Ah la Corse, l’ile de Beauté, un joyaux de la méditerranée. Il y a tellement de superlatifs autour de la Corse qu’il fallait partir vérifier ça. Alors hop en route!
Pendant un séjour en Provence, hop on décide de pousser la voiture jusqu’au ferry pour passer 10 journées sur les routes Corse. Notre petit road-trip nous mènera le long de la côte ouest de l’ile jusqu’à l’extrémité sud, puis profiter des plages de l’est, faire de belles randonnées dans le centre. Un petit concentré de ce que la Corse peut nous offrir.
Je vous propose ici quelques balades agréables à faire autour de Berlin 🙂
– Charlottenbourg – Potsdam
Charlottenbourg
Autrefois ville indépendante, Charlottenbourg fait maintenant partie d’un des douze districts qui composent les arrondissements de Berlin. Une des principales raisons de venir ici, c’est pour le Château de Charlottenbourg.
Il est construit de 1695 à 1713 pour la famille royale des Hohenzollern qui règnera en tant que rois de Prusse et empereurs d’Allemagne. Frédéric 1er est le premier a y résider, et il donnera ce nom au château en souvenir de sa femme la reine Sophie-Charlotte décédée en 1705. Il parait que l’intérieur du chateau et les jardins sont magnifiques. Mais lors de notre visite, c’était fermé, en raison du marché de Noël. Mais franchement on a passé un très bon moment ici 🙂 Nous reviendrons faire la visite une prochaine fois.
On peut facilement venir et repartir de Charlottenbourg en vélo, soit en suivant la Spree, soit en empruntant les grands axes. Et dans ce cas là, vous verrez ce grand bâtiment construit en 1905, avec une haute tour de 89 mètres! Et bien il s’agit de la mairie de Charlottenbourg, en toute simplicité 🙂
Et juste après avoir franchi la Charlottenburger Tor en direction de Tiergarten, sur votre droite vous verrez encore un bâtiment assez énorme et étrange. Mais de quoi s’agit-il ?
C’est le tunnel de cavitation de l’Institut de l’Eau, construit en 1976. En gros ça permet d’étudier des hélices ou des propulseurs dans des courants d’eau à hautes vitesses et contrôler le phénomène de cavitation, quand des micro bulles d’air se forment à cause de la dépression créée et peuvent imploser ensuite en abimant les matériaux autour. Bref c’est un peu technique, mais ce bâtiment est à la fois tellement hideux et tellement bizarre au milieu des bois qu’on ne peut s’empêcher de s’arrêter pour le regarder et le comparer à un espèce d’éléphant post moderniste cubiste 🙂
Potsdam
Une chouette balade à faire autour de Berlin, c’est aller à Potsdam. Cette ville se trouve à 30km au sud ouest de la capitale, on y arrive en 40 petites minutes en prenant le train S7, en descendant à Potsdam Charlottenhof Station.
Très rapidement vous arrivez devant un grand bâtiment, c’est le Landtag Brandeburg, le parlement régional du Land. La façade en trompe-l’œil de ce bâtiment administratif inauguré en 2004 ressemble à un château, alors pour ne pas tromper les touristes (et avec un brin de provocation façon Magritte) il est écrit en lettres d’or « Ceci n’est pas un chateau » 🙂
En face, c’est la Place du Vieux Marché avec autour :
Alten Rathaus. C’est l’ancienne mairie qui est reconvertie en Museum. Pas visité, mais plus d’infos ici.
A coté, se trouve la grande Église évangélique St Nicolas. Construite en 1837 avec sa grande coupole qui culmine à 85 mètres. Elle est quasiment détruite pendant la guerre suite aux bombardements. De 1956 à 1984, elle est reconstruite.
Et juste à côté … des immeubles en ruines made in RDA et laissés à l’abandon. Bizarre bizarre …
Même si Berlin restait la capitale officielle de la Prusse, Potsdam restait le lieu de résidence de la Cour. Et pour ça, il fallait un château et un parc à la hauteur, et c’est pourquoi on vient ici. On entre par un simple portail et devant nous, c’est 289 hectares de parcs, sculptures, fontaines et jardins. Bienvenue au Parc du Palais de Sans Souci.
En 1744, Frédéric II se promène à cheval et trouve que le coin est idéal pour construire sa future résidence royale d’été, alors hop! La construction est lancée. Il vient se détendre ici loin de l’étiquette royale, sans chichi, il s’adonne à ses passions et vit « sans souci ».
Un des premiers bâtiments qu’on croise dans le parc, sur la droite, est la Bieldergalerie(fermée) qui est en quelque sorte le premier musée créé en Allemagne car uniquement destiné à abriter les 124 peintures achetées par Frédéric II.
Ensuite on arrive devant le Palais Sans Souci construit en 1747. C’est avant tout un lieu de détente pour le roi et les dimensions restent modestes avec dix pièces sur un seul niveau en style rococo. Ce palais est en partie célèbre grâce à son jardin à étages. C’est Peter Josehp Lenné, un grand paysagiste prussien qui le réalisera. Et ça ne rend pas terrible sur cette photo, et oui en hiver ça le fait pas … désolé 🙂 Il faut l’imaginer tout recouvert de vignes et de figuiers et c’est magnifique.
En 1763, Frédéric II fait construire le Neues Palais, au bout de la longue allée rectiligne de plus de 2 kilomètres et qui parait interminable.
Cette construction est un symbole, elle est sensée montrer au reste du monde la grandeur et la force de la Prusse après la fin de la guerre de Sept Ans. Du coup, pour en mettre plein les yeux, c’est style baroque, 220 mètres de façade et plus de 400 sculptures en grès, des salles de réception et de banquet à foison. Bling bling!
Après la mort de Frédéric II, le château n’est plus trop utilisé, jusqu’à ce que Guillaume II en fasse sa demeure préférée (après avoir fait installer le chauffage à vapeur et l’électricité). Ensuite le palais deviendra un musée … qui sera pillé par les russes pendant la seconde guerre mondiale et une petite partie sera rendue à la RDA en 1958. Par chance le parc et le château n’ont pas véritablement soufferts de la guerre et les communistes en ont pris soins pendant la guerre froide. C’est maintenant un haut lieu touristique avec plus de 2 millions de visiteurs par an. Pour les visites, plus d’infos sur le site officiel.
L’immense parc est plein de surprises, des arbres fruitiers, des « fantaisies », comme le Pavillon Chinois. La liste est trop longue à donner, je vous souhaite une bonne découverte 🙂
De retour à Potsdam, comme nous sommes en décembre au moment de notre passage, c’est la pleine saison des marchés de Noël en Allemagne. On en profite donc pour découvrir celui de Potsdam qui se tient dans le vieux quartier hollandais. Et pourquoi un quartier hollandais au fait?
Et bien quand Frédéric II ambitionne de faire quelque chose de grand à Sans Souci, il souhaite que la petite ville de Potsdam soit à la hauteur. Comme il a longtemps séjourné dans les provinces-unies (les Pays-Bas), il en garde un souvenir marquant et fait construire ce quartier avec des maisons typiquement hollandaises.
Ces galettes étaient délicieuses et il y avait plein de bonnes choses à manger dans les autres stands tout autour, miam miam! 🙂
En revanche il y a un truc qui m’a un peu coupé l’appétit, c’est ce qu’on voit sur cette photo.
Après renseignements, il s’agit de la tradition hollandaise de Saint Nicolas accompagné de Zwarte Piet, qu’on peut traduire par Pierre le Noir. Il est présenté soit comme l’assistant de Saint Nicolas, et remplacerait les « lutins » du père Noël, ou soit comme le fameux père fouettard qui punit les enfants pas sages, alors que les gentils enfants reçoivent un cadeau. Évidemment cette tradition est raciste et fait de l’homme noir africain l’incarnation soit du serviteur-esclave ou du mal.
C’est visiblement chaque année un débat de société aux Pays-Bas contre les défenseurs d’une « tradition inoffensive mais maladroite » d’un côté et ceux qui luttent contre le racisme de l’autre.
La péninsule du Cotentin, il y a quoi à faire la-bas ? Allons le découvrir, et puis la mer ça fait toujours du bien tu vas voir. Allez hop en route pour le Cotentin!
Tout d’abord un rapide clin d’œil chez des amis à Valognes, puis direction le Phare de Gatteville à la pointe de Barfleur.
Ce lieu est d’abord célèbre à cause du naufrage de la Blanche-Nef en 1120. Le roi d’Angleterre Henri de passage en Normandie décide d’embarque depuis Barfleur pour traverser la Manche. Un autre navire, la blanche-Nef, est proposé au roi pour embarquer toute la cour : 140 hauts barons, dix-huit femmes de haute naissance, filles, sœurs, nièces ou épouses de rois et de comtes … ainsi que le prince Guillaume Adelin, fils du roi … et seul héritier mâle du trône d’Angleterre. Le bateau est trop chargé et il croise de trop près de la pointe de Barfleur. C’est le drame, il coule et ne laisse qu’un seul survivant. Une bonne partie de l’aristocratie anglaise est décédée et le seul l’héritier du trône est mort. Ce terrible naufrage sera la cause d’une guerre civile pour la succession du trône en Angleterre. C’est aussi le point de départ du célèbre roman les « Piliers de la Terre » de Ken Follett. Bref, ça s’est passé ici.
La zone étant dangereuse comme on le voit, à cause des forts courants et des nombreux rochers, on décide de construire un phare en 1774. Au fil des ans il s’avère trop petit et inadapté. Un nouveau phare est construit et inauguré en 1835. D’une hauteur de 75m c’est le 2e plus haut phare d’Europe.
Détails amusants, le phare compte autant de marches que de jours dans l’année, autant de fenêtre que de semaines et autant d’étages que de mois 🙂
Pour la modique somme de 3€ vous pouvez monter au sommet. Attention par mauvais temps l’accès au public est fermé.
Longez ensuite la côte vers l’ouest, saluez les pêcheurs qui luttent contre les vagues sur les rochers du Coin du Role et prenez le petit chemin pour une balade le long de l’étang de Gattemare. Il mesure 1 km de long, 59 hectares, et possède une faune composée de hérons cendrés, d’aigrettes blanches et de cormorans huppés. Il est protégé par le conservatoire du littoral depuis 30 ans.
On peut aussi faire une petite halte au port de Saint Vaast la Hougue et faire le plein d’huitres, mais pas n’importe lesquelles, les huitres hélie, excellentes ( http://www.huitres-st-vaast.com/ ) et médaille d’or au salon de l’agriculture (2017).
Un lieu de passage obligé pour tous les gourmands : La Maison du Biscuit(Le Hameau Costard, 50270 Sortosville-en-Beaumont) . Depuis 1903, 5 générations de « biscuitiers » dans la famille Burnouf se transmettent leur savoir faire. La la Maison du Biscuit est fondée en 1980 et ne fonctionne que par vente directe. Les recettes familiales donnent des délicieux produits qui s’arrachent comme des petits pains! ou plutôt comme des petits biscuits 🙂
Le lieu s’est élargit et propose un peu tout ce qui se mange et se boit. C’est toujours délicieux et on ne repart jamais les mains vides. Pensez vraiment à y faire une halte. Même le lieu en lui même vaut le coup d’œil !
Plus d’infos pratiques ici : http://www.maisondubiscuit.fr/fr/
Une activité sympa et pas chère ? 🙂 Par exemple, faire du cerf-volant sur la plage (à marée basse!) à Carteret, sur la plage de la Potinière. N’oubliez pas de vous aventurer ensuite dans les rochers au niveau du Cap de Carteret. Si vous êtes rattrapés par la marée ne tentez pas le diable et rejoignez le chemin des Douaniers pour rentrer tranquillement les pieds au sec.
Ho et puis si on allait faire du surf ? Ça tombe bien, il y a un spot bien connu dans la région, la Plage de Siouville, entre Flamanville et La Hague. Évidemment la combinaison néoprène est obligatoire. Personnellement je suis nul en surf et j’ai à peine pu rester plus de 5 secondes accroupi sur la planche, mais on a un pote qui se débrouille plus que bien 🙂
Pour avoir une petite idée de ce que le site peut vous offrir dans les conditions optimales, faites un petit tour ici : https://www.cotentinsurfclub.com/le-spot/
Et si on allait à la plage ? En Normandie ? Allez hop en route direction Honfleur, qui est une destination ultra-visitée, et pourquoi ça ? et bien car c’est joli quand même non ? 🙂
(pour se garer, hop le long du boulevard Charles V, c’est parfois un peu éloigné mais on trouve vite une place)
L’église Ste Catherine (la plus grande église en bois de France) et son clocher séparé sont à voir.
Le vieux centre et rempli de ruelles pavées et de maisons centenaires frôlant parfois la ruine.
Ne manquez pas de passer au 25 rue de la Foulerie, à La Forge, un lieu un peu fou dédié à la création en tout genre 🙂 (vérifiez bien pour les visites, c’est souvent fermé)
Le port est bien sur LE passage obligé. Toutes les façades sont colorées et c’est surement plus sympa à voir que sur cette photo où ça manquait un peu de ciel bleu.
Le Jardin des Personnalités permet de faire une balade sympa un peu à l’écart du flot de touristes agglutinés autour du port.
Un chemin le long de l’estuaire permet d’offrir une jolie perspective sur le Pont de Normandie.
Le mauvais temps a un grand avantage, c’est qu’on assiste parfois à de très beaux spectacles, juste après une averse 🙂
Il suffit de pousser un peu plus loin à la plage du Butin, avec le Manoir des Impressionnistes qui profite du coucher de soleil comme vous.
Un petit week-end au bord de la mer, ça fait toujours plaisir, et les falaises c’est toujours impressionnant! Allez hop, en route pour Etretat !
Les falaises d’Etretat font partie des joyaux de la France et il faut vraiment y aller au moins une fois. Qu’importe la météo, c’est beau! et c’est peut être même encore plus beau quand les éléments se liguent contre vous.
Il pleut? c’est simple, vous êtes déjà mouillés de toute façon, alors autant aller se baigner!
Si vous avez un mot du médecin et que vous ne pouvez pas vous baigner quand il fait 12°C le plan B consiste à se réfugier dans l’huitrière … mais de quoi parle-t’il ?
Mais du restaurant panoramique (et pas si cher), et où le repas qui s’achève à coups de calva vous mettra d’aplomb (ou presque) pour explorer les environs.
Le sentier le long des falaises peut s’avérer dangereux, gardez la tête froide et faites attention, vous êtes surveillés.
Le parc à huitres creusé par M. Belvert pour Marie-Antoinette en 1777.
Le trou de serrure
Si vous êtes en jambe ou si vous êtes coincés par la marée, tentez l’échelle … bon courage !
Le zoo de Beauval mérite bien un article a lui seul. Il est régulièrement classé dans le Top 10 des zoo dans le monde et sans conteste le numéro 1 en France.
Créé en 1980, il est dirigé par la même famille depuis les débuts, et ne cesse de s’agrandir. A l’heure actuelle il couvre plus de 35 hectares et héberge 3.000 animaux répartis sur plus de 600 espèces. Et parmi elles, des espèces que vous verrez difficilement ailleurs. Et une moyenne d’un million de visiteurs par an. Voila, c’est du lourd ! 🙂
Pour y aller c’est facile, dans le Loir-et-Cher vous trouverez un peu partout des panneaux indiquant la direction. Sinon, c’est au sud de Saint-Aignan.
Tous les environnements sont présentés : la serre des grands singes, le vivarium des reptiles, la grande serre des oiseaux, la serre tropicale des gorilles et des lamentins, la plaine africaine, la bassin des otaries, la serre australasienne, la plaine des éléphants, la plaine asiatique, les hauteurs de chine, le théatre naturel pour le show des rapaces, etc …
Évidemment la star actuelle, c’est le bébé panda (et les parents bien sur). Les pandas sont propriétés de l’état chinois et sont seulement « prêtés » au zoo.
Une chose qui marque dans ce zoo, c’est l’espace et l’impression d’environnement naturel. De nombreuses personnes qui sont pourtant contre l’idée de zoo repartent avec un bon souvenir de Beauval. Ce n’est pas pour rien que ce zoo participe activement à des programmes de repeuplement d’espèces en danger, car la reproduction est facilité quand les animaux se sentent bien.
Et bizarrement, l’espèce animale qui est la plus couteuse pour le zoo, ce ne sont pas les pandas, ni les éléphants … mais les koalas ! car leur régime alimentaire en eucalyptus coute visiblement une fortune.
Si vous ne devez voir qu’un zoo en France, c’est Beauval 🙂
Venise la sérénissime, Venise la cité des doges, Venise la ville des amoureux, ah Venise, c’est pas un peu cliché quand même tout ça ? ça vaut le coup ou c’est un affreux piège à touristes ? On va vérifier ça de suite, allez hop en route pour Venise !
Venise, on y va comment ?
Pour y aller on hésite, l’Orient Express ça fait rêver non? Ah ça oui, 2 jours de train pour 2.000 Euros (l’aller simple), ça fait surtout rêver mon banquier! On va plutôt se rabattre sur un petit low-cost ? ça tombe bien, y en a! (cela dit si le train vous intéresse, les infos sont ici 🙂 )
On atterrit à Trévise … mais, mais … c’est où Venise ? 25km plus au sud, il suffit de prendre le bus. Vous avez le choix, soit les bus ATVO (les gros bus bleus qui attendent sur le parking de l’aéroport) ou les BARZI BUS. Je conseille ATVO, les horaires sont plus larges, c’est un peu plus lent ok (1h20 de nationale contre 40minutes d’autoroute), grosso modo le même prix (comptez 12€ l’aller ou 22€ l’aller/retour) mais ATVO vous dépose au parking Piazzale Roma. C’est juste à côté d’un terminal de Vaporetto et de la gare Santa Lucia, vous faites 10m à pieds et vous êtes dans Venise ! Alors que Barzi finit au parking de Tronchetto, sur la zone portuaire loin là-bas .. bon c’est une question de goût, mais nous c’est le gros bleu 🙂
Pour le logement, comme très souvent, Airbnb. L’idée initiale était de se trouver dans Venise même pour ne se balader qu’à pieds, mais la perle rare a annulé quelques jours avant et on s’est rabattu en urgence pour une chambre sur l’île du Lido, de l’autre côté de la lagune. C’était ça ou payer plein pot un logement de dernière minute dans Venise. Et en plus ça obligeait de devoir systématiquement prendre un vaporetto matin et soir pour faire le trajet Lido / Venise.
Et bien ce qui paraissait embêtant est au final une très bonne option pour plusieurs raisons : 1) Ça vous oblige à prendre un pass journée ou plusieurs jours et vous n’aurez plus de scrupules à prendre un vaporetto dès que vous pouvez (car le billet à l’unité est assez cher 8.5 Eur contre 20€ la journée ou 30€ les 2 jours) 2) Les vaporetto c’est trop cool 🙂 3) Depuis le Lido, vous pouvez admirer des magnifiques coucher de soleil sur Venise .. ce que vous ne verrez jamais si vous restez à Venise 4) Il y a la plage au Lido 5) Les vaporetto tout le temps, c’est cool 🙂
Les vaporetto s’appellent comme ça car à l’origine ils étaient à vapeur. Ils sont exploités par la compagnie ACTV. Il y a une quinzaine de lignes, ça dépayse pas vraiment du métro parisien (en terme de plan hein, le reste c’est juste un autre monde!)
Si vous arrivez avec des bagages et que vous ne pouvez pas aller à votre logement immédiatement, ça tombe bien, la consigne de la gare Santa Lucia est là pour vous laisser gambader les pieds légers (bon c’est un peu artisanal je trouve comme organisation, pas de casier, on donne à un monsieur, on a un ticket).
Se perdre dans Venise
On se perd 🙂 C’est le kif à Venise, on ne peut que se perdre. Le plan du dédale de ruelles étroites est impossible à retenir, les noms des rues on oublie, et même les adresses sont dures à trouver car les numéros dans les rues ne se suivent pas car ils utilisent le mystérieux système des Sestiere. En gros, chacun des 6 quartiers historiques de Venise possède des numéros qui ne peuvent pas se trouver dans un autre quartier, et donc seulement avec un numéro (et sans nom de rue) en suivant une organisation en spirale, on est censé pouvoir se situer intuitivement dans Venise. Vous n’avez rien compris? Pareil pour nous 🙂 Donc on se perd, et le grand avantage de Venise, c’est que c’est assez petit, et rapidement vous arriverez sur un canal ou sur un arrêt de Vaporetto pour vous remettre dans le droit chemin. Pas d’inquiétude vous ne marcherez pas 2h dans la mauvaise direction, ou alors en spirale haha
Et se perdre a toujours été la meilleure façon de tomber sur des choses inattendues. (ce qui n’empêche pas d’avoir un plan papier dans un coin ou une appli sur le téléphone pour dépanner avec le gps, au cas où)
Ce qui est assez amusant, c’est que Venise est bien sûr ULTRA-TOURISTIQUE, des artères sont blindées c’est la foule et le bruit, mais il suffit de prendre la première ruelle sur le côté et il n’y a plus personne, à part peut-être un chat 🙂 C’est magique, un peu comme si plusieurs univers coexistent au même endroit.
Que voir à Venise ?
Donc au fur et à mesure de nos balades et sans véritable organisation, voici ce que je vous conseille
La Basilique Saint-Marc
Ok la Place St Marc je la classe beaucoup plus bas, mais la Basilique Saint-Marc et bien c’est juste la plus importante basilique de Venise et franchement, ça vaut le coup. Et c’est aussi ce qui a permis à Venise de devenir Venise. Tout commence il y a très longtemps quand la dépouille de St Marc est volée à Alexandrie par des marchands vénitiens et rapportée triomphalement en 828. A l’époque Venise était encore en concurrence avec Aquilée (sous domination germanique). Et celui qui détenait la plus grande relique sainte pourrait s’attirer le plus de pèlerins, le plus d’influence et donc le plus de richesses. Venise a gagné. Et « officiellement » en 1053 le pape Léon IX désigne Venise comme « nouvelle Aquilée » et l’histoire est lancée.
En 1063, la construction est lancée pour faire une grande basilique en l’honneur de St Marc. Le doge fir venir les meilleurs artisans de l’époque de Constantinople. C’est pourquoi cette basilique est de style byzantin. À l’époque ça a cloué le bec à tout le monde, c’était grand, c’était beau. C’était Venise et puis c’est tout!
Le Pont du Rialto
Sans doute le plus beau pont de Venise avec sa forme particulière. Il date de 1591 et c’est aussi l’un des plus vieux ponts de Venise. Il aura fallu plus d’un siècle avant que Venise ne se mette enfin d’accord sur la construction de ce pont (qui remplace un pont en bois) sa forme et son financement. Mais maintenant, c’est un des ponts les plus célèbres du monde. Il fait 48m et repose sur plus de 15.000 pilotis. Une grande allée centrale piétonne, et de chaque côtés des boutiques de parfumerie et de bijoutiers, et 2 petites allées piétonnes latérales pour traverser le pont plus rapidement.
Juste après avoir traversé le pont, vous arrivez sur la Ruga dei Oresi. C’est la foule, des petites échopes partout, aucun intérêt? Si, allez sous les arcades à gauche, et dans ce passage couvert déjà il y a moins de monde, mais au dessus de votre tête, il y a des fresques du XVe siècle. Voilà, c’est toujours plus sympa à regarder que le nez dans les échoppes de dessous de tables made in china 🙂
L’église Santa Maria della Salute
Visible de jour comme de nuit, cette église est un point de repère dans Venise. Elle a été construite après décision du Sénat si l’épidémie de peste qui sévissait en 1630 disparaissait. Chose faite, une des places les plus prestigieuses de Venise fut rasée, plus d’un million de pieux furent plantés et on commença la construction du monument. Près de 60 ans plus tard, l’église Santa Maria della Salute voit le jour.
L’église suit un plan octogonal et est dédiée à la Vierge (qui trône au sommet du dôme). L’extérieur est richement décoré de statues et la porte est monumentale. L’intérieur composé de 6 chapelles et d’un sol recouvert de mosaïques à formes géométriques vaut le déplacement. Des œuvres de Titien sont visibles, comme la descente du St Esprit.
La Place St Marc
Cette place devrait être être en première position, alors pourquoi ici? Il y a trop de monde, vraiment trop, c’est agaçant et bruyant alors que tout le reste de la ville est plutôt calme et agréable. Et c’est un peu paradoxal pour une des plus belles places du monde, mais la place St Marc, c’est sale. Les façades sont noires de crasse. Autour du café Florian (le plus vieux café du monde), c’est noir-crado aussi. Dites donc les vénitiens, y a personne pour nettoyer un peu les murs ici ?
En fait la Place St Marc je l’ai trouvé très belle la nuit après un orage. Une immense flaque d’eau recouvrait la place et les éclairages se reflétaient dedans et c’était desert. Beau-ti-ful.
Le Campanile de St Marco
D’une hauteur de quasi 100m. Il se visite mais on ne l’a pas fait, trop trop et trop de monde.
Le Pont des Soupirs
Il relie les anciennes prisons au Palais des Doges, et on le surnomme ainsi pour le dernier soupir que pousser le prisonnier avant d’être condamné et exécuté. Ce n’est pas mon pont préféré en fait, mais ça reste une des « attractions » de Venise.
La Basilique San Giorgio Maggiore, la plus belle vue
Face à la place St Marc, sur la petite île San Giorgio Maggiore, cette basilique date du XVIe siècle. Elle est principalement réputée pour son campanile culminant à 63m et qui permet d’avoir une des plus belles vues sur Venise. Pour une modique somme de 6€ un ascenceur vous amène au sommet. C’est splendide et on a vraiment l’impression de dominer la lagune.
Et si le beau temps est de la partie vous pourrez même deviner les contours des côtes de la Croatie loin la-bas 🙂
Campo del ghettho Nuevo
La place de l’ancien ghetto de Venise. D’ailleurs le mot ghetto serait sans doute d’origine vénitienne et correspondait au quartier où les déchets des fonderies de canons. En vieil italien « fusion » se disait « getto ». En hébreu « répudier quelqu’un » se dit « get ». Alors lorsque les juifs de Venise furent condamnés à vivre dans ce quartier en 1516, le mot ghetto devint le terme pour décrire les zones imposées aux juifs.
Cette place est réellement agréable, c’est tout ce que j’ai à dire, on s’y sent bien.
Église de la Madonna dell’Orto belle façade et une exposition de photos avait lieu dans le cloître.
Église Santa Maria Assunta aussi connue sous le nom de Chiesa dei Gesuiti car construite par les jésuites. Grande façade baroque avec les 12 apôtres. Intérieur très riche.
Marché aux poissons
Une halle animée au Campo Beccarie, pas loin du pont Rialto, pour le marché aux poissons.
Que voir autour de Venise ?
Il faut prendre obligatoirement un vaporetto pour cette partie.
Burano
Une des plus belles balades autour de Venise. La petite île de Burano, c’est à peine 3.000 habitants mais un charme unique au monde. Un village traversé par des canaux, au milieu de la lagune, où chaque maison est peinte d’une couleur vive. Il parait que c’est pour aider les marin-pêcheurs à identifier leurs maisons en cas de brumes, grâce à la couleur, dans le cas où ils ne sont pas daltoniens évidemment. Toujours est-il que c’est la version qu’on sort aux touristes 🙂 Burano a connu son heure de glorie grâce à la dentelle et son point de Burano renommé, mais visiblement la majorité des produits proposés à la vente (à bon marché) son made in China, comme à Murano.
En tout cas c’est toujours aussi beau car chaque année, on impose aux habitants de repeindre leurs maisons (mais ils peuvent tout de même demander à changer de couleur). Même s’il n’y a pas de marin dans la famille. Mais le résultat est tellement agréable qu’on ne leur en voudra pas vraiment.
La balade sur cette ile est super agréable. On a peut-être eu de la chance car pour nous il n’y avait quasi personne alors qu’il parait que c’est une des destinations les plus visitées autour de Venise. Ah oui, faites attention à côté du clocher de l’église San Martino, il penche de plus en plus. Enfin je dis ça je dis rien 🙂
Pour les restos etc .. on n’a pas testés alors je ne vous donnerais pas de bons ou mauvais conseils … 😉 Mais on a profité d’un retour sur Venise en plein orage, classe !
Le Cimetière San Michele
En 1804 Napoléon (et oui) décide que les petits cimetières autour des églises doivent disparaître (par mesure d’hygiène à cause de la lagune) et ordonne que 2 petits îlots soit transformés pour devenir une seule île où seront enterrés les vénitiens. En 1836 les travaux sont finis et depuis cette île-cimetière voit passer régulièrement des vaporettos-gondoles-corbillards ainsi que des touristes.
Car cette île est belle, c’est le charme des statues mortuaires dans les cimetières. J’ai toujours été attiré par ces statues.
Les tombeaux des grandes familles côtoient les cases hlm des columbariums ou les étendues de tombes avec photographies couleurs du défunt et une autre du pape.
Murano
C’est l’île des souffleurs de verre. Historiquement, en 1201, par décret la cité de Venise a décidé de localiser toute l’activité des verreries sur cette petite île car il y avait trop de risques d’incendies avec les maisons en bois qui recouvraient la ville à cette époque. Pendant des siècles Murano a précieusement gardé les secrets de la fabrication de ses verres réputés dans toute l’Europe. Aujourd’hui l’artisanat du verre est toujours ancrée à l’ile de Murano, même si une grande partie des verroteries proposées à prix modiques sont made in China. Personnellement, on n’est pas trop fan de ce genre d’objets, même si le travail du verre en soit, reste pour moi une source de fascination infinie 🙂 L’église San Pietro Martire (Saint-Pierre-Martyr) vaut le coup d’œil, et aussi pour son bénitier.
D’un point de vue « visite » je trouve que Murano est trop industrielle et moins belle à visiter que sa petite sœur Burano.
Insolite
Alors Venise, une des grandes spécialités, c’est les sonnettes d’immeuble et les poignées de porte!
Les système anti inondation sur les portes
Un peu de street art … et oui même à Venise
L’entrée du Burger King, discrète 🙂
Que faut-il éviter à Venise ?
Les gondoles. En fait tout dépend de votre vision des choses. Mais un petit tour de gondole à 90€ où on a vraiment l’impression que c’est « l’usine », avec les gondoles qui se suivent à la queu-leu-leu sur le même trajet, ça me fait pas vraiment rêver. En revanche si vous avez une demande en mariage à faire, c’est peut-être intéressant.
Allez encore quelques photos pour rêver un peu … aie aie aie … bon en fait en écrivant cet article j’ai trop envie d’y retourner voilà 🙂 qu’il pleuve qu’il fasse soleil cette ville ça reste magique 🙂
Pise, là aussi une ville mondialement célèbre ! Est-ce qu’il n’y a que la Tour à voir ? Allez hop en route pour Pise !
En l’occurrence ici c’était plutôt en train pour Pise. En effet, c’est la suite du séjour depuis Venise via Florence, et on continue de prendre le train, toujours via Trenitalia, pas cher, rapide et efficace. On arrive à la Stazione Pisa Centrale.
Et ensuite ? et bien le timing était un peu serré et l’idée de venir à Pise était principalement due au fait que depuis l’aéroport de Galilée-Pise on avait un lowcost pratique pour rentrer en France, et c’était le prétexte à une rapide journée de balade.
Et au final on a l’impression d’être à Pise seulement en transit, entre un train et un avion et que la visite se résume à un rapide passage à la piazza dei Miracoli (la place des miracles). La traversée de la ville à pied ne nous a pas laissé de grands souvenirs, et j’ai été un peu déçu en arrivant sur le site.
Pise, une cité de marins puis un déclin
C’est un peu triste de traverser cette petite ville qui ne semble pas présenter de grand intérêt, quand on sait que pendant près de trois siècles Pise a régné sur cette partie de la Méditerranée. Elle possédait une des flottes les plus puissantes et dominait tout le monde. Elle est partie à la conquête de la Corse, de la Sardaigne, et a même combattue contre Venise et Gênes.
Et c’est bien cette rivalité de plus en plus forte avec Gênes qui signera la fin de son apogée en 1284 à la bataille de Meloria, et le déclin de cette cité. Une partie des monuments de la Place des Miracles datent de cette époque.
La place des Miracles (Piazza dei Miracoli)
Maintenant, la Place des Miracles c’est « Bienvenue à touriste-land » et la Tour en elle-même ne m’a pas semblé si impressionnante que ça (mais après être passé par Venise et Florence en peu de temps, peut-être que la comparaison n’était pas à son avantage). En tout cas, ce site est classé au patrimoine mondial de l’Unesco et mérite qu’on l’admire.
La Tour de Pise
Construite en 1173 et 58m de haut. Dès le début de sa construction elle a commencé à pencher. De 1990 à 2001, la tour était interdite à la visite, car on craignait vraiment qu’elle s’écroule, et avec plus de 30 millions de visiteurs en 60 ans, ça aurait fait mauvais genre! Maintenant c’est bon, elle est « stabilisée » pour quelques siècles si tout va bien et on peut à nouveau monter à son sommet, et tenter l’expérience de Galilée (où l’idée était de lâcher du sommet des objets de différentes masses et prouver qu’ils atteignent le sol au même moment, mais cette expérience n’a jamais eu lieu et Galilée précisait au passage que cette expérience doit se faire dans le vide, mais les légendes ont la vie dure).
Malgré sa beauté, je n’ai que cette photo et on n’a pas cherché à la visiter.
La Cathédrale de Pise
Construite de 1063 à 1118, dans un style roman-byzantin.
Les monumentales portes en bronze ont été fondues en 1602 (pour remplacer les portes précédentes qui avaient été détruites dans un incendie en 1595).
Le Baptistère Saint-Jean
Construit à partir de 1153, les travaux ont duré plus de 2 siècles et furent interrompus à de nombreuses reprises. Au fur et à mesure de sa construction on passe ainsi du style roman (en bas) au style gothique (en haut). Les finances étaient un peu dans le rouge et d’ailleurs la toiture n’est pas uniforme, d’un côté des tuiles et de l’autre des plaques de plomb. C’est tout de même le plus grand baptistère d’Italie (une circonférence est de 107 m et une hauteur de 55 m).
Et ce monument est particulièrement réputé pour son acoustique particulière, il y a un écho incroyable si on se situe au centre. Voici la vidéo :
Notre ressenti sur Pise
Je me rends compte que ce que j’ai principalement pris en photo à Pise, c’est les gens. Car tout le monde est venu ici simplement pour prendre exactement la même photo avec la Tour de Pise.
J’ai trouvé ça ridicule. Comme si tout le monde se contrefichait complètement de ce qu’il y avait autour, et qu’on a juste envie de faire sa photo Instagram et mission accomplie.
Souvenirs mitigés donc …
Allez bye bye Pise on reviendra peut-être un jour!
Florence capitale de la Toscane, Florence une des plus belles villes d’Italie, berceau de la Renaissance italienne, possédant plus de 25% du patrimoine artistique italien et intimement lié à la célèbre dynastie des Médicis. On ne peut pas ne pas y aller. Alors hop! En route pour Florence!
Pour visiter Florence, un week-end suffit à découvrir l’essentiel : la cathédrale et son dôme, la place de la Seigneurie, les Offices, le Ponte Vecchio, le palais Pitti et les points de vue sur la ville. Voici notre parcours, nos anecdotes et nos bonnes adresses. Ce passage à Florance faisait parti d’un séjour en Italie avec une étape à Venise et une balade à Pise.
Nous arrivons donc depuis Veniseen train avec Trenitalia, facile pas cher et rapide, top, environ 2h confortablement installés 🙂 Depuis la gare de Firenze on remonte vers la Place de la Liberté pour prendre possession de notre petite chambre à l’hôtel Genzianella : cher et pas top, on ne vous conseille pas. Allez vite on sort d’ici et direction le centre ville historique.
Un petit café au soleil sur la tranquille place San Marco le long de via Cavour, la journée s’annonce belle. Enfin au bout de la rue, on arrive immanquablement devant le monument le plus célèbre de Florence.
La Cathédrale Santa Maria del Fiore et son dôme
Y a pas à dire, elle en impose. Elle est tellement grande qu’il est difficile d’avoir assez de recul pour la prendre en photo, même avec un grand angle 🙂
153m de long, 38m de largeur et 90m de hauteur du transept. Elle peut accueillir plus de 30.000 personnes ! C’est juste l’une des plus grandes églises du monde.
La construction débute en 1296 et se finit 140 ans plus tard en 1436 quand le pape Eugène IV la consacre. La façade en marbre néogothique ne date que de 1887. L’intérieur est plutôt sobre, mais il y a des marbres superbes au sol.
Difficile de bien rendre les dimensions en image, mais les gens paraissent tous minuscule dans cet édifice!
La coupole
En 1418, la cathédrale n’a pas encore de coupole et il reste un énorme espace de 45m à recouvrir. Un concours public est lancé et c’est un véritable défi. Aucune coupole n’a jamais atteint ces dimensions, ni n’a été construite à une hauteur pareil. On ne sait même pas quels engins utiliser pour monter des tonnes de matériaux à cette altitude.
Celui qui gagne le concours, c’est Filippo Brunelleschi, et il construira cette prouesse architecturale sans aucun échafaudage. Il y a de nombreux articles sur le sujet sur Internet si ça vous intéresse. Il reste encore des zones de mystère sur la façon dont cette coupole a vu le jour 🙂
Plus tard il est décidé de peindre intégralement la coupole, et c’est Giorgio Vasari qui est choisi pour peindre ces 4.000m², ce qui en fait une des plus grandes fresques du monde. Le thème choisi est le Jugement dernier, et plus on se rapproche, plus on peut voir les détails … et ils avaient de l’imagination à l’époque pour décrier les tourments infligés aux malheureux qui partaient en enfer 😀
On peut visiter la coupole en montant 465 marches. Il vaut mieux ne pas avoir le vertige mais la vue panoramique sur Florence depuis le sommet vaut largement la montée.
Les coulisses du dôme. Il ne faut pas être claustrophobe.
Le Campanile de Giotto
Lui aussi il en impose, il mesure 85m, et construit de 1334 à 1359. On peut atteindre le sommet une fois qu’on vient à bout des 414 marches!
Le Baptistère Saint-Jean
Il est situé juste en face de la cathédrale. Sa construction remonte au IVe siècle, c’est un des plus anciens monuments de la ville (même si la coupole ne sera vraiment finalisée qu’au XIVe siècle). Personnellement j’ai adoré cette coupole octogonale et dorée, recouverte de fresques byzantines.
Les Portes du Paradis
Réalisées en 1425 et 1452. Ce sont les portes de la façade du Baptistère. C’est l’œuvre de Lorenzo Ghiberti . Elles sont tellement belles et réussies que Michel Ange les surnommera les Portes du Paradis et le nom est resté. Le grande peintre Vasari décrit :
« la plus belle œuvre qui se soit jamais vue au monde, tant chez les Anciens que chez les Modernes »
En 1966, les panneaux de bronze doré ont été abîmé à cause d’une crue du fleuve l’Arno. Les portes actuellement en place sont une copie. Les portes originales, après 27 ans de restauration, sont à l’abri de l’humidité derrière une vitre blindée et on peut l’admirer au Musée de l’œuvre de la Cathédrale, tout près.
Le Palazzo Vecchio
Le Palazzo Vecchio c’est un palais-forteresse et c’est aussi l’hôtel de ville de Florence. On l’a appelé comme ça, le palais « vieux », quand les Médicis sont partis s’installer de l’autre côté de l’Arno, dans le palais de Pitti.
Au XIIIe siècle Florence a décidé qu’il fallait un palais qui en impose, qui montre sa puissance. C’est réussi. La tour culmine à 94m.
La Piazza della Signoria
C’est la plus importante place touristique de Florence et c’est ici que se déroule les grandes célébrations. On y trouve de magnifiques statues.
La Fontaine de Neptune, œuvre de Bartolomeo Ammannati (1565). Commandée pour le mariage François 1er de Médicis.
C’est une réplique du David de Michel Ange, l’original est dans la Galleria dell’Accademia
La Loggia des Lanzi
C’est un petit musée à ciel ouvert avec des statues monumentales et incroyables que les Médicis ont voulu montrer au public.
Hercules et le centaure Nessus, œuvre de Giovanni Caccini (1595)
L’Enlèvement des Sabines, œuvre de Giambologna (1583)
Persée tenant la tête de Méduse. Cette sculpture en bronze de Benvenuto Cellini (1554) est considéré comme un des chefs d’œuvres de la renaissance. Impossible à réaliser en marbre à cause de sa taille et des éléments fins à réaliser, le sculpteur choisit d’utiliser le bronze et de couler la statue en une seule fois. C’était une prouesse car personne n’avait jamais fait ça depuis l’antiquité. La statue est creuse sinon elle aurait été trop lourde. Le moule fut enterré devant le four construit spécialement pour l’occasion. Le jour de la fonte où 2 tonnes de bronze devait couler dans le moule, le toit de l’atelier a pris feu, la pluie menaçait de rentrer dans le moule, le couvercle du four a explosé et le bronze a faillit ne jamais couler car il se refroidissait. Puis l’installation s’est réalisé en secret et ce n’est que le jour J que la bâche a été retirée devant toute la ville de Florence réunie sur la place. Ce fut un triomphe. Il aura fallu 9 ans pour réussir cet exploit.
Hercules et Cacus, œuvre de Baccio Bandinelli (1534)
La Galerie des Offices
Ce palais regroupe des milliers d’oeuvres sur plus de 8.000m², avec entre autre La Naissance de Vénus de Botticelli ou le David de Michel Ange, ce musée est un MUST à visiter.
La Tribune des offices, avec sa coupole recouverte de nacre.
Le Corridor de Vasari
Depuis la Galerie des Offices, ce long couloir de plus de 1000 m qui surplombe les rues, permet de traverser le ponte Vecchio et rejoindre le palais Pitti sur l’autre rive. Les Médicis voulaient pouvoir passer d’un palais à l’autre sans être vu, sans escorte, incognito et sans risque d’attentat. Histoire d’agrémenter leurs déplacements, ce long corridor est aménagé en galerie d’art avec de nombreux portraits et bustes.
Le Ponte Vecchio
Ce monument construit en 1345 est à la fois un pont, une rue piétonne, une galerie marchande. Vous y trouverez de nombreuses boutiques de bijoux de luxe.
Par miracle le Ponte Vecchio échappe aux bombardements en 1944 car il n’était pas assez stratégique (les chars ne pouvaient pas l’utiliser). Les autres ponts de Florence n’ont pas eu la même chance.
Ciel d’orage à Florence … ho ça tombe bien, il y a le Palais de Pitti juste là, vite à l’abri !
Le Palais Pitti
Le Palais Pitti, était en 1458 à l’origine la demeure d’un grand banquier florentin, Luca Pitti. Mais en 1549 la famille Médicis rachète le monument pour le transformer en véritable palais et y loger toutes les familles régnantes de Toscane.
Au fil du temps, ce palais est rempli de milliers d’œuvres d’art et en 1919 il est officiellement ouvert au public comme musée. Le musée est immense et on s’est fait jeter dehors car on n’arrivait pas à en sortir 🙂 Là aussi, il faut absolument y aller!
Le jardin des roses
Le Giardino delle Rose, Jardin des Roses est sur la même rive que le Palais Pitti. On y arrive par la via dei Bastioni et la via San Salvatore al Monte. C’est un très beau parc d’un hectare, réalisé en 1865. Aujourd’hui il est spécialisé dans les roses (plus de 350 sortes de rosiers anciens sont présentés). Et le long des terrasses parsemées de statues modernes, on peut profiter d’une vue incroyable sur Florence.
Remparts de Florence
L’Esplanade Michel-Ange
Depuis le jardin des roses, on continue de grimper et on arrive à l’Esplanade Michel-Ange. C’est une place en belvédère avec le point de vue le plus connu sur Florence. Elle est réalisée en 1869 par l’architecte Giuseppe Poggi.
La place est dédiée à Michel-Ange et on installe plusieurs copies en bronze pour lui rendre hommage.
La Basilique San Miniato al Monte
La Basilique San Miniato al Monte est construite en hommage au premier martyr de la ville, saint Miniatus. Il enseveli à cet emplacement au IIIe siècle. Charlemagne est d’ailleurs venu ici en pèlerinage, alors si Charlemagne est venu ici, je peux bien y aller! 🙂
Sa grande charpente en bois peinte vaut le coup d’œil (mais pas le coup de photo, il faisait trop sombre à l’intérieur)
Le Cimetière des Portes Saintes
Ce cimetière est juste à côté de la Basilique San Miniato al Monte. Les grandes familles de Florence ont leurs tombeaux ici, et encore une fois des statues magnifiques sont là. Les belles statues dans les cimetières, je kiffe!
La Loggia del Bigallo
Cette très belle maison construite en 1358 est aussi le point d’info touristique. On a déjà vu pire 🙂
La Societa Dantesca
Siège de la Société Italienne de Dante qui travaille à perpétuer son œuvre.
Le Couvent Sainte Ursule
L’ancien couvent Sainte Ursule, Sant’Orsola est réputé pour être le lieu où serait morte la modèle pour la Mona Lisa de Vinci, et qui serait Lisa Gherardini. Toujours est-il qu’actuellement ses ruines sont recouverte de milliers de (faux) billets. Et c’est joli 🙂
Et au fait, on mange où ?
Un petit coup de coeur pour Acqua Al 2(Via della Vigna Vecchia). Un accueil un peu froid au début mais restaurant en plein rush. On patiente avec un apéritif, un écran montre ce qui se passe en cuisine et c’est plutôt bon signe. La suite, c’est très bon, bien mangé bien bu et service très sympathique. Tellement qu’on y reviendra le lendemain, et cette fois, on est directement accueillit avec la bise et on repartira même avec une bouteille de vin de la maison en cadeau, ça fait toujours plaisir 🙂
Curiosités insolites
A un moment, la consanguinité, ça commence à se voir hein
Le Morvan, pour moi qui ne connaissait pas, ça sonnait bien mystérieusement. Et bien le Morvan, en fait c’est pas si loin de Paris, et il semblerait même que ce soit très sympa. Parfait pour une petite sortie week-end! Allez hop, en route au Morvan!
On va où ? Direction Lormes, à 3h de Paris en voiture.
Sur place, on s’installe pour une nuit au Camping Etang du Goulotdans un cadre sympa au bord du petit étang, et avec une plage messieurs dames!
En ensuite ? Direction les Gorges de Narvau pas très loin d’ici. La bas une chouette petite balade, qui fait passer à côté de la Cascade de Narvau et de gros blocs de granit.
Et pourquoi la-bas ? pour faire un peu d’escalade facile en pleine nature.
Et sur la route, il faut aussi passer aux Grottes de Champ Retard. D’anciennes carrières de pierres couvertes en activité jusque dans les années 30, et maintenant c’est une zone d’activité pour un parcours sensation à 15m du sol, avec une équipe sympathique. Et en prime hop! on fait un saut pendulaire.
Dans ces « grottes » il y a aussi des concerts et d’autres animations. Renseignez-vous 🙂
Ensuite direction la petite ville de Vézelay.
On y va tout d’abord pour sa brasserie de plus en plus réputée qui produit 15 bières. « Elles sont sans sucre, sans colorant, sans additif, non filtrées et non pasteurisées. Elles sont brassées dans le scrupuleux respect du Reinheitsgebot ou « décret sur la pureté de la bière » pris en 1516 en Bavière et qui précise les seuls ingrédients autorisés : l’eau, le malt et le houblon (il n’était pas fait mention des levures, à l’époque inconnues). » Visites et dégustations, plus d’infos ici
Vézelay c’est surtout un village sur le sommet d’une colline face aux monts du Morvan. C’est un haut lieu religieux du moyen-âge. En 882 les reliques de Marie Madeleine sont ramenées de Provence à Vézelay. La grande basilique Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay est construite en leur honneur entre 1120 et 1150. Elle est réputée comme un chef d’œuvre de l’art roman.
L‘appel pour la 2e croisade en 1146 par l’abbé Bernard de Clairvaux a lieu ici. Et c’est aussi depuis Vézelay que les armées de Richard cœur de lion et de Philipe Auguste partent pour la 3e croisade en 1190. En 1267 le roi St Louis reprend les reliques pour les transférer à l’abbaye de St Maximim en Provence. C’est le début du déclin pour la ville. Après la Révolution, la basilique ser même utilisée comme carrière de pierres et sera quasiment détruite. En 1840 elle est entièrement rénovée par Eugène Viollet-le-Duc. En 1876, le pape Martin IV rend les reliques de Marie Madeleine à Vézelay. Elles sont volées en 1898 et retrouvées « miraculeusement » à Noel. En 1920, le Vatican fait de cette abbaye une Basilique et les pèlerinages peuvent officiellement reprendre. Depuis, le monument est classé à l’Unesco et c’est le lieu le plus visité de Bourgogne avec plus de 800.000 visiteurs par an. Si vous y allez au solstice d’été à midi, vous assisterez à un autre miracle. Les rayons de soleils à travers les fenêtres Sud créent des flaques de lumières régulières et parfaitement alignées au sol dans l’axe de la Basilique.
Et par dessus le marché vous avez une vue magnifique sur la région depuis ces hauteurs.
Pour trouver un logement dans cette jolie petite ville, c’est ici.
Voilà, le Morvan, c’est pas pour les morveux! (ok cette blague est complètement pourrie mais je n’arrive pas à m’en débarrasser, elle revient systématiquement). En tout cas ça donne bien envie d’y retourner pour découvrir d’autres trésors!
On choisit une « rando » le samedi et une le dimanche. Chaque année une quinzaines de cépages sont à découvrir dans des parcours toujours renouvelés, tout le long du Val de Loire, vous avez le choix, de Blois à Nantes. Une fois votre choix fait, vous inscrivez vos ami(s)s et c’est parti!
Le jour J sur place, on vous remet un verre, un porte verre, un sac, quelques fruits, et un quizz. Et ensuite, par groupe de 20-30 personnes, accompagnées de plusieurs vignerons et exploitants locaux, vous partez en balade à la campagne, à travers champ, le long des vignes, avec régulièrement des arrêts pour expliquer les méthodes de culture de la vigne, le travail du raisin. Il y a des visites de caves, des explications sur les méthodes utilisées, etc … Les randos ne sont pas très longues et accessibles aux petits comme aux grands, c’est plutôt des balades.
Et bien sur il y a des dégustations! Entre 3 et 5 arrêts par randos, et à chaque arrêt vous pouvez gouter et déguster plusieurs types de vins, tout en mangeant les meilleurs fromages locaux et les autres spécialités de charcuterie.
En fin de parcours vous arrivez au village « Vignes, Vins et randos ». Il y a des animations, des tirages au sort, de la restauration, et évidemment vous pouvez en profiter pour acheter directement aux vignerons les vins que vous avez préféré durant la rando.
Et tout ça pour 5€! et oui messieurs dames, 5€ ! alors à ce prix là, et pour la réelle bonne expérience de passer un week-end au soleil à travers les vignes en buvant du bon vin entre amis, ça n’a pas de prix! Alors hop hop hop, inscrivez vous à la prochaine édition!
Quelques exemples de randos réalisées :
Touraine-mesland (Domaine de Rabelais – Onzain)
Vouvray (Château de Valmer – Chançay) <= un coup de cœur celui là 🙂
Formentera, c’est une petite île espagnole des Baléares, située juste au sud de sa grande sœur Ibiza. Elle est préservée, avec très peu d’urbanisation, du sable blanc et des eaux cristallines. Et quand une amie vous propose de l’accompagner parce qu’on lui offre un logement pour une semaine, ça ne se refuse pas : hop en route pour Formentera ! 🙂
Comment aller à Formentera depuis Ibiza
On commence par prendre un vol jusqu’à Ibiza. Le peu de temps passé à l’aéroport suffit pour savoir où on est, il suffit de regarder la majorité des gens autour de soi!
Jetset clubbing c’est pas le genre de la maison, alors on se dépêche de trouver le bus qui nous amène jusqu’au port d’Eivissa et de là on achète un ticket de ferry pour une rapide traversée d’environ 30 minutes vers Formentera qui nous tend les bras. Le ticket peut s’acheter directement sur place mais pensez à vérifier les horaires et les disponibilités suivant les périodes, les ferries peuvent afficher complet.
L’arrivée se fait dans le port de La Savina, puis quelques minutes de taxi pour rejoindre notre logement à Es Pujols.
Se déplacer sur l’île
Pour se déplacer ensuite ? pas besoin de voiture, l’île est si petite que vous atteindrez l’extrémité avant d’avoir passé la 3e. Il vous reste le vélo, mais je vous conseille le scooter, de toute façon, il y en a partout et qui se louent en 5 secondes pour un prix très abordable (par exemple chez Pujols Motor Rent, Carrer Punta Prima, qui était une connaissance).
Les plus belles plages de Formentera
À Es Pujols, la petite plage qui donne sur l’illa de s’aigua dolça est la première que nous testons, à 20m de l’appartement, et c’est déjà magnifique, peu de gens et très photogénique. Un petit chemin de littoral aménagé permet de suivre la côte pour une petite balade à l’est.
À l’ouest on atteint la Playa de Levante.
On continuant le long de la côte au nord-ouest, il y a Playa de Illetas. Cette plage vaut largement le déplacement. C’est un long banc de sable blanc, avec l’eau turquoise à gauche et à droite : c’est magnifique.
Le reste de la côte nord est plutôt rocailleux et formé de minuscules criques, c’est aussi très beau et plus intéressant en snorkeling, par exemple à Calo de Sant Augusti.
Au sud la petite plage de Calo des Mort, enserrée dans une minuscule crique est un peu plus « difficile » d’accès, mais si vous avez la chance qu’il y ait peu de gens, c’est un paradis!
Puis en longeant la côte sud vers l’Est, c’est la playa de Mitjorn, la plus grande de l’île (environ 4km de long). Elle est délimitée par quelques hôtels à ses extrémités, et des sentiers aménagés pour préserver l’écosystème des dunes et leur fragile végétation permettent de la parcourir intégralement, tout en rejoignant les bars et restaurants tout le long (comme le Blue Bar où tout est bleu, sauf les gens). En me baignant sur cette plage, j’ai découvert 2 grands poissons d’une espèce inconnue et qui planaient lentement juste au-dessus du fond sablonneux, avec de longues moustaches de poisson chat, des crinières de lézard et des nageoires en forme d’ailes pour se stabiliser, personne n’a voulu me croire et non, ce n’est pas à cause du soleil ou des cocktails! (enfin je crois haha). Donc si jamais vous aussi vous apercevez ces poissons mystérieux, faites-moi signe!
Et sur la côte ouest, comment ne pas parler de Cala Saona? Jolie plage tranquille, entourée de petites falaises qui se colorent en orange vif quand le soleil commence à se coucher, c’est sublime!
Bref, il y en a pour tous les goûts et vous trouverez forcément votre bonheur, l’essentiel est de retenir l’eau cristalline, le sable blanc, les poissons, le soleil, que du plaisir!
Ah oui une précision s’impose : le nudisme est autorisé à Formentera, donc ne vous étonnez pas si vous voyez des gens sans maillots à la plage … et vous aurez très probablement la (mauvaise?) expérience d’une plage parfaite où vous êtes les seuls à bronzer à 500m à la ronde, puis un couple de retraités s’installent à côté de vous, se badigeonnent intégralement (!) de crème solaire et se jettent à l’eau. J’avoue, ça m’a coupé l’envie de me baigner et j’ai changé de plage 🙂
Que voir à Formentera en dehors des plages
Pour moi Formentera pourrait être renommée en « Farnientera ». Tout est rapide et facile d’accès et il faut très peu de temps pour faire l’île en long et en large. Le relief culminant à 192m sur le plateau de la Mola ne donne pas des points de vue époustouflants ou des randonnées vertigineuses, cependant on peut se régaler les yeux (et le reste) à divers endroits.
Pensez à faire une halte à Es Calo pour voir les rampes en bois utilisées pour la mise à l’eau des barques de pêcheurs.
Le marché « hippie » de Pilar de la Mola est réputé. Ensuite la lonnnngue ligne droite vous amène au phare de la Mola et ses falaises.
L’autre phare, plus célèbre et celui de Barbaria. Il est sur l’affiche d’un très bon film espagnol d’ailleurs Lucia et le sexe . L’extrémité sud ouest de l’île, au cap Barbaria, au pied du phare, est LE spot à coucher de soleil. C’est un peu la course le soir sur la minuscule route pour arriver à temps et profiter du spectacle. En cherchant vous trouverez sûrement un rocher naturellement érodé en forme de petit canapé et dirigé plein ouest, c’est pas très confortable mais tellement agréable de se dire que mère nature nous a fabriqué une petite place exprès 🙂
Au nord de l’île il y a aussi les Salines qui sont protégées par l’Unesco.
Bref vous l’aurez compris la majorité de votre temps sera partagée entre choisir chaque jour une nouvelle plage magnifique où bronzer et se baigner dans une eau limpide et trouver les meilleurs endroits pour des couchers de soleil toujours plus impressionnants les uns que les autres! 🙂
