Jour 6 – Hengifoss – Dettifoss – Myvatn

 Jour 6 – HengifossDettifoss – Myvatn

Pour une fois lors de ce roadtrip en Islande, on prend notre temps. C’est limite une grasse matinée suivie d’un bon petit déjeuner, et on part sans se presser. Direction le sud, le long du lac Lögurinn (25km de long).

Selon la légende locale, dans les eaux de ce lac il y aurait un monstre, un serpent géant, le Lagarfljótsormurinn. La première fois où on en entend parler, ça remonte à 1345. En 1589 il aurait jaillit du lac en sautant si haut qu’un bateau aurait pu passer en dessous. En 2012, il y a même un fermier à Hrafnkelsstaðir qui a pris cette vidéo! je vous laisse vous faire votre propre opinion 🙂

Toujours est-il que nous ne voyons pas de monstre dans le lac, tant pis!

On traverse ensuite la forêt de Hallormsstaðursskogar , c’est la plus grande forêt d’Islande. Mais la aussi c’est une forêt « à l’islandaise ». Une blague nordique dit que pour voir la fin d’une forêt islandaise, il suffit de se mettre debout! 🙂 Effectivement, il y a un peu de ça, les arbres ne sont pas très hauts. Un effort de reboisement de l’île est en cours, avec un objectif de 5% des basses terres (soit 215 000ha) d’ici 40 ans. Mais ça ne se fait pas sans peine car même si les écoliers sont fiers de planter un arbre, quand ça se fait à une plus grande échelle, il y a des conflits avec les éleveurs qui depuis des siècles laissent les animaux à peu près libres d’aller manger où ils veulent et maintenant les plantations d’arbres sont entourées de clôtures, des terres ne sont plus accessibles. Les zones de reboisement sont d’ailleurs souvent de formes carré, plus faciles à clôturer.

Nous arrivons au bout du lac, le but de ce trajet, c’est de faire une randonnée dans le canyon de la rivière Hengifossà qui descend des collines et qui se jette dans le lac. Le long de ce canyon, il y a 2 superbes chutes d’eau. Ça grimpe un peu mais le chemin se fait sans trop de difficultés. On arrive à la première chute, 35m de hauteur, Litlanesfoss.

Litlanesfoss islande

Elle est superbe avec ses orgues basaltiques ocres.

Le vrai but de la balade se trouve un peu plus loin. Il faut continuer de grimper pour arriver dans un vaste cirque naturel où on aperçoit plusieurs strates de roches dans les falaises, et une grande cascade tout au fond 🙂

Hengifoss islande

Ces strates rocheuses, ce sont les marques des paléosols. Un paléosol, c’est une couche mince de terre compactée correspondant à une époque. Avec ces différentes strates on peut voir les traces des différentes éruptions, couches de cendres, les glaciations successives, la nature des sols , les différences de climat. Ça doit surement être le paradis pour un géologue. Pour nous, c’est juste très beau et c’est déjà pas mal! 🙂

strates hengifoss islande

Au bout du chemin, c’est la chute de Hengifoss et c’est une des plus grandes d’Islande avec 120m de hauteur.

hengifoss islande

C’est peut être ma cascade préférée. Peut être car elle n’est pas comme la majorité des grandes cascades célèbres, juste au bord de la route. Elle se mérite un peu, même si le chemin n’est pas très difficile. Mais au moins il n’y a pas de parking à ses pieds, et il n’y a pas une centaines de touristes sur le chemin. Les falaises rocheuses tout autour sont sublimes et le chemin pour le retour vaut le coup d’œil aussi. Pour toutes ces raisons, je kif, big up Hengifoss!

hengifoss chemin retour islande

On remonte en voiture, on longe à nouveau l’autre rive du Lögurinn . C’est une mauvaise idée, autant la route à l’aller sur la rive est est une belle route goudronnée, autant la route du retour sur la rive ouest est une piste caillouteuse et par endroit pas très bien entretenue. On repasse à Egilsstaðir faire le plein d’essence (il n’y a pas beaucoup de stations ensuite, soyez prévoyant). Ensuite c’est direction plein ouest le long de la route 1, prochain arrêt dans 160 km!

Comme toujours la route est superbe. En fait en Islande, on aimerait pouvoir passer notre temps à prendre les routes en photo pendant qu’on conduit!

islande route 1

Nous entrons maintenant dans la région des Hautes Terres (Miðhálendið ), constituée de plateaux, et l’altitude moyenne ici est de 500m. L’air est sec après son passage au dessus des glaciers, et le sol est poreux et ne retient pas l’eau. Il n’y a quasiment aucune végétation dans ces terres.

islande desert

Plus précisément nous arrivons dans le désert de Ódáðahraun (« désert de lave des criminels »), il porte ce nom car c’est dans cette zone de champs de laves froides où pendant des générations, de nombreux bandits et criminels venaient se réfugier.

volcan herdubreid islande

On a toujours comme point de repère les 1682m du Herðubreið (« le large d’épaules »), un ancien volcan isolé qui domine cette région.

Comme notre petit compère, le lutin perdu au milieu de ce désert, on cherche notre destination, mais où allons-nous ???

islande lutin

Et bien on bifurque sur la 864, direction plein nord, pour rejoindre le canyon de Jokulsargljufur, le plus large et le plus impressionnant d’Islande. D’une longueur de 25km et 500m de large avec une profondeur d’au moins 100m, on peut dire que c’est un beau canyon. Et un beau canyon, ça a forcément des belles cascades.

La première c’est la chute de Dettifoss, d’une hauteur de 44m. Elle est considérée comme la plus puissante cascade d’Europe avec au moins 400m3/s. Elle est tellement grande que ce n’est pas évident d’avoir un bon point de vue pour la voir en entier et comme il n’y a pas de végétation, on a du mal à se faire une idée de l’échelle, mais croyez moi, c’est sacrément balaise!

dettifos islande

dettifos islande

dettifos islande

Vous l’avez d’ailleurs probablement déjà vu au cinéma, dans la scène d’intro de Prométhéus.

En marchant le long du canyon, pendant quelques instants dans le ciel, il y a ça! Quand on vous dit que ce pays est magique.

islande signe ciel

On est encore en train de s’interroger sur la signification de ce signe dans le ciel, que notre chemin le long du canyon nous amène devant l’autre merveille à découvrir, la cascade de Selfoss. Elle est beaucoup moins impressionnante que la précédente car elle ne fait qu’une dizaine de mètres de haut, mais elle est en forme de fer à cheval et les falaises basaltiques sont beaucoup plus nettes et visuelles.

selfoss

selfoss islande

Encore une fois, on fait attention en se penchant au bord car il y a des petites fissures parfois, comme celle là le long d’un promontoire rocheux d’une bonne dizaine de mètres au bord de la falaise. Bon après c’est vraiment pas de bol si ça s’écroule le jour où vous êtes dessus puisque cette fissure est probablement là depuis des millénaires … ou peut être juste depuis la semaine dernière, qui sait !

fissure

Après cette très agréable balade, retour à la voiture, et on retrouve la route 1. Direction vers l’est, jusqu’au petit village de Reykjahlíð (300 habitants) au bord du beau lac Mývatn qu’on atteint en fin de journée. C’est l’unique endroit habité des hautes terres.

lac Mývatn islande

Quoi de mieux après une longue journée que de profiter d’un bon bain chaud ? Ça tombe bien! On vient justement de passer à côté des bains chauds de Myvatn. Les bains chauds de Myvatn sont connus depuis des siècles. Ce site en particulier a été aménagé en 1996 et les eaux chaudes (130 degrés) qui arrivent dans les bassins sont d’abord passées par le centre de géothermique de Bjarnarflag pas loin d’ici. La température moyenne des bassins est de 40 degrés. Cooool ! 🙂

nature bath Myvatn islande

Ils sont ouverts jusqu’à minuit et sont bien moins chers que le Blue Lagoon. Et il y a surtout beaucoup moins de monde. A peine 5 voitures sur le parking, les employés sont jeunes et cools, et hop dans le bain. 40 degrés dedans, à peine 5 degrés dehors, une vue splendide avec le coucher de soleil sur les montagnes enneigées au loin. Top !
Plus d’infos : https://www.myvatnnaturebaths.is/

Ensuite on voulait aller au camping au bord du lac, mais la zone est littéralement envahie de mouches (on en reparle dans l’article suivant), alors on se réfugie sur une colline en hauteur, et on trouve un petit parking au croisement avec la route 87, on se cale entre 2 camping cars et on est abrité du vent par le panneau touristique … où il y a écrit qu’il ne faut justement pas camper sur ce parking! Thug life ! 🙂

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Jour 5 – Stafafell – Fjords – Egilsstaðir

Jour 5 -Stafafell – Fjords – Egilsstaðir

Le réveil à Höfn se fait toujours sous une météo maussade, on prend un petit café à la station service, et on reprend la route!
Direction la minuscule église Stafafellskirkja, perdue dans son petit parc. Curieux comme destination je sais. Bon, ok on ne vient pas que pour cette petite église, mais comme elle est là, autant la voir de plus près, en plus elle est toute mignonnette. Elle date de 1868 et a été restaurée en 1989.

Stafafellskirkja eglise islande

Par curiosité on jette un œil à l’intérieur, et c’est sobre, clair et très agréable 🙂

Stafafellskirkja eglise islande
Je ne sais pas pourquoi mais j’imagine très bien des Schtroumpfs à l’intérieur

En sortant de l’église, le comité d’accueil local nous salue bizarrement … surement une obscure tradition islandaise.

mouton agneau islande

Si vous avez bien retenu ce mot imprononçable nommant l’endroit où nous sommes: Stafafellskirkja, ça signifie qu’il s’agit de l’église (Kirk = Church) de Stafafell. Et Stafafell, c’est le point de départ d’une très chouette randonnée vers Hvannagil, et c’est justement au programme de cette matinée. On entend d’ailleurs un « Bêêêêêêh » d’encouragement quand on commence à gravir la première pente. On ne se retourne pas, mais on a chaud au cœur d’être soutenu comme ça dès le matin!

Il n’y a pas vraiment de chemin indiqué, mais c’est pas compliqué .. et puis très rapidement on est absorbé par le paysage. Des montagnes enneigées devant nous, des landes de bruyères et des pierres sous nos pieds, la splendide vallée où coule la Jökulsá í Lóni sur votre gauche, et les nuages qui défilent au dessus de votre tête.
Et on aperçoit même un peu de ciel bleu, un miracle ?

timelapse stafafell

montagnes stafafell islande

islande stafafell

islande stafafell

On peut s’allonger sur le sol recouvert de tourbe et de bruyère. Ca se réchauffe tranquillement au soleil et au final, ça fait un matelas réellement doux chaleureux et confortable, et on y resterait bien faire une petite sieste.

stafafell islande

Il n’y a pas un bruit, à part le vent, personne à l’horizon, c’est si calme, c’est .. Glougloulouloulou !! Glougloulouloulou !! .. ah en fait non, il y avait déjà quelqu’un ici 🙂

stafafell oiseau

Un dernier panorama avant de reprendre la voiture…

stafafell panorama islande

Une fois dépassé le minuscule phare Hvalnes, c’est le MIRACLE! enfin on voit du ciel bleu et du soleil! Juste au moment où on emprunte une des plus belles routes d’Islande.

route plage islande

Et c’est tant mieux car ici ça peut très vite devenir la pire route d’Islande. Les vents sont parfois si forts que des voitures peuvent être retournées sur le flanc ! mais le cas le plus fréquent, c’est le vent qui arrache les petites pierres de la plage et qui viennent pilonner les voitures de location et leurs délicates portières à la peinture si fragile. Il arrive même parfois que toute cette section de la route 1 soit fermée à cause des vents trop forts. Donc c’est vraiment le sourire aux lèvre qu’on roule en profitant du spectacle. On ouvre même les fenêtres de la voiture, car en plus il fait chaud ! haha 🙂
Cette partie de la côte sud est vraiment sublime.

route islande

Un peu plus loin on arrive sur la superbe plage de galet de Lækjavik avec son énorme rocher noir qui lutte contre les vagues. Grandiose!

plage Laekjavik islande

Ensuite, on rentre dans la région des Fjords de l’est. En roulant le long du fjord Berufjordur on peut voir dans la mer les cercles correspondant à des élevages de poissons. Toujours dans ce même fjord, il ne faut pas manquer le petit chemin sur la gauche, qui mène à la chute de Sveinsstekksfoss.

chute Sveinsstekksfoss islande

Certes, elle n’est pas très impressionnante, mais elle surgit de cet étroit canyon, et dans ce cadre, ça change tout. Il est possible de longer le canyon et découvrir plein d’autres petites cascades en amont, jusqu’à une petite centrale hydroélectrique.

panorama Sveinsstekksfoss

Le coin est très minéral, très rocailleux, et avec les cimes enneigées des fjords autour de nous, on a vraiment l’impression d’être ailleurs, quelque part dans l’Himalaya. Ca n’a rien à voir avec l’Islande qu’on traverse depuis quelques jours.

C’est aussi dans ces fjords qu’on croise notre premier berger! 🙂

islande berger

La plupart du temps, les agneaux et leurs mamans sont en liberté, gambadant joyeusement au bord des routes (on a toujours le stress qu’ils se jettent sous les roues de la voiture à la dernière seconde). Parfois, ils profitent tranquillement du soleil et du paysage comme sur cette photo.

fjord moutons islande

Chaque extrémité de fjord est équipée de son minuscule phare.

islande fjord phare

islande fjord phare

Cette partie de la côte est si belle qu’on décide de quitter la route 1 pour continuer sur la 96 et profiter encore un peu de ces superbes Fjords. Pour une fois qu’il fait beau on en profite!

fjords islande
Puis il faut bien se décider, on quitte la mer, et on prend la route 92 direction le nord. La route est encore une fois magnifique et passe par toute une série de petits vallons enneigés.

route vallons neige islande

On arrive enfin à la petite ville d’Egilsstaðir (2257 habitants). C’est la principale ville de l’Est de l’Islande.
Nous prenons une petite chambre au Skipalækur (http://www.skipalaekur.is/) qui est une ancienne maison de ferme. L’accueil n’est pas des plus chaleureux, la maison est austère et  avec la décoration intérieure on dirait qu’on a voyagé dans le temps et que nous sommes dans les années 50, je crois bien que tout est d’époque! Mais il y a un bon lit, du chauffage, une douche avec de l’eau chaude, et c’est le paradis 🙂 et puis on va faire un coucou aux chevaux dans le pré derrière la maison.

cheval

Même l’homme le plus fort du monde est venu ici, alors pourquoi pas nous! 🙂

homme fort

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Jour 4 – Skaftafell – Jökulsárlón

Jour 4 – Skaftafell – Jökulsárlón

Le lendemain, pendant le petit déjeuner au camping de Kirkjubæjarklaustur, on nous conseille d’aller voir un site très loin d’ici, le fameux « sol de l’église ». C’est bien mystérieux, et bien allez hop en route ! direction Kirkjugólf. On grimpe la colline, on longe la falaise, on slalome entre les crottes de moutons et on surveille de loin si une brebis ne va pas nous charger pour protéger ses petits agneaux trop mignons (qu’on finit toujours hélas par manger tellement ils sont mignons … c’est le drame en Islande, tous ces adorables petits agneaux le long des routes et qui finissent invariablement dans nos assiettes). Nous arrivons donc devant ce sol d’église :

kirkjugolf sol eglise basaltique islande

D’église en fait, vous l’aurez compris, il n’y en a jamais eu, mais appeler ce lieu « sol composé de sommets d’orgues basaltiques de formes polygonales », ça faisait un peu long et je vous laisse imaginer la même chose prononcée en islandais, c’est sûrement pas très vendeur. Alors « sol de l’église » ça fera très bien l’affaire 🙂 Le site s’étend sur environ 80m2 et il parait qu’un de ces pavés a 10 faces, on vous laisse trouver lequel! vous avez 5 minutes, tic tac tic tac!

De retour sur la route 1, on fait un petit retour en arrière sur quelques kilomètres pour se rendre au canyon de Fjaðrárgljúfur (il était trop tard la veille pour y aller). Cette fois on a le temps.

canyon Fjadrargljufur islande
c’est déjà beau comme ça alors imaginez avec un ciel bleu!

Ce canyon est traversé par la rivière Fjaðrá. Il fait un peu plus de 2km de long et les falaises atteignent parfois 100m de haut! Il s’est formé à la fin de la dernière période glaciaire.
Il est surement possible d’aller à pieds au fond du canyon et de longer la rivière, mais il faut être équipé de hautes bottes bien imperméables, car il y a des nombreux guets à traverser. On peut aussi longer le canyon par le haut sur un petit sentier, c’est ce que la majorité des gens font, et c’est vraiment chouette (et il y a régulièrement des panneaux pour rappeler le danger de s’approcher trop près du bord des falaises).

On reprend la route 1 vers l’est, sous des trombes d’eau, comme d’hab’ quoi, c’est déjà la routine!

route nuages islande

Magie! quelques minutes et quelques kilomètres plus loin, hop nouvelle ambiance!

route islande

Plus tard, quand la route 1 oblique plein nord pour rejoindre le parc de Skaftafell on a vraiment l’impression qu’on va finir droit dans le glacier Skeiðarárjökull!

Skaftafell route glacier islande

La parc national de Skaftafell , ce n’est pas de la rigolade. Le parking est énorme. Et la superficie de la zone protégée par ce parc représente plus de 4800km2. Les principales zones du parc sont : la caldeira du volcan Grímsvötn (un des volcans les plus actifs d’Islande), les Lakagígar (c’est un ensemble d’une centaine de cratères de volcans, vestiges des éruptions massives qui ont eu lieu en 1783. Elles ont tué la moitié des animaux de l’ile et 20% des islandais, et ont envoyé un nuage de cendres empoisonnées sur l’Europe qui a tué plusieurs dizaines de milliers de personnes. Ces éruptions ont été le point de départ de plusieurs hivers glaciaires, comme celui qui apportera entre autre famine en France et sera une des causes pour la révolution française … bref, tout ça, c’est parti d’ici!), le massif montagneux des Esjufjöll et plusieurs langues glaciaires. Malheureusement pour nous, la plupart de ces lieux ne sont accessibles que par avion ou après des longs trajets à bord d’énormes 4×4.
Donc avec les moyens du bord, nous nous limiterons modestement à partir à la découverte de deux cascades (et oui, encore des cascades!).
On suit le chemin très aménagé de cette ballade-randonnée, et on arrive rapidement à la première chute Hundafoss, qui signifie ‘chute des chiens’ car lors des crues de la rivière les chiens de la ferme voisine avaient tendance à être emportés.

hundafoss islande

Vous ne remarquez rien d’étrange sur cette photo? Des arbres! C’est Baejarstadaskogur, une des seules forêts du pays, principalement composée de bouleaux, sorbiers et saules. Comme vous le découvrirez vite, les arbres en Islande, c’est rare, vraiment rare. Et pourquoi ça ? car la majorité des forêts ont soit brûlées au fur et à mesure des diverses éruptions et des coulées de laves, ou ont servies de bois de chauffage et de matériaux de construction aux islandais. Si bien que l’île n’a plus de forêt digne de ce nom. Alors croyez moi quand vous voyez un arbre, vous avez un peu de mal à y croire 🙂

hundafoss islande

Et ensuite, au bout du chemin, on arrive devant celle pour qui tout le monde fait le déplacement, la cascade de Svartifoss.

svartifoss islande

C’est une des cascades les plus photogéniques d’Islande. Évidemment une cascade de12m de hauteur au milieu d’orgues basaltique, c’est beau! Mais personnellement j’ai été un peu déçu, pas très grande, pas très imposante, et la « balade » qui amène au pied de la cascade est tellement aménagée pour les touristes que j’ai eu l’impression d’être à Disney-Island …

Par contre avant de redescendre, j’ai adoré cette vue donnant sur la grande plaine qui s’étend du pied des falaises jusqu’à la mer.

vue depuis parc Skaftafell islande

On reprend la route 1 et on contourne l’imposant mont Hvannadalshnjúkur pour arriver enfin au Jökulsárlón.

Jokulsarlon islande

C’est un grand lac de fonte de l’incroyable glacier Breiðamerkurjökull qui se jette dedans et qui n’est lui même qu’un bras du grand glacier Vatnajökull. Ce lac de fonte est apparu en 1934 suite au recul du glacier. On sait que ce recul va continuer avec le réchauffement climatique, et que ce lac va devenir de plus en plus grand jusqu’à former un véritable fjord, et les énormes blocs de glace qui se détachent vont aussi devenir une menace pour le petit pont de la route 1 qui enjambe l’ouverture vers la mer.

pont Jokulsarlon islande

Jokulsarlon islande

En attendant, ça fait le bonheur de tout le monde. Les voyageurs peuvent profiter de cette vue incroyable. Les poissons remontent dans le lac, et les phoques les attendent pour se régaler. Dans les landes autour, de nombreux oiseaux amateurs de poissons nichent (d’ailleurs vous allez très surement vous faire attaquer par ces chers volatiles si vous vous approchez un peu trop près!)

oiseaux jokulsarlon islande

Jokulsarlon phoques

J’aurais pu passer la journée entière ici et même plus si j’avais eu le temps.

Jokulsarlon islande

En plus le spectacle n’est pas seulement côté glacier, mais aussi côté mer. Voir les blocs de glace à la dérive s’entrechoquer dans le courant puis s’échouer sur la plage ou partir à l’aventure dans la mer qui va vite les engloutir, on ne s’en lasse pas. On peut vraiment passer des heures ici sans s’ennuyer.

Jokulsarlon glace plage mer islande

Et je ne résiste pas au plaisir de partager cette vidéo en timelapse qu’on a réalisé sur place.

Encore une fois, on découvre qu’il est tard et qu’on est loinnnnn de notre lieu de repos. On reprend la route. Durant le trajet, on longe cette étrange montagne et j’avoue que j’ai perdu son nom …

islande montagne étages

On arrive enfin à la petite ville de Höfn (1600 habitants) avec son camping. Pour le repas ce soir on se fait plaisir, on va au temple du homard et de la langoustine, l’excellent restaurant Humarhofnin (https://humarhofnin.is/). L’estomac bien rempli, on essaie de vite trouver le sommeil 🙂

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Jour 3 – Seljalandsfoss – Skógafoss – Sólheimajökull – Kirkjufjara

Jour 3 – Seljalandsfoss – Skógafoss – Sólheimajökull – Kirkjufjara

Réveil en douceur suite à notre nuit passée au Leirubakki, on est frais beaux et pimpants, prêts à affronter l’Islande haha! Mais dès qu’on met le nez dehors, on est calmé direct : de la pluie de la pluie et encore de la pluie! Météo Islande 1 – 0 Nous. Vainqueur par KO!
Allez c’est pas grave, hop! en route! On rejoint enfin la grande route numéro 1, c’est celle qui fait la grande boucle autour de l’île, et d’ailleurs on en profite pour repartir en direction de l’est pour notre boucle ? et bien non. On fait un petit retour en arrière pour voir la chute de Urriðafoss (la cascade de la truite ou du saumon) le long du fleuve Þjórsá (le plus long fleuve d’Islande, 230km).

urridafoss islande

urridafoss islande

Même si en terme de hauteur, elle est un peu ridicule en comparaison de celles qu’on a déjà pu voir jusqu’ici, elle reste l’une des plus importantes en terme de volume (plus de 360m3/s) car ici le fleuve est très large. Pendant longtemps il y a eu un projet de barrage hydroélectrique à cet emplacement. Heureusement pour nous, des habitants se sont battus pour préserver cet environnement et le projet n’a jamais abouti. Ces questions liées au besoin de développement et d’infrastructures en Islande sont toujours d’actualité et reviennent régulièrement sur le devant de la scène.
Comme on peut le voir, ce matin là, la petite rivière qui se jette dedans était littéralement rouge. J’imagine que c’est la conséquence des pluies incessantes et des terres chargées de fer autour qui donnaient cette couleur, à moins qu’une grande usine de ketchup se trouve dans les environs mais je ne pense pas. Si vous avez la véritable information pour cette couleur je suis preneur.

Allez  hop, on repart vers l’est, et on fait une boucle par la route 264 qui se transforme en piste. La lumière change rapidement, c’est magnifique, et des poney islandais gambadent en pleine nature. C’est le kif ici 🙂

poneys islandais sur la 264

Le but de ce détour ? c’est d’aller voir Keldur, un hameau agricole, où se seraient installés les premiers colons vikings en Islande. Il est connu pour sa vieille église datant de 1875 et surtout pour ses petites maisons recouvertes de tourbe. C’est ici qu’on trouverait le plus vieux bâtiment d’Islande.

keldur ferme islande

keldur islande

L’endroit est splendide mais on avait vraiment l’impression d’être chez quelqu’un. A côté du site « historique » il y a une ferme en activité où des vrais gens vivent et travaillent, et ce matin là, on s’est vraiment senti comme des intrus venant chez eux sans permission. C’est probablement idiot vu que des milliers de touristes passent ici chaque année, et que des visites organisées sont même possibles (en juillet-aout), mais on n’a pas voulu trop déranger et on n’a pas trop exploré les lieux.

banc bidon lait le long de la 264 en islande

Nous revoilà sur la route 1, et maintenant, nous découvrons la magnifique chute de Seljalandsfoss.

Seljalandsfoss islande

Elle fait 65m de haut, et sa particularité c’est qu’un passage permet de se retrouver derrière la cascade. Si vous avez de la chance et que vous avez du soleil, venez plutôt en fin de journée, car vous aurez un festival d’arc en ciel au pied de le cascade. Pour nous c’est un festival de goutte de pluie dans la figure haha 🙂

Seljalandsfoss islande

Le site est vraiment au bord de la route. C’est ce qui est génial et aussi cruellement trompeur quand on voit ces photos, car on s’imagine une cascade perdue et accessible uniquement pour des aventuriers qui marchent pendant des heures dans des chemins impossibles. Et bien non, c’est à 100m de la route principale, visible à des kilomètres à la ronde, avec des grands parkings pouvant recevoir des dizaines de bus à touristes. C’est assez étrange, car comme de nombreux sites naturels magnifiques islandais, on a l’impression de voir des gens être comme devant un « bien de consommation facile » : on se gare devant, on prend sa photo (limite depuis le bus), on facebook / instagram / twitter, et on file ailleurs. Un peu perturbant … et on se demande à quel point on rentre ou pas dans ce schéma.

Seljalandsfoss islande

Nous sommes chanceux dans notre malheur, car comme le temps est toujours pluvieux et le vent assez fort (la magie de la photo fait qu’on ne voit pas ça sur les images),ce matin là, il n’y a quasiment personne! Tant mieux pour nous, on peut se balader tranquillement le long des falaises autour de la cascade.

On reprend la route et quand on vous dit qu’il y a du vent … mêmes les petites cascades sur les falaises n’arrivent plus à atteindre le sol et l’eau se fait littéralement disperser en plein vol. On croise les doigts pour que notre petit 4×4 ne subisse pas le même sort !

cascade vent islande

Un peu plus loin, sur votre gauche, en bas de la falaise, vous verrez la grotte de  Rútshellir. C’est une des plus anciennes grottes habitées par l’homme en Islande. Elle est maintenant aménagée en abri pour les petites familles de moutons, brebis et agneaux 🙂

grotte Rutshellir islande

Il y a en fait deux petites grottes creusées par l’homme. La première fait environ 20m de long sur 2m de haut, et elle était utilisée pour stocker du fourrage. La deuxième, plus petite, fait 8m de long et servait probablement de fumoir. Il y a un petit conduit reliant ces 2 grottes.
Selon la légende c’est ici que vivait un géant nommé Ruth, qui dormait dans la grande grotte, et la petite grotte aurait été la cellule de ses esclaves. Ils auraient utilisés le petit conduit pour le tuer discrètement dans son sommeil.
En 1936, les troupes SS de Ahnenerbe (spécialisées dans les sciences occultes) auraient fouillées de fond en comble ces grottes en espérant y trouver d’anciennes traces de temples.

Plus loin, toujours le long de la route 1, on arrive devant Skógafoss. Probablement la plus belle cascade d’Islande!

chute skogafoss islande

Encore une fois, l’avantage de cette météo catastrophique c’est qu’il n’y a personne! Nous sommes hyper chanceux et je crois que c’est un vrai miracle car ce site est en principe rempli de visiteurs. On se sent donc hyper privilégiés, seuls face à ce monumental rideau d’eau et dans ce décor de folie (c’est embêtant d’écrire sur l’Islande, car on doit utiliser des superlatifs, tout le temps! :-)) Là aussi, d’après les légendes, quand il fait soleil, un double arc en ciel est facilement visible ici .. il parait. Je suis de plus en plus  persuadé que « beau temps ensoleillé » en islandais se traduit par « publicité mensongère pour attirer les voyageurs »!
Selon une autre légende, le viking Þrasi Þórólfsson aurait caché un trésor, un coffre rempli d’or, derrière la chute, et il y a longtemps un enfant aurait réussi à se faufiler derrière et trouver le coffre du trésor, mais il n’aurait réussit qu’à attraper la poignée du coffre qui aurait disparut ensuite dans les profondeurs de la cascade, et la poignée serait restée dans sa main. Cette fameuse poignée est visible dans le Skógar museum.

Skogafoss
c’est la chute d’eau, sur la rivière Skoga, à côté du village de Skogar. 62m de hauteur, 25m de large.

chute skogafoss islande

Et prenez vraiment le temps (vraiment!) de prendre le petit chemin qui grimpe sur la droite, car ensuite c’est une super randonnée, le long de la rivière Skoga en direction du massif montagneux de Þórsmörk. Une succession de cascades dans un décor magique. C’est le point de départ d’un des treks les plus réputés d’Islande et qui peut prendre jusqu’à 12 jours dans sa version la plus longue. Mais nous n’avons ni le temps ni l’équipement pour, alors nous avons simplement marché aussi loin que nous pouvions, et je vous conseille de faire pareil.

skogafoss trekk islande

skogafoss trekk islande

skogafoss trekk islande

Normalement avec ces photos, vous ne devriez pas manquer de motivation pour faire cette superbe randonnée! 🙂

De retour à la voiture, après quelques kilomètres à peine sur la route 1, on reprend la route à gauche, sur la 221, pour rejoindre le glacier Sólheimajökull.

glacier Solheimajokull islande

glacier Solheimajokull islande

Ce glacier d’une dizaine de kilomètres de longueur n’est en fait qu’un bras de la calotte glacière du grand glacier Mýrdalsjökull, qui n’est lui même que le 4e glacier du pays! et pourtant, c’est déjà gigantesque! Vous pouvez vous balader un peu dessus mais il faut être bien équipé, ce serait dommage de glisser et tomber dans une crevasse ou finir dans l’eau glacée du lac de fonte de glace. Des randonnées avec guide sont possibles (crampons et piolets fournis).
On est loin de l’image du glacier immaculé, blanc de neige et de glace. Ici il y a énormément de cendres issues de la dernière éruption du Eyjafjallajökull. Le glacier recule d’avantage chaque année à cause du réchauffement climatique, et des odeurs d’œufs pourris caractéristique des émanations de soufre viennent parfois chatouiller nos narines. Malgré tout, ça reste un spectacle dont il faut profiter pleinement. Comme vient nous le rappeler un énorme corbeau qui survolait le glacier.

corbeau glacier islande
« Profitez pleinement du spectaaaaacle ! Croaaaa ! Winter is coming !! »

On reprend la route, toujours le long de la 1, et on prend ensuite à droite sur la 218 pour voir la superbe plage de sable noir de Kirkjufjara.

plage sable noir Kirkjufjara islande

Malgré les apparences cette plage est réputée très dangereuse. Il y a fréquemment des éboulements au bord des falaises, en particulier lors des journées pluvieuses. Et régulièrement, une vague plus forte que les autres nettoie la plage et emporte tout ce qu’elle trouve dessus. En cas de mauvais temps et grand vent, il est donc déconseillé de se promener sur cette plage (ou alors être réellement vigilant).
L’accès à la plage est d’ailleurs parfois fermé comme en novembre 2015 après l’éboulement d’une falaise et en janvier 2017 quand une touriste est morte noyée, emportée par une vague …

Un peu plus loin en prenant la 215 on peut accéder à la plage et admirer la grotte basaltique Hálsanefshellir.

grotte Hálsanefshellir islande
grotte Hálsanefshellir islande

De retour dans la voiture et sur la route 1 (quelle surprise), on reprend le chemin de notre boucle vers l’est. Le paysage est rapidement plongé dans le brouillard et se change en une lande désertique parsemée d’innombrables petits monticules de lave qui ressemblent à autant de cairns créés par des fées et des lutins. C’est particulièrement marquant à Laufskálavarða. Cette partie du trajet m’a réellement parut glauque, l’atmosphère était assez étrange, tout était très fantomatique, mais je devais sans doute être un peu fatigué …

champ lave Laufskalavarda islande

Allez, il est déjà 21h, vite on se dépêche et on finit par trouver refuge au camping de Kirkjubæjarklaustur (il y a une station service dans ce petit village, ouf!). On grignote rapidement dans la petite kitchenette du camping en examinant notre carte et on s’installe comme on peut dans la voiture pour essayer de dormir quelques heures.

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Jour 2 – Pingvallavatn – Geysir – Gulfoss – Hekla

Jour 2 – Pingvallavatn – Geysir – Gulfoss – Hekla

Notre première nuit en Islande fut loin d’être confortable, et le réveil est encore pire. Dehors c’est les ténèbres, et il suffit de rajouter la pluie, le vent, et les nuages lourds noirs et pesants et le tableau est complet! On sait qu’en Islande, le temps peut changer toutes les 20 minutes. Il peut y avoir une tempête de neige un matin, et un grand ciel bleu l’après-midi. Pour nous, pas de chance ce matin là, ça ne change pas. C’est tellement catastrophique qu’on fait l’impasse sur tout ce qu’on voulait voir à Thingvellir.

Thingvellir

De toute façon, c’est certain, je reviendrais un jour, ne serait-ce que pour aller plonger dans la faille de Silfrugjá, une fissure d’une centaine de mètres de long, avec une profondeur pouvant atteindre 60m, et surtout une des eaux les plus pures du monde, ce qui donne une visibilité incroyable et sûrement des sensations de folie (si on est bien protégé de l’eau à 4°C of course).

Un peu à regret, on se décide donc à partir, et on contourne le lac Pingvallavatn (lac des plaines du parlement), c’est le plus grand lac naturel d’Islande.

Pingvallavatn

On profite d’une brève accalmie de la météo pour visiter une des nombreuses failles qu’on trouve dans le secteur. Ces grandes fissures sont le résultat de la dorsale qui traverse l’île, et des tremblements de terre fréquents.

Thingvellir fissure islande

Heureusement, la pluie s’arrête et le vent se calme un peu. Ce n’est pas encore le ciel bleu, mais on croise les doigts très fort.

Et à force de croiser les doigts, quelque chose d’inattendu arrive, un éclair blanc sur la droite, hop photo! mais c’est quoi?

renard polaire islande

On dirait bien qu’il s’agit d’un renard polaire, et lui aussi était surement en train de chercher un abri contre la pluie. En tout cas, c’était une chouette surprise, on ne s’y attendait vraiment pas, car a priori, c’est assez difficile de pouvoir en observer.

Plus loin, on rencontre nos premiers poneys islandais. En fait on dit « poney » car il n’est pas grand, mais pour un islandais, c’est un vrai cheval. Et pas n’importe quel cheval, c’est l’Islandais! C’est une fierté et un trésor national. Il y en a 80.000 sur l’île et ils sont isolés du reste du monde depuis l’an 982. Aucun autre cheval n’a le droit de pénétrer sur l’ile. Le matériel hippique qui est importé doit être stérilisé. Aucun croisement n’est permis avec une espèce étrangère. Si un poney islandais quitte l’île il ne peut plus jamais revenir. Ces règles strictes ont permis de préserver cette race particulière, robuste, résistante aux hivers islandais, et qui possède une allure unique en plus du pas, du trot et du galop, c’est le Tölt, et c’est inné pour un poney islandais. C’est une sorte de pas rapide à ce qu’il parait, mais personnellement, je n’y connais pas grand chose 🙂

poney islandais

En tout cas ils étaient bien sympa, et on leur a promis de revenir les voir pour faire une chouette randonnée avec eux un de ces jours ! 🙂

Arrivée à Geysir. C’est un peu comme Paris et la Tour Eiffel, ça parait incontournable. C’est au cœur d’un champ géothermique que se trouve le fameux Geysir, qui a donné son nom à tous les autres geysers de la terre. Il atteint les 70m de haut, et quelques fois, suite à un tremblement de terre, il aurait dépassé les 120m de hauteur! Mais en fait actuellement, le Geysir est plutôt calme et ne jaillit que 2 à 3 fois par jour et des fois pas du tout. Autant dire que vous aurez peu de chance de le voir en action et vous ne contemplerez qu’une grande mare frémissante et dont il vaut mieux ne pas s’approcher trop près.

Geysir islande

Du coup c’est un remplaçant qui lui vole la vedette : le geyser Strokkur, qui jaillit toutes les 10 minutes environ à une hauteur d’au moins 20m.

Geyser strokkur a geysir islande
Strokkur en action
bulle geyser strokkur islande
Bulle de gaz du geyser juste avant l’explosion

Petit conseil : pensez à regarder la zone mouillée au sol avant de vous mettre en attente pour le spectacle. Il suffit d’un peu de vent et des dizaines de personnes se retrouvent trempées 🙂

Strokkur geyser islande

Mais tandis que la vieille star Geysir sommeille tranquillement, et que le Strokkur donne tout ce qu’il a en véritable showman, heureusement pour l’Islande, la relève est déjà là, avec Litli Geysir! 🙂

little geysir islande

Comme ce site fait partie des incontournables et qu’il n’est pas très éloigné de la capitale : c’est rempli de gens et ça fait assez bizarre, car depuis notre arrivée en Islande on était un peu seuls au monde sur l’île.

Vous pouvez passer par la presque incontournable boutique à touristes, où il y a un article qui a retenu mon attention 🙂

ice fresh air island

Si vous avez une petite faim ou même ne serait-ce que pour prendre une bonne boisson chaude, n’hésitez pas à rentrer dans le restaurant Geysir Glima, la décoration est vraiment belle et on y est très bien 🙂

Sur le site de Geysir on rencontre aussi nos premiers gros 4×4, et pas franchement la même catégorie que le notre. Là, c’est les 4×4 bodybuildés pour les excursions de folie, qui escaladent les montagnes et franchissent les torrents, c’est limite s’ils ne roulent pas sur la lave, ils sont immenses. Mais ce n’est pas la taille qui compte il parait 🙂

4x4 islande

Allez hop! On reprend la route, direction Gulfoss. Là,c’est du lourd ! Elle est surnommée « la chute d’or » à cause de l’arc en ciel qu’on voit souvent au dessus … bon ça c’est dans le cas où il y a un minium de soleil, et si vous avez suivi jusqu’ici, vous devinez qu’on n’a pas vu la moindre trace d’arc en ciel haha.

gulfoss islande

Gulfoss, c’est une succession de deux énormes chutes sur la rivière Hvita, qui est elle-même le résultat de la fonte de l’énorme glacier Langjökull. Et c’est donc au cœur d’un imposant canyon creusé par cette rivière que se trouve cette impressionnante chute d’une hauteur de 32m et d’une largeur de 70m.

gulfoss islande

On a encore de la brume plein les yeux, mais il faut reprendre la route, et le ciel se charge brutalement de nuages lourds et sombres en quelques minutes seulement, c’est assez incroyable, mais je prie pour ne pas avoir à déclencher les essuies-glaces à nouveau!

nuages islande

On reprend la route le long de la 30 puis de la 32 vers Hjálparfoss. Évidemment en comparaison à avec celle qu’on vient de quitter, cette « minuscule » double chute d’eau fait pâle figure. Son nom viendrait du fait qu’il y a bien longtemps, quand les islandais des régions du nord traversaient l’ile vers le sud, ils avaient beaucoup de mal à trouver des pâturages pour leurs chevaux, et c’est dans les environs de cette chute qu’ils trouvaient des grands herbages et ça leur était d’une grande aide. Et donc aide = hjalp = help. Et hop!

chute Hjalparfoss islande

Personnellement je l’aurais baptisée Oursfoss! Car j’y vois plutôt un gros ours en basalte pétrifié qui garde les chutes pour une raison mystérieuse. Et je vous en dirai plus quand j’aurais fini d’écrire cette légende et que je l’aurais transmis officiellement au gouvernement islandais pour qu’ils changent le nom 🙂

Nous reprenons la route, et au bout d’un moment, le doute commence à s’installer, car là c’est vraiment désert de chez désert, genre désertique, et à perte de vue!

route desert islande

On tente d’aller vers le grand lac du réservoir Sultartangalón mais on rebrousse chemin, notre petit 4×4 atteint ses limites dans des pistes beaucoup trop caillouteuses pour lui. On reprend la 26 vers le sud, qui elle aussi se transforme vite en petite piste caillouteuse et chaotique, mais tout de même pratiquable. Et jusqu’à l’infini il n’ya toujours pas le moindre signe de vie. Ok, on a assez d’essence (enfin je fais le conducteur confiant « t’inquiète on est laaarge » .. hem pas tant que ça en fait mais chut!) et je me dis que s’il nous arrivait une panne mécanique quelconque, on serait bien embêtés (et pas de réseau of course).
Au bout d’un long moment, une lumière à l’horizon! Les phares d’une voiture! J’imagine un gros 4×4 fonçant à toute allure. Je suis content de croiser quelqu’un mais en même temps je suis déjà en train de serrer les dents en pensant aux cailloux arrachés par ses énormes pneus et qui vont fissurer le pare-brise nickel de mon petit 4×4 de location!

route 26 en islande

Et en fait non, c’était une minuscule petite Micra! mais qui roulait à fond. Et c’est là que je me suis rendu compte que pour ne pas être secoué, en fait il fallait rouler vite et que les suspensions feraient le reste, après tout un 4×4 c’est fait pour ça hein 🙂

A un moment, une petite piste part sur la droite, ne la loupez pas! car elle mène à l’une des plus belles chutes d’Islande (dans mon classement personnel).

 C’est la chute de Þjófafoss . A vrai dire ce n’est pas vraiment la chute en elle même qui est magique, mais l’ensemble, le paysage, avec ce décor lunaire et ravagé et le petit volcan Búrfell de 670m juste derrière. Top!

chute bjofafoss islande

Il parait que dans cette cascade, on jetait les voleurs qui étaient condamnés! A priori c’était efficace, aucun n’est jamais revenu! Il arrive parfois que cette cascade puisse être à sec, car la rivière qui l’alimente est maintenant contrôlée par Landsvirkjun (le fournisseur d’électricité islandais, l’EDF local) qui gère le débit de la rivière en amont au barrage.

4x4 islande

La fatigue commence à se faire sentir, mais ce soir on dormira très bien, car on s’arrête dans un petit hôtel, le Leirubakki le long de la 26. Accueil très sympathique, chambre nickel. Belle vue sur le mont Hekla (sous les nuages). Le restaurant, et bien il était excellent, superbe agneau et du bon vin, réellement, ça nous a surpris 🙂 Et cerise sur le gâteau, il y a la vikingpool, un bain chaud à ciel ouvert!
Plus d’infos ici : http://www.leirubakki.is/www.leirubakki.is/index.html

De quoi vous détendre et passer une très belle nuit 🙂

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Séjour farniente sur la belle île de Formentera

Formentera, qu’est-ce que c’est ? une petite île espagnole à 6km au sud de sa grande soeur Ibiza. Environ 11.000 habitants, 12 km de long sur 6 km de large.
Pourquoi Formentera ?
Car c’est une île préservée, il y a très peu d’urbanisation, du sable blanc, des eaux cristallines. La pureté de ses eaux est due à des grandes forêts sous marine de posidonie de méditerranée qui filtrent naturellement l’eau de mer.
Bon et si par dessus le marché une amie vous propose de l’accompagner car on lui offre un logement pour une semaine, ça ne se refuse pas 🙂 allez hop! en route pour Formentera !

Transport

Aerport Ibiza elvissaVol jusqu’à Ibiza. Le peu de temps passé à l’aéroport suffit pour savoir où on est, il suffit de regarder la majorité des gens autour de soit! Jetset clubbing c’est pas le genre de la maison, alors on se dépêche de trouver le bus qui nous amène jusqu’au port d’Eivissa et de là on achète un ticket de ferry pour une rapide traversée d’environ 30 minutes vers Formentera qui nous tend les bras. Le ticket peut s’acheter directement sur place mais pensez à vérifier les horaires et les disponibilités suivants les périodes, les ferry peuvent afficher complet.

L’arrivée se fait dans le port de La Savina, puis quelques minutes de taxi pour rejoindre notre logement à Es Pujols.Village es pujols

Pour se déplacer ensuite ? pas besoin de voiture, l’île est si petite que vous atteindrez l’extrémité avant d’avoir passé la 3e. Il vous reste le vélo, mais je vous conseille le scooter, de toute façon, il y en a partout et qui se louent en 5s pour un prix très abordable (par exemple chez Pujols Motor Rent, Carrer Punta Prima, qui était une connaissance).

Les plages

Plage es pujolsA Es Pujols, la petite plage qui donne sur l’illa de s’aigua dolça est la première que nous testons, à 20m de l’appartement, et c’est déjà magnifique, peu de gens et très photogénique. Un petit chemin de littoral aménagé permet de suivre la côte pour une petite balade à l’est.

Chemin a travers les dunes

A l’ouest on atteint la Playa de Levante.

Plage Illetas sable blanc

On continuant le long de la côté au nord ouest, il y a Playa de Illetas. Cette plage vaut largement le déplacement. C’est un long banc de sable blanc, avec l’eau turquoise à gauche et à droite : c’est magnifique.

Crique rocheuse eau pureLe reste de la côte nord est plutôt rocailleux et formé de minuscules criques, c’est aussi très beau et plus intéressant en snorkeling, par exemple à Calo de Sant Augusti.

Au sud la petite plage de Calo des Mort, enserrée dans une minuscule crique est un peu plus « difficile » d’accès, mais si vous avez la chance qu’il y ait peu de gens, c’est un paradis!

Plage mitjornPuis en longeant la côte sud vers l’Est, c’est la playa de Mitjorn, la plus grande de l’île (environ 4km de long). Elle est délimitée par quelques hotels à ses extrémités, et des sentiers aménagés pour préserver l’écosystème des dunes et leur fragiles végétations permettent de la parcourir intégralement, tout en rejoignant les bars et restaurants tout le long (comme le Blue Bar où tout est bleu, sauf les gens).
En me baignant sur cette plage, j’ai découvert 2 grands poissons d’une espèce inconnue et qui planaient lentement juste au dessus du fond sablonneux, avec de longues moustaches de poisson chat, des crinières de lézard et des nageoires en forme d’ailes pour se stabiliser, personne n’a voulu me croire et non ce n’est pas à cause du soleil ou des cocktails! (enfin je crois haha). Donc si jamais vous aussi vous apercevez ces poissons mystérieux, faites moi signe!

falaise cala saonaEt sur la côte ouest, comment ne pas parler de Cala Saona? Jolie plage tranquille, entourée de petites falaises qui se colorent en orange vif quand le soleil commence à se coucher, c’est sublime!

Bref, il y en a pour tous les goûts et vous trouverez forcément votre bonheur, l’essentiel est de retenir l’eau cristalline, le sable blanc, les poissons, le soleil, que du plaisir!

nudisme pas tres sexyAh oui une précision s’impose : le nudisme est autorisé à Formentera, donc ne vous étonnez pas si vous voyez des gens sans maillots à la plage … et vous aurez très probablement la (mauvaise?) expérience d’une plage parfaite où vous êtes les seuls à bronzer à 500m à la ronde, puis un couple de retraités allemands s’installent à côté de vous, se badigeonnent intégralement (!) de crème solaire et se jettent à l’eau.
J’avoue, ça m’a coupé l’envie de me baigner et j’ai changé de plage 🙂

A voir

Pour moi Formentera pourrait être renommée en « Farnientera ». Tout est rapide et facile d’accès et il faut très peu de temps pour faire l’île en long et en large, et le relief culminant à 81m ne donne pas des points vue époustouflants ou des randonnées vertigineuses, cependant on peut se régaler les yeux (et le reste) à divers endroits.

Panoramique de Formentera

Pensez à faire une halte à Es Calo pour voir les rampes en bois utilisées pour la mise à l’eau des barques de pêcheurs.

Es Calo rampe en bois pour pecheurs

Le marché « hippie » de Pillar de la Mola est réputé. Ensuite la lonnnngue ligne droite vous amène au phare de la Mola et ses falaises.

Phare de la mola

lezard au phare de la mola

L’autre phare, plus célèbre et celui de Barbaria. Il est sur l’affiche d’un très bon film espagnol d’ailleurs Lucia et le sexe . L’extrémité sud ouest de l’île, au cap Barbaria, au pied du phare, est LE spot à coucher de soleil. C’est un peu la course le soir sur la minuscule route pour arriver à temps et profiter du spectacle. En cherchant vous trouverez surement un rocher naturellement érodé en forme de petit canapé et dirigé plein ouest, c’est pas très confortable mais tellement agréable de se dire que mère nature nous a fabriqué une petite place exprès 🙂

Phare barbaria

coucher de soleil au phare c est le pied

Au nord de l’île il y a aussi les Salines qui sont protégées par l’Unesco.

les salines

Bref vous l’aurez compris la majorité de votre temps sera partagée entre choisir chaque jour une nouvelle plage magnifique où bronzer et se baigner dans une eau limpide et trouver les meilleurs endroits pour des couchers de soleil toujours plus impressionnants les uns que les autres! 🙂

coucher de soleil falaises

coucher de soleil sur la mer

Séjour réalisé début octobre 2010