notre arrivée à Ullapool en fin de journée se fait presque sous le soleil.

Ullapool, c’est une petite ville de 1300 habitants, et pourtant c’est la plus grande localité de la région. Elle a été fondée en 1788 pour lancer la pêche aux harengs dans le secteur.
Ullapool, j’ai beaucoup aimé, déjà rien que le nom de la ville est bien! Ullapool ça rime avec Cool! 🙂
Plus d’infos ici, Welcome Ullapool.

Fin septembre il y a le festival rock Loopallu, près du camping.
http://www.loopallu.co.uk/
Début octobre, c’est un autre festival de musique qui a lieu ici, le Ullapool Guitar Festival.
http://ullapoolguitarfestival.com/wp/

Et c’est justement là où nous dormons au camping d’Ullapool, le Broomfield Holiday Park. Ce camping est très grand, très plat, bien aménagé, ouvert sur le Loch Broom, et à 5 minutes à pieds du centre village. On a trouvé l’endroit vraiment chouette.
http://www.broomfieldhp.com/

Notre copain le gros chat du camping est du même avis 🙂

Pour la soirée, on part se poser au principal pub du coin, The Seaforth, face à l’embarcadère du ferry. Grande salle chaleureuse, grande terrasse, service cool et jeune (et en kilt), une grande cheminée, des canapés, et de la viande qui peut être commandée saignante (incroyable)! Et chaque soir une programmation musicale, ce soir là, c’était soirée Johnny Cash.
Plus d’infos sur le site officiel.

Une très bonne soirée, good night Ullapool 🙂

<< Jour 5 – Isle of Skye – Shieldaig
>> Jour 7 – Assynt – Inverness

Jour 5 – Isle of Skye – Shieldaig

Petit réveil tranquille au Kinloch Campsite de Dunvegan, on étudie la carte : il reste tant de choses à faire et à voir sur l’ile de Skye, mais il y aussi le reste des Highlands à explorer. Voyager c’est hélas aussi une affaire de choix. On sait qu’on quittera l’ile de Skye aujourd’hui et beaucoup de route m’attend.

Alors ne perdons pas de temps, hop en route!

Dunvegan

Depuis le camping on distingue sur une petite colline vers Dunvegan, quelque chose qui donne envie d’y aller voir de plus près. C’est bien mystérieux tout ça 🙂 Juste à la sortie du village, on grimpe la route A850 sur quelques centaines de mètres et on arrive aux ruines de l’église St Mary et on emprunte un petit sentier plus ou moins marécageux par moment et qui nous conduit au sommet de la colline.

Au sommet se dresse ce menhir de près de 5m de haut et pesant plus de 5 tonnes. Un bel héritage de la préhistoire? Et bien non! Il a été dressé par les habitants de Dunvegan eux mêmes en l’an 2000, sans machines, à la main et avec des cordes, et en essayant d’utiliser les mêmes techniques qu’à l’époque. Beau boulot les gars 🙂

Le mystère est résolu! On peut reprendre la route, pour aller juste un peu plus loin. On a une visite de château écossais au programme.

Le Château de Dunvegan

Le château de Dunvegan est le fief du clan MacLeod depuis le XIIIe siècle. Les murs recouverts de ciments à l’extérieur ne sont pas du plus bel effet. A l’intérieur la visite retrace une partie de la vie des MacLeod et de l’histoire de l’Écosse ces derniers siècles. C’est le 25e chef du clan qui a ouvert le château aux visites en 1933.

Entre autres joyeusetés, vous découvrirez la grande collection de cornes à tabac, des peintures des membres du clan, la généalogie des MacLeod, etc …

Les trois objets les plus connus dans ce château et qui représentent le véritable trésor des MacLeod transmis de générations en générations sont :
– The Dunvegan Cup : c’est une coupe en argent finement ciselé qui date de 1493
– The Fairy Flag : c’est un drapeau étendard qui daterait du IVe ou VIIe siècle et dont l’origine est incertaine. Il y a plusieurs légendes : on dit que ce serait Titania la reine des fées qui aurait offert ce drapeau au clan, une autre dit que ce serait lors des croisades qu’un chef du clan aurait affronté et vaincu une femme démon qui lui aurait alors donné sa robe et dit d’en faire un drapeau avec. Quelque soit la source, le drapeau est réputé magique et il permet de protéger le clan s’il est déroulé au combat. Mais attention, il perdra tous ses pouvoirs à la troisième utilisation. Seul le plus âgé et le plus sage du clan avait le droit de dérouler le drapeau. Il a été utilisé une première fois à la bataille de Bloody Bay en 1480 et la deuxième fois à la bataille de Glendale en 1490. Depuis, personne n’a osé l’utiliser une troisième fois, et il trône dans le grand salon, et il est plutôt en mauvais état.
– Sir Rory Mor’s Horn : la aussi les origines sont incertaines, un chef de clan aurait tranché la corne d’un taureau qui semait la terreur dans une région et devant son courage la femme du chef de clan des Fraser aurait quitté son mari pour les MacLeod créant un début de conflit, ou un chef de clan aurait sauvé un de ses hommes condamnée à mort par le clan Campbell à être embroché par un taureau et aurait sauté dans l’arène, tué le taureau et gardé la corne en trophée. Toujours est-il que la tradition veut que cette corne de taureau est maintenant utilisée pour introniser chaque nouveau chef de clan. L’épreuve consiste à la remplir de vin et à tout boire en une seule fois (et ne pas s’écrouler). La corne contient tout de même 2.27 litres! Et la dernière fois, John MacLeod a réussi l’épreuve en 1 minute et 57 secondes en 1956. A la tienne John! Hips!

Il y a de nombreux jardins autour du château, et la balade est plutôt sympathique (même sous la pluie). On a particulièrement aimé la petite serre tropicale.

Au pied du château qui donne sur le Loch Dunvegan, il est en principe possible de faire une courte promenade en barque et rendre visite à une petite colonie de phoques qui vit à côté.

Plus d’infos sur le site officiel.

Après cette petite pause culturelle, on reprend la route, le temps reste bien gris et pluvieux. Direction le nord de l’île pour rejoindre une petite vallée enchantée 🙂

The Fairy Glen

Pour y arriver, il faut passer par Uig sur l’A87, et prendre une petite route partant sur la droite. Au bout de quelques kilomètres on atteint la zone enchantée. Attention, il n’y a pas de parking, il faut se garer proprement le long de la route et gêner le moins possible les accès aux fermes ni bloquer une passing place. The Fairy Glen est une petite zone couverte de minuscules collines formées suite à des glissements de terrain. Enfin … ça c’est la version officielle. Car on sait tous qu’en vrai, c’est les maisons des elfes !

La balade au milieu de ces petites collines aux formes bizarres est assez amusante et il y a des cercles de pierres et des petits cairns un peu partout.

On vous dira que c’est les petites fées qui les fabriquent. Personnellement je pense que c’est l’œuvre des moutons qui habitent les lieux, histoire d’attirer des voyageurs, les coincer dans un coin perdu du vallon et les dévorer ensuite! Allez savoir 😉

Plus sérieusement, ce sont les voyageurs et les touristes de passage qui, au fil des années, ont créés ces cercles de pierres. Plus ou moins régulièrement, les locaux essaient de les enlever pour garder au site son aspect naturel. Soyez cools, ne participez pas à ces jeux de pierres, profitez des lieux et du paysage, respectez l’environnement 🙂

Pour la suite du voyage, en principe on aurait du couper à travers la péninsule nord et prendre la petite route qui serpente au milieu des Quiraing et nous arrêter au parking situé au col pour faire une petite randonnée sur les sommets et avoir une vue incroyaaaaable … mais il suffit de lever le nez pour voir qu’avec la météo du jour, les sommets sont complètement noyés dans les nuages et que ça ne risque pas de changer. Alors à contre cœur on tire un trait sur ce parcours de rêve et on applique le plan B : faire le tour de la péninsule par la route le long de la côte.
Alors oui c’est sûr, c’est moins incroyaaaaable, et on n’a pas un panorama de ouffff et on fait encore moins une randonnée au sommet … Mais on a croisé des vaches.
Voilà, c’est formidable 🙂

D’ailleurs j’en profile pour passe un petit coup de gueule au sujet des vaches. Pendant tout ce voyage, on n’aura pas vu une seule vache écossaise, une Highland, celle qu’on voit partout en photo, avec les longues mèches entre les cornes. C’est un scandale! Mais où sont elles??? C’est vrai quoi mince … bon ok j’arrête de râler, et je retourne au volant, vroum vroum, l’Écosse, la route, la pluie .. hmmm ok c’est reparti.

Une fois qu’on a franchi la pointe nord de l’ile de Skye, c’est le déluge qui reprend dehors.

Kilt Rock (Mealt Falls)

On arrive au petit parking donnant sur les fameuses falaises de Kilt Rock. Elles portent ce nom car les parois des falaises sont plissées, comme le tissu des kilts écossais. Il y a ici de nombreux cars de touristes, ainsi qu’une Porsche avec un couple en short qui en descend (je crois qu’ils se sont perdus au croisement, entre le panneau Miami et Scotland), des filles asiatiques en petites sandalettes qui courent après leurs parapluies qui s’envolent, bref tout une faune étrange et qui n’a pas trop l’air à sa place ici. Hé ho! il pleut! 🙂 D’ailleurs un peu plus loin, tout le monde s’agglutine sous l’auvent d’un foodtruck garé ici. La bonne occasion pour prendre un chocolat chaud. En arrivant sur le petit promontoire qui donne sur les falaises, on peut admirer la célèbre Mealt Falls, haute de 55m. Mine de rien, des grandes chutes d’eau comme celle là et qui se jettent directement dans la mer, c’est assez rare, il y en a très peu dans le monde.

Malgré la pluie et le vent, on reste un moment ici pour regarder la mer et les motifs qui se forment à la surface.

Et c’est ici que s’achève notre périple sur l’ile de Skye. On aurait aimé une météo un peu plus clémente et explorer d’autres endroits et faire d’avantages de randonnées, mais c’est ainsi, il faut aller de l’avant. On reviendra surement un jour 🙂

Sans rancunes, en plus l’ile de Skye nous offre sur la route un petit arc-en-ciel pour nous dire au revoir.

On reprend donc le pont de l’ile de Skye, on ne retourne finalement pas au Eilean Donan Castle et on continue vers le nord. On traverse des gros orages, le soleil va bientôt se coucher et on ne sait toujours pas où on dormira ce soir. On fait l’impasse aussi sur la célèbre route Bealach na Ba Viewpoint, qui est parait-il une des plus belles du pays. Là encore, à cause du mauvais temps, ça ne servirait à rien, et il n’y aurait pas de viewpoint du tout.

Mais la nature réserve parfois des belles surprises. A un moment, l’orage et la pluie s’arrêtent, le soleil commence à se coucher derrière nous, et devant nous au fond de la vallée, les nuages sont éclairés d’une mystérieuse lueur bleue venue de nul part … puisque le soleil n’est pas du tout dans cette direction?! C’est totalement irréel et c’est beau-ti-ful.

On continue sur l’A896 …

Shieldaig

On arrive au petit village de Shieldaig, fondé en 1800 pour entrainer les marins en vue des guerres contre Napoléon. Ensuite le village se reconverti dans la pêche. Il y a d’ailleurs un fumoir à saumons, le Loch Torridon Smokehouse. Leur excellente production peut être goutée dans le restaurant juste à côté. Le Shieldaig Bar & Coastal Kitchen. Un excellent petit pub restaurant. Ambiance fléchettes, pintes de bières, les habitants qui viennent discuter, les chiens qui se réchauffent devant le feu de cheminée, bonne bouffe (et véritables pizzas au feu de bois). Le bon plan du village! 🙂
Plus d’infos sur le site officiel.

Pour dormir, il n’y a pas de camping, mais une petite aire de repos sur les hauteurs où on peut planter sa tente gratuitement. Pas de douches mais il y a des sanitaires en bas de la colline, face au Loch. La vue est plutôt pas mal. Allez bonne nuit 🙂

<< Jour 4 – Isle of Skye
>> Jour 6 – Loch Maree – Inverewe – Ullapool

Jour 3 – Glencoe – Glenfinnan – Isle of Skye

Ce matin, le réveil est agréable après une bonne nuit passée au Glen Nevis Caravan & Camping Park. Il suffit d’ouvrir la tente et on aperçoit le Ben Nevis (ou presque, en tout cas il est juste en face). Le Ben Nevis, c’est le plus haut sommet des iles britanniques avec 1344 mètres. La première ascension officielle date de 1771 et pendant de nombreuses années, il y a eu un observatoire météorologique au sommet. C’est comme ça qu’on s’est rendu compte que le climat la haut est vraiment dur : une température moyenne de -0.5°C, 260 tempêtes de force 8 ou plus par an, et plus de 4 350 millimètres de précipitations. Mais tout ça n’empêche pas d’en faire une des randonnées les plus populaires de la région. Il y a même chaque année une course (14km) qui part du terrain de football de Fort William pour atteindre le sommet. Le record est de 1h25, avis aux amateurs!

L’escalade du Ben Nevis ne sera pas pour nous ce jour là, en effet, on décide de repartir à Glencoe pour faire une autre randonnée.

Glencoe

Nous repassons par Glencoe et nous continuons via la A82 à travers la vallée de Glencoe. C’est un lieu incroyablement photogénique. Nous nous arrêtons devant Beinn Fhada, Gearr Aonach and Aonach Dubh. Ces 3 crêtes rocheuses sont nommées The Three Sisters of Glencoe.

Il y a un petit parking pour profiter de la vue et il y a de bonnes chances d’y trouver un joueur de cornemuse. Les clichés ont la vie dure. L’idée ici n’est pas vraiment de profiter de sa musique ou d’aller voir ce qu’il y a sous son kilt, mais d’emprunter un petit sentier pour faire la randonnée qui nous emmènera vers Coire Gabhail.

Il s’agit de la « Vallée Perdue ». Comptez au minimum 2-3 heures pour cette randonnée. Une fois qu’on a traversé la profonde ravine sur une petite passerelle métallique, au dessus de la rivière Coe, on commence la montée vers la vallée.

Dès qu’on sort de la végétation, la vue est splendide, le kif!! 🙂

Il faut traverser le petit ruisseau (ou le torrent suivant les endroits) à plusieurs reprises. Suivant la météo, prévoyez un passage à gué plus ou moins arrosé. Pour nous, la pluie nous a accompagné pendant toute la montée, donc je vous laisse imaginer le résultat.

Les dernières marches, bien glissantes et dans une pente bien raide, mais on y est presque !

Et voici donc la Hidden Valley de Coire Gabhail. C’est surement bien différent quand le soleil est là 🙂 mais on n’était pas mécontent de « contempler » le spectacle. C’est ici que le clan MacDonald venait cacher le bétail volé. Du coup à cause de la visibilité réduite on n’a pas trop poussé l’exploration de la vallée. Le retour se fait par le même chemin. C’est vraiment une très chouette randonnée qu’on vous conseille 🙂

Une fois de retour au parking, on slalome entre les joueurs de cornemuses, les groupes de touristes et les autobus. On remonte en voiture et on continue un peu plus loin sur l’A82 pour encore profiter des magnifiques paysages qu’offrent cette vallée.

Et ça tombe bien, car un peu plus loin, il y a une petite aire de parking et depuis le monticule situé juste à côté, vous avez le Glencoe Valley Viewpoint. Franchement ça en jette! Tout le monde prend la même photo, mais c’est sans importance, quand c’est beau, ça vaut le coup.

A regrets, on s’arrache à la contemplation et hop en route! on fait demi-tour et on reprend l’A82 direction Glencoe et Fort William (et oui, encore), et cette fois on bifurque à l’ouest sur l’A830, le long du Loch Eil. La route est loin d’être déplaisante 🙂

Puis on arrive à destination…

Glenfinnan

Nous voici donc à Glenfinnan, c’est une toute petite localité, tout au bout du Loch Shiel.
La première chose qu’on voit, c’est le Glenfinnan Monument. C’est une tour de 18m de haut avec un highlander en kilt au sommet. Elle est construite en 1812.

Ce monument a été érigé en souvenir du débarquement de Charles Édouard Stuart (surnommé Bonnie Prince Charlie) le19 aout 1745. C’est donc ici que ce jeune prince de 25 ans tente de rallier à lui tous les clans des Highlands pour pouvoir former une armée suffisamment forte pour mettre une raclée aux anglais, et rendre le trône d’Écosse et d’Angleterre à son père. En effet, son père Jacques François Stuart s’est livré à une guerre de succession pour récupérer le trône de son père Jacques II (qui abdique à la Glorieuse Révolution de 1668), car c’est sa sœur, Marie II qui s’est emparée du pouvoir avec son mari Guillaume! (oui c’est compliqué comme histoire). Donc, le jeune prince enthousiaste et aventureux se retrouve rapidement à la tête d’une armée de quelques milliers de highlanders restés fidèles à son père et aux Stuart et qui sont prêts à se battre avec lui contre les anglais. Au début, les choses tournent bien, Édimbourg se rend rapidement, et ils poursuivent leur progression jusqu’à ce qu’ils arrivent un peu trop près de Londres. Et là, c’est la contre attaque anglaise, et c’est la déroute. Le prince sera obligé de fuir en cachette et misérablement pendant des semaines, et il devra renoncer à offrir le trône à son père. C’est une des dernières rébellions jacobites qui agita l’histoire écossaise et anglaise pour le retour du roi Jacques.

Il y a beaucoup (beaucoup) de touristes, alors je vous conseille de ne pas vous arrêter au Visitor Center, mais plutôt de continuer un peu plus loin et prendre à droite vers le Glenfinnan Station Museum. C’est un minuscule musée autour des chemins de fer dans les Highlands. Il y a un petit parking juste avant, vous vous garez ici, et ensuite à pieds vous rejoignez la gare. Profitez en pour admirer la locomotive perce-neige.

Puis vous contournez le wagon restaurant (on n’a pas testé, mais il était rempli de clients et de tasses de thé), et vous empruntez un petit sentier. En 30-40 min d’une balade agréable vous arrivez en vue du Viaduc de Glenfinnan. Il est connu des fans d’Harry Potter car c’est dessus que passe le Poudlard Express. Et sinon, il y a effectivement encore un train qui y le traverse régulièrement. Et si vous loupez son passage, vous profiterez tout de même des immanquables arcs-en-ciels en fin d’après-midi 🙂
(c’est l’avantage en Écosse, malgré la pluie, il y a souvent des arcs en ciel)

Pour la petite info, le viaduc fait 380m de long et il est entièrement réalisé en béton. Il a été construit pour la ligne de chemin de fer West Highland Line en 1900. 

On a tellement profité du paysage qu’on n’a encore une fois pas vu le temps passer, alors vite retour en voiture, on est en retard! Ce soir on dort sur l’île de Skye et comme on n’a absolument pas planifié aucun trajet en ferry, c’est un peu hasardeux de continuer jusqu’à Mullaig, alors on doit faire le grand tour par la route! (en repassant à nouveau par Fort William)

Eilean Donan Castle

Après un bon moment, alors que le soleil commence à se coucher, on arrive près d’un des symboles de l’Écosse, probablement le château le plus photographié!

Vous l’avez surement vu dans le film « Highlander ». Mais pas de chance pour nous, il est trop tard, tout est fermé, pas de visites possibles et comme le soleil se couche derrière, il est en contre-jour ahah 🙂 Du coup on a sans doute la pire photo de Eilean Donan Castle!

Il a été construit au XIIIe siècle sur une petite ile au carrefour de 3 lochs afin d’aider à lutter contre les nombreux raids vikings à l’époque. Il sera modifié à plusieurs reprises jusqu’en 1719 où il est pris d’assaut et bombardé durant 3 jours pendant la rébellion jacobite. Il est laissé à l’état de ruine jusqu’en 1911 où il est racheté et restauré.

Tant pis pour la visite, en plus il parait qu’elle est de qualité, mais on se dit qu’on pourra repasser ici quand nous repartirons de l’ile de Skye.
Plus d’infos sur le site officiel

Sligachan (Ile de Skye)

En partant du château, il nous reste encore près de 60km à parcourir avant d’arriver à notre camping sur l’ile de Skye. Pour atteindre l’ile, nous empruntons le grand pont de l’ile de Skye. Il mesure 500m de long et il inauguré en 1995. Il permet de franchir le Loch Alsh. Jusqu’en 2004 il y avait un péage car le pont était détenu par une compagnie privée, ensuite il a été racheté par le gouvernement écossais et maintenant la traversée est gratuite. Avant sa construction, le seul moyen de rejoindre l’ile était d’utiliser les lignes de ferry depuis Mullaig principalement.

Nos premiers kilomètres sur l’ile de Skye se font dans l’obscurité. A la lumière des phares, on arrive enfin à Sligachan (le bourg se limite à quelques maisons à peine) et on s’installe au camping sans avoir aucune idée du paysage autour de nous. Le camping est plutôt austère et il est situé juste à côté de l’A87, la principale route de l’île, donc autant vous dire que vous entendrez surement passer quelques voitures. Mais avec un peu de chance, le temps sera tellement horrible que le vent et la pluie couvriront le bruit de la route! haha 🙂

La route ça creuse, alors on enchaîne directement en allant à l’incontournable pub local! Ici il est simplement de l’autre côté de la route, c’est le Seumas’ Bar. Attention, si vous voulez manger pensez à y aller tôt, les cuisines ferment à 21h. Ce pub est assez grand et on ne s’attend pas à voir autant de monde alors que les alentours semblaient plutôt déserts. Ambiance cool, bons choix au bar (il y a d’ailleurs de la bière brassée localement, très localement même, puisque la brasserie est à 10m de là). Il y a aussi régulièrement des concerts.
Pour vous faire une idée des lieux, la page Facebook du Seuma’s Bar.

Légèrement imbibés au whisky, nous rentrons au camping en titubant, et la pluie recommence à tomber… mais à ce moment là, on s’en moque un peu. Rappelez vous : « La pluie d’aujourd’hui, c’est le whisky de demain! » hips!

Et ne manquez pas le site officiel de Sligachan 🙂

<< Jour 2 – Loch Lomond – Oban – Glencoe – Fort William
>> Jour 4 – Isle of Skye

Édimbourg, la capitale de l’écosse. C’est une ville chargée d’histoire et de mystères. Je ne savais pas trop à quoi m’attendre. Et bien j’ai adoré!  🙂
Et j’espère que vous aussi! Alors hop! En route!

Une fois arrivé à l’aéroport, le plus simple pour se rendre en ville, c’est de prendre le bus. 2 choix s’offrent à vous, soit le Airlink Bus (4.50£) rapide et qui vous amène en plein centre sur la place au dessus de la gare de Waverley, soit le petit bus rouge n°35 de la compagnie Lothian (1.60£), qui met un peu plus de temps, qui passe par le Royal Mile et va jusqu’à Ocean Terminal à Leith. On a choisi le petit bus rouge, c’est plus sympa 🙂 Par contre prévoyez la monnaie exacte, sinon pas de ticket! et n’oubliez pas de faire la queue en prenant le bus, ici c’est vraiment respecté.

Le centre d’Édimbourg se découvre principalement autour de 3 quartiers :
– Old Town
– New Town
– Leith
Il y a bien sûr plein de choses à voir dans d’autres quartiers et un peu plus loin autour de la ville. En un grand week-end on se focalise en général sur ces 3 quartiers.

Old Town

Difficile de passer à côté quand on est à Édimbourg. Le Château d’Édimbourg trône au milieu de la ville sur un promontoire rocheux qui est en fait le vestige d’un ancien volcan. Le site est occupé depuis des millénaires et le château a été construit au XIIe siècle mais tellement remanié au fil du temps que la majeure partie visible actuellement date du XVIe siècle. Son histoire a aussi été très mouvementée, tout comme l’histoire écossaise, et il a de nombreuses fois été assiégé, endommagé et capturé.

Comme il est entouré de falaises, on y accède par une grande esplanade, sur laquelle se déroule chaque année le Edinburgh Tattoo Festival. Attention ce n’est pas un festival de tatouages mais un énorme festival de fanfares militaires! 🙂 (https://www.edintattoo.co.uk/ ).
Et bien ce grand château donc, on ne l’a pas visité, hop! Donc je ne vous en parlerais pas d’avantage 🙂

Autour du château, se trouvait à l’époque des douves plus ou moins nauséabondes et qui formaient une espèce de petit lac, le Nor Loch. Il était de sinistre réputation et il a été asséché en 1820. Maintenant on trouve à sa place un grand parc public, les Princes Street Gardens. S’il y a assez de fleurs ne manquez pas l’horloge florale à l’angle de Princes Street et The Mound.
Bizarrement en cas de forte pluie le parc a naturellement tendance à vouloir redevenir un lac! 🙂

On y rencontre parfois des bêtes étranges!

Les jardins permettent une autre vue du château, comme depuis la jolie Fontaine de Ross.

Revenons à l’esplanade devant le château. Dans son prolongement, c’est l’artère principale de la vieille ville, le célèbre et fameux Royal Mile. 1814 mètres de long, soit la longueur d’un mile écossais, cette rue abrite une quantité de boutiques, monuments, pubs, restaurants, et ruelles à découvrir! Les ruelles adjacentes s’appellent les Closes, et elles mènent parfois à des cours intérieurs, les Courts.

Dans le sens de la descente, il y a le fameux Camera Obscura, rempli d’attractions et d’illusions optiques et qui a ses origines en 1853, mais beaucoup trop remplis de touristes, on fait l’impasse. Idem pour The Scotch Whisky Experience (et tant qu’à faire autant partir visiter de véritables distilleries de whisky dans les Highlands!).

Vous passez à côté d’un énorme édifice, The Hub, construit en 1845. Il ressemble à une église mais n’en est pas vraiment une. Il a servi à la fois d’église, de grand hall, de salle de réunion, et il est longtemps resté à l’abandon. C’est maintenant la billetterie et le cœur du Edinburgh International Festival qui a lieu en aout et qui est un gigantesque festival de musique théâtre et arts de rue.
Plus de détails sur le site officiel.

Sur votre gauche, le Laidy Stair’s Close vous emmène dans une grande cour intérieur où vous pouvez aller visiter The Writers’ Museum où sont célébrés entre autres Robert Burns, Robert Louis Stevenson, et surtout Sir Walter Scott.
Plus d’infos sur le site officiel. (entrée gratuite)

Un peu plus bas, devant le grand bâtiment de la Cour Suprême se trouve la statue de David Hume, mort en 1776. C’est un philosophe et penseur écossais considéré comme un des plus brillants esprits des Lumières. Allez savoir pourquoi, tout le monde caresse son gros orteil qui dépasse, soit pour gagner un peu de son savoir, pour porter chance, ou pour vérifier qu’il n’a pas besoin de pédicure, on ne sait même plus!

Dans la série superstitions, quelques dizaines de mètres plus loin vous verrez peut être des gens cracher par terre à un endroit précis. Au milieu des pavés à cet endroit se trouve un cœur en mosaïque, c’est The Heart of Midlothian. Pendant 400 ans à cet endroit se tenait une prison et les hommes étaient parfois pendus devant. La prison était surnommée le cœur de Midhlothian, et c’est aussi le titre d’une des œuvres les plus célèbres de Walter Scott. (Midhlotian est le nom d’un comté dans la banlieue d’Édimbourg). Les gens maintenant crachent dessus pour conjurer le mauvais sort, ou pour n’importe quelle raison, les superstitions, c’est comme ça.

Juste à côté se trouve la Cathédrale Saint-Gilles, c’est la grande église historique de la ville, et l’église mère du presbytérianisme. C’est ici aussi un des points de départ de la Guerre des Évêques, qui amènera à la Guerre des Trois Royaumes et à la Révolution Anglaise.

Ensuite sur la gauche il y a The Real Mary King’s Close, une attraction touristique qui permet de visiter une partie des ruelles souterraines où étaient reclus les plus pauvres et les pestiférés. La visite (guidée et costumée) dure environ une heure, et pensez à réserver, il y a foule et peu de places. Plus d’infos ici.

Dans la cour intérieur juste après, parmi les empreintes de mains au sol, les fans de Harry Potter reconnaitront peut être quelqu’un.

Plus bas sur la droite, la petite église Tron fermée dans les années 50 et reconvertie maintenant en marché de créateurs et d’artisans locaux, c’est le Royal Mile Market. Plutôt étonnant, ça mérite le détour.

Plus bas encore, un pub avec un nom qui ne laisse pas indifférent, The World’s End. Car à ce croisement se trouvait les anciennes murailles qui délimitaient la ville à l’époque médiévale et c’était une des seules grandes portes d’entrées. Les voyageurs venant de l’extérieur et qui ne pouvaient pas payer la taxe d’entrée restaient aux pieds des remparts et c’était la fin du monde pour eux. Sinon, le pub est sympathique mais un peu trop ‘touriste’.
Plus d’infos ici.

Enfin tout en bas du Royal Mile se trouve le Palais de Holyrood qui est régulièrement utilisé par la famille royale quand elle est de passage en Écosse.

Sur la droite il y a une grande colline qu’on ne peut pas louper,  c’est Arthur’s Seat. C’est le top d’Édimbourg! Cette colline est d’origine volcanique, elle est visible d’un peu partout et c’est un lieu vraiment unique, habité depuis des millénaires. C’est the place to be pour voir le coucher de soleil. Il suffit d’escalader les 251m de la colline. La montée est un peu raide.

Le spectacle est juste fantastique. Enjoy! 🙂

Ne manquez pas non plus le cimetière de Greyfiars qui est réputé comme le plus hanté d’Écosse. On y trouve même des grilles par dessus des tombes, mais ce n’est pas pour empêcher les morts de sortir mais plutôt pour empêcher les vivants de déterrer les morts pour les expériences de médecine comme c’était le cas illégalement au XIXe Siècle. Il parait aussi que JK Rowling s’est inspirée de nombreux noms sur les stèles pour créer les noms des personnages dans Harry Potter.

A l’entrée du cimetière vous trouverez le chien le plus célèbre d’Écosse. A la mort d’un jeune policier en 1855, son chien Bobby, a gardé sa tombe pendant 14 ans. En hommage à l’amour de ce chien pour son maître, les habitants du quartier ont fait ériger cette statue.

Enfin une visite vraiment agréable (et pas seulement s’il pleut), c’est le National Museum of Scotland. La photo peut paraitre un peu austère mais ce musée est vraiment excellent! C’est ludique, c’est plein de surprises, ça touche tous les domaines et c’est vraiment intéressant. Il y avait tellement de choses à voir et on y était tellement bien qu’on a bien faillit oublier de prendre notre avion! Vraiment, on vous le conseille!
Plus d’infos sur le site officiel. Et en plus, c’est gratuit! 🙂

New Town

Le quartier de New Town est dominé par Calton Hill. Cette colline est classée au patrimoine mondial de l’Unesco pour son intérêt culturel. Il y a plusieurs monuments au sommet.
Le Nelson Monument, une tour commémorative de 32m de haut qui date de 1815, sur le point le plus élevé de la colline, en souvenir de l’Amiral Nelson qui a battu la flotte française à la bataille de Trafalgar dix ans plus tôt en 1805. En haut de la tour, il y a une grosse boule noire en bois et en zinc et qui est actionnée par un mécanisme. Juste avant 13h elle est levée et tombe à 13h pile en faisant un grand TAC! Elle permettait aux bateaux de pouvoir régler leurs horloges de bord avant de partir en mer. La commande se faisait depuis l’observatoire astronomique à quelques dizaines de mètres de là.
Juste à côté se trouve le National Monument. Il est construit en 1829 pour rendre hommage aux soldats morts pendant les guerres napoléoniennes. Il reprend le modèle du célèbre Parthénon d’Athènes, mais faute d’argent il reste inachevé.

Il y a aussi le Dugal Stewart Monument construit en 1831 en hommage au philosophe écossais du même nom.

Depuis le sommet de la colline on a une très belle vue vers le château d’Édimbourg mais aussi vers Leith et l’estuaire du Forth.

En descendant de la colline vous pouvez visiter le petit cimetière de Old Calton qui renferme les tombes et mausolées des familles nobles d’Édimbourg jusqu’en 1869.

Deux monuments sont particulièrement visibles. Celui commémoratif de 1894 pour les écossais morts au combat durant la guerre de sécession aux états-unis. L’autre monument est un grand obélisque construit en 1844 en hommage aux membres de The Friends of the People, un dangereux groupe révolutionnaire qui voulait en 1793 que le suffrage universel soit mis en place en Écosse. Ils ont été persécutés et bannis en Australie pour ça.

Par temps gris et humide, c’est l’ambiance glauque assurée.

En remontant vers la gare, il y a un grand bâtiment qu’on ne peut pas louper, c’est The Balmoral. Un grand hôtel de luxe construit en 1902. Pensez à jeter un œil à l’heure sur la grosse horloge au sommet de la tour de 58m de hauteur. Elle a 3 minutes d’avance et c’est voulu, c’est pour que les voyageurs soient en avance et ne loupent pas leur train. Et c’est comme ça depuis plus d’un siècle.

Et justement la gare d’Édimbourg-Waverley est juste à côté mais quasiment invisible, car elle est plus bas, installée dans la petite vallée qui traverse la ville. C’est la 2ème plus grande gare du pays après celle de Waterloo à Londres. Elle est située sur un axe est-ouest et marque la limite entre la vieille et la nouvelle ville et elle date de 1842. Lui aussi en sous-sol, c’est le centre commercial Waverley Mall, attaché à la gare.
Sur la place au dessus, c’est un lieu animé où il y a régulièrement des installations temporaires : bar d’été, fête foraine, etc … Il y aura toujours du monde ici.

Un peu plus loin en longeant Princes Street, il y a l’immanquable Scott Monument. Il est assez énorme, 61m de haut, en style néo-gothique, construit en 1840, tout ça en hommage au célèbre écrivain Sir Walter Scott, né à Édimbourg et mort en 1832. C’est le plus grand monument au monde dédié à un écrivain.

Ensuite vous pouvez visiter la National Gallery of Scotland et la Royal Scottish Academy. Le premier musée rassemblent des œuvres de la renaissance au post-impressionniste, le second, des œuvres d’arts contemporains. Tous les deux sont gratuits.

S’il y a une rue à parcourir en soirée en soirée quand vous cherchez un endroit pour boire où manger, c’est Rose Street. Même si initialement cette rue devait avant tout être une rue pour accéder aux entrées de services des grandes maisons et grands magasins de Princes Street, il y a maintenant de nombreux bars et restaurants.

Parmi eux, on vous conseille :

The Black Cat
Petits concerts live régulièrement, bonne ambiance, on y est bien.
168 Rose St. Plus sur leur site ou leur page Facebook.

Dirty Dicks
Chaleureux, du bric à brac dans tous les coins, et on est bien tout au fond, comme dans une petite grotte. Il faut juste échapper à l’odeur de friture en sortant du bar 🙂
159 Rose St. Plus d’infos sur la page Facebook.

On valide aussi l’humour 🙂

Juste à côté dans la rue vous verrez sur les fenêtres l’œuvre de l’artiste Astrid Jaekel, en hommage aux nombreux poètes écossais qui passaient leur temps de bar en bar dans cette rue, et dont l’un d’eux George Mackay Brown à écrit un célèbre poème ‘Beachcomber‘. (http://www.astridjaekel.com/Beachcomber)

Miros Cantina Mexicana
Et oui un restaurant mexicain, et pourquoi pas? Décoration chaleureuse et colorée et surtout la nourriture est très bonne, miam!
184 Rose St. Plus d’infos sur leur site.

Ne manquez pas le long de la rue piétonne les 8 fleurs en mosaïques.

D’autres petites curiosités by night, en remontant la Calton Road depuis le bas de la rue.

Graffiti Wall, une long mur où le graffiti est autorisé (enfin en discutant d’abord avec les gens de la boutique Spectrum Arts à 2 min de là et qui essaient de réguler le truc).

De nuit, quand la Calton Road passe sous The Regent Bridge, on peut profiter de l’installation lumineuse qui date du Edinburgh Art Festival de 2012.

Et juste après sur votre gauche, c’est St Ninian’s Row. Sans doute la rue la plus claustro-phobique du monde! Une perspective réellement bizarre quand on passe devant 🙂

Ne manquez pas de prendre ensuite la direction de Leith Walk pour passer devant The Edinburgh Playhouse. Un grand bâtiment construit en 1929 avec une salle de plus de 3.000 places et qui propose non stop des concerts et du théâtre mais surtout des comédies musicales et encore des comédies musicales. Si vous aimez le genre, c’est un arrêt obligatoire.
Juste à côté il y a aussi l’Omni Centre. Un grand centre commercial, avec cinémas, salle de sport, restos, etc … et 2 girafes bien sûr! Martha & Gilbert, installées ici depuis 2005 avec un poème à leurs pieds.

Leith

C’est le quartier au nord d’Édimbourg et où se jette la Water of Leith, le petit fleuve qui traverse la ville. Le quartier s’ouvre sur le port et l’estuaire. C’est un quartier avec une image plutôt populaire.
Et avant d’entamer votre descente vers le port, un très bon plan resto, c’est The Black Fox. Très chouette resto, excellente déco, accueil parfait, service souriant, bons cocktails, bons burgers & haggis. What else ? on recommande ! 🙂
17 Albert Place. The BlackFow website.

Ensuite vous descendez tranquillement le long de Leith Walk, et ses nombreuses petites boutiques aux façades colorées, puis Constituion Street. Sur votre gauche il y a la South Leith Parish Church qui a eu une histoire mouvementée à l’époque où Leith était occupée par les français catholiques contre les anglais protestant et elle a été endommagée à de nombreuses reprises avant d’être rénovée. Dans le cimetière il y a entre autre la tombe de John Pew, un marin aveugle qui a servi de modèle à R.L.Stevenson pour son personnage du terrible pirate aveugle de l’Ile au Trésor.

Et si au passage quelqu’un peut m’expliquer si cette étrange croix cloutée a une signification particulière ?

Si vous avez le temps et si vous êtes courageux, une des façons les plus insolites de traverser Édimbourg jusqu’à Leith, c’est de marcher le long du fleuve Leith justement. Et c’est possible, sur plus de 11km et il faut bien compter 4-5 heures. Attention, certaines zones sont parfois en travaux de rénovation et oblige à sortir du circuit, mais c’est un vrai chemin vert au bord de l’eau et assez improbable au cœur de la ville.
Si ça vous tente, plus d’infos ici.

Pour manger ou boire à Leith, il y a par exemple au fond de la petite impasse de Dock Place, Teuchers Landing et A room in Leith en face l’un de l’autre. Le premier est un petit bar avec une terrasse flottante, le second est un restaurant avec une belle terrasse. Même maison, 2 ambiances, à vous de choisir
Plus de d’infos ici.

Mais en fait le bon plan à faire ici, c’est d’aller à côté au Leith Farmers Market, ouvert le samedi. Sur cette place en plein air, plein de petits stands remplis de spécialités du monde, cuisinées avec amour avec des produits frais et bons, et puis c’est cool quoi! 🙂 A déguster sur place avec une bonne bière 🙂 Spécial vegan le premier samedi du mois.

Et bien sûr n’oubliez pas la petite photo à l’entrée de Commercial Quay 😉 Toute cette zone a subit un grand plan de rénovation et de modernisation au début des années 2000.

Une fois que vous avez longé Victoria Quay et le grand bâtiment du Gouvernement Écossais, vous atteignez Ocean Terminal, le grand centre commercial de Leith.
Quoi? Tout ça pour finir dans un vulgaire centre commercial ??
Et oui! Mais non!
Car le centre commercial (qui est aussi un terminus de bus que vous utiliserez sans doute), c’est en passant ici que vous pourrez faire la visite du Britannia.
Et puis, il n’est pas si laid que ça ce centre commercial 🙂
( https://www.oceanterminal.com/ )

Et donc la visite du Britannia ? C’est vrai qu’à première vue, visiter le dernier yacht royal britannique de la Reine Elizabeth II, qui a navigué autour du monde de 1953 à 1997, c’est pas spécialement notre tasse de thé (ho ho). Et bien détrompez vous, cette visite est assez intéressante, audioguide inclus, et en plus, marrante. Et ce long bateau de 127 mètres de long amarré ici est devenu en quelques années l’un des lieux les plus visité du pays, avec plus de 300.000 visiteurs par an! Ne boudez pas votre plaisir, allez-y aussi (et en vrai, c’est le HMY Britannia hein… Her Majesty Royal Britannia .. ça ne rigole pas!)
Le site officiel. C’est la visite parfaite à faire s’il pleut!

Et si jamais vous vous ennuyez et que vous trouvez la ville trop petite ?

Et bien Hop! En route! Il suffit d’aller un peu plus loin! 🙂
– Autour d’Édimbourg
– Faire un road trip en Écosse